X
تبلیغات
آموزش خیاطی
آموزش خیاطی
«متد متریک»
نگارش در تاريخ پنجشنبه هشتم تیر 1391 توسط پری

بسم الله الرحمن الرحیم


زکات علم،آموختن آن به دیگران است
امام علی (ع)

سلام

سعی میکنم زود به زود سر بزنم تا اگه سوالی داشتین جواب بدم

و پست ها رو کوتاه کوتاه بنویسم که راحت تر پیش بریم

فقط نظراتی که مربوط به پستهام باشن(خیاطی، سوال و...) پاسخ داده میشه و به نمایش در میان ما بقی حذف میشن

لینک هم نمیکنم چون به خاطر مشغله کاری شاید اصلا فرصت نکنم به کسی سر بزنم .قصدم فقط آموزشه

امیدوارم مفید باشه

دوستان عزیزی که میخوان از این طریق تازه خیاطی رو آموزش ببینند باید به این نکات توجه کنند حتما:

اول اینکه حتما برای شروع از اولین پستهای آموزشی شروع کنید و نکته ی مهم اینه که باید حتما همه مدلها رو به ترتیبی که قرار دادم بدوزید تا هم اشکالات کارتون برای خودتون مشخص بشه و هم تمیز دوزی رو خوب یاد بگیرین

این مطالب و به ترتیبی که خودم آموزش دیدم سر کلاس براتون گذاشتم پس لطفا دوستانی که میخوان یاد بگیرن به همون ترتیب پیش برن تا دلسرد نشن

اگر الگوها رو نکشید و ندوزید متوجه نمیشید که کجاها ممکنه مشکل داشته باشین

بعد از هر درسی که شروع به آموزش کردین هر سوالی براتون پیش اومد حتما مطرح کنید و سوالاتتونو هم خصوصی نذارید تا بتونم زیر همون پست جواب بدم شاید سایرین هم چنین سوالی داشته باشن

اگه در جریان دوخت یا الگو کشی مشکلی پیش اومد که نتونستین توضیح بدین ازش عکس بگیرین و عکس و آپلود کنین و آدرسشو برام بذارین تا کمکتون کنم

دوستانی هم که در حد پایه بلدن میتونن مدلهایی رو که دوست دارن بدوزن ولی احیانا مشکلی توش دارن آپلود کنن برام تا تو یه پست جداگانه براشون توضیح بدم

اگه دنبال مطلبی بودید که تو پیوندها پیداش نکردید،قسمت بالای سمت چپ صفحه میتونید جستجو کنید

آدرس ایمیلم هم داخل پروفایل نوشته شده

موفق و شاد باشید


نگارش در تاريخ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 توسط پری
به مرور که جلوتر میریم راهنماییای تصاویر کمتر میشن و باید سعی کنید با دقت خودتون متوجه بشید

و البته الگو ها هم کمی پیچیده تر میشن

برای دیدن الگوها به ادامه مطلب مراجعه کنید



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 توسط پری
برای متوجه شدن این درس حتما به ترتیبی که تصاویر رو در پستها میذارم پیش برین

اگه اینها رو یاد بگیرین دیگه تقریبا تا 80% ژورنال و یاد گرفتین و 20% باقی شامل "گریت" یا کریت"میشه

مهم ترین بخش ژورنال باز کردن الگو و تشخیص این موضوع هست که ساسونها به کدوم قسمتها منتقل میشن و چه قسمتهایی اوازمان میخورن و اینکه از مواردی که تو نازک دوزی یاد گرفتین مثل برشها در کجا و چطور استفاده میشه

میتونید برشها رو به هر نقطه ای که خواستین منتقل کنین فقط حواستون باشه که لقی ها رو حتما بگیرین

به مرور لباسها با برشهای مختلف رو هم با هم کار میکنیم

تصاویری که در ادامه مطلب گذاشتم و با دقت نگاه کنید تک تک و بعد یا دست یا هر وسیله ای جلوی الگو رو بگیرید و سعی کنید خودتون تشخیص بدین ساسون به کجا منتقل شده

از تصاویری که در این درس و دروس آینده میذارم میتونید مدلهای مختلفی رو با همینا بدوزید حتی



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ یکشنبه هفدهم فروردین 1393 توسط پری

سلام

امیدوارم تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین

متاسفانه تو این مدت اصلا فرصت نشد پست جدیدی بذارم

پستهایی که در ادامه میذارم مربوط به ژورنال میشه و با توجه به این پستها باز کردن الگو رو یاد میگیریم

این تصاویر و الگوها نشون میدن که ساسون سرشانه رو به چه قسمتهایی میتونید منتقل کنید و چطور اوازمان بدین

اگه اینها رو یاد بگیرین به مرور و تمرین میتونید هر تصویری که دیدین الگوشو برای خودتون باز کنید و متوجه بشین که چطور الگوش رو ترسیم کنید

برای باز کردن الگو از روی عکس به نکاتی باید توجه کنید

اینکه لباس تنگه یا گشاد؟

اگه دامن داره گشادی لباس از کجا شروع شده؟خط کمر؟ خط باسن بزرگ یا باسن کوچک؟ ران پا؟ زیر سینه؟

بنابراین باید تصویر و جلوی خودتون قرار بدین و اول از همه این خطوط رو روی تصویر با مداد بکشید

لباس چپ و راستی هست کامل یا چپ و راست تا خط برش؟ یا قبل و بعد خط برش؟

کدوم قسمتها چین خورده و چقدر؟

میزان اوازمانهایی که داده میشه رو از روی تعداد چینها میتونید تشخیص بدین و ...

پستهای آینده رو حتما دنبال کنید و وقتی هر کدوم رو دیدی سعی کنید برای بار دوم بدون دیدن الگو خودتون الگوشو ترسیم کنید



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ سه شنبه بیستم اسفند 1392 توسط پری

سلام

خداروشکر مشکل ایمیلم حل شد و ایمیلهایی که رسیده بود رو جواب دادم

سال نو رو به همه ی شما عزیزانی که به این وبلاگ سر میزنید تبریک میگم و بهترینها رو از خدای متعال براتون آرزومندم

تا سال آینده فرصت اینکه پست جدید بذارم ندارم اما کماکان برای پاسخگویی به سوالات و الطافتون در خدمتتون هستم

من رو هم از دعای خیرتون بی بهره نذارید موقع سال تحویل و اگه کوتاهی در پاسخگویی یا مطالب دیدید حلال کنید

در پناه خدا باشید

"پری"

نگارش در تاريخ سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 توسط پری

دوستای گلم سلام

متاسفانه ایمیلم یه هفته ای هست که اصلا باز نمیشه یا اگرم میشه ایمیلایی که برام فرستادین و نمیتونم باز کنم!

از دوستانی که ایمیل زدن و پاسخی نگرفتن عذر میخوام .نمیدونم چرا این مشکل پیش اومده!

بعید میدونم بتونم تا سال جدید براتون آموزش جدیدی بذارم  چون خودمم خیلی گرفتارم اما کماکان در خدمتتون هستم و سعی میکنم جواب نظرات و مشکلاتتونو بدم همینجا

موفق باشید

در پناه خدا

نگارش در تاريخ جمعه دوم اسفند 1392 توسط پری


شماره 1 : (تصویر بالا)

این مانتو از جلو فقط توسط یک سنجاق سینه در بالا میتونه بسته بشه و زیرش هم یک تاپ داره
میتونید این تاپ رو رنگ خود مانتو بگیرید یا اینکه رنگ تاپ رو با شلوار ست کنید

یک الگوی اولیه ریون تهیه میکنیم
برای مانتو بهتر است از اندازه های واقعی استفاده شدو (بدون کم کردن) و حتی 2سانت هم آزاد شود
تاپ زیر مانتو هم میتواند یک تاپ کاملا جدای حلقه ای باشد یا فقط یک جلوی تاپ باشد و از درز پهلو به مانتو وصل شود
اولی بهتره چون راحت تر میشه درش آورد
حتی میتونید برای راحتی تاپ یقه سه سانتی درست کنید
برای مانتو از پشت گردن تا پایین شال را اندازه میزنیم (باسن کوچک)
به خط وسط جلو در باسن کوچک اضافه میکنیم تا ریزش مانتو ایجاد شود (نقطه ی "ب" )
از نقطه ی "ب" به گوشه ی گردن در بالا و از پایین به قد دلخواه پایین مانتو وصل میکنیم
شال مانتو میتواند سرِ خود مانتو باشد و هم جداگانه برش زده شود و به دور یقه بدوزیم
عرض شال باید حداقل 30 تا 35 سانت باشد
برای وصل کردن شال به پشت گردن از نقطه ی "آ" (گردن) به اندازه ی گودی گردن پشت اضافه میکنیم


نوع دوم همین مانتو:
پارچه را از عرض تا میزنیم به طوری که طول روی طول باشد
الگوی پشت را روی عرض دولای بسته میگذاریم
خط پهلوی الگو، یک خط صاف است برابر دور باسن
الگوی پشت و جلو رو به هم میچسبانیم (از پهلو) و از گوشه ی سرشانه ی جلو ادامه میدهیم تا حدود 60-7- سانت
از پایین هم به وسط جلو همینقدر اضافه میکنیم و مستقیم به سمت بالا می رویم
برای جلوگیری از ریزش زیادوسط جلو از خط شال 30 سانت بالا میرویم و به صورت هلال به پهلوی جلو میرسانیم
آستینها در ماین مدل معمولی برش میخورد
میزان پارچه ی مورد نیاز: دور باسن + 2برابر عرض شال
این مدل در پهلوها و پشت هیچ درزی ندارد


نوع سوم مانتوی شالدار:
الگوی پشت و جلوی کامل را میکشیم
از خط کمر الگو را برش میزنیم
بالاتنه های پشت و جلو را بعم میچسبانیم و یک تکه برش میزنیم
برای دامن از یک مستطیل استفاده میکنیم با عرض کامل پارچه و قد دلخواه
مستطیل را دولا کرده و از وسط به وسط پشت بالاتنه مماس کرده و درز کمر را میدوزیم
برای شال مانت از وسط پشت گردن،خطوط وسط جلو را اندازه میزنیم و یک مستطیل به همان اندازه و با عرض 20-40سانت در می آوریم (2عدد 2لا) این مستطیل ارا از وسط پشت به دور یقه مسدوزیم و به زاویه کمر که رسیدیم پارچه را میچرخانیم و ادامه را به ضلع دیگر میدوزیم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ جمعه دوم اسفند 1392 توسط پری

الگوی اولیه ساسوندار رو میکشیم
برش عصایی رو طراحی میکنیم و پنس سرشونه رو به این برش منتقل میکنیم
رویهمگرد رو دوبل میکنیم
میزان دوبل کردن در این مدل به خط برش نمیرسه
میتونید از وسط جلو تا برش رو نصف کنید و از این خط یکی دو سانت به سمت برش برید و رویهمگرد دوبل رو همون مقدار در نظر بگیرید
چون یقه آرشال سرخود هستش بهتره خیلی زیادی نگیرید رویهمگرد دوبل رو که یقه ها زیادی روی هم قرار نگیرند چون از زیر سایه میندازن

اول تنه رو توضیح میدیم بعد یقه

همونطور تو عکس هم میبینید از خط کمر بالاتنه و دامن مانتو از هم جدا شدن
بعد قسمت کمر کلا جداگانه است و برش میخوره رو با پهنای دلخواه باید برش بزنیم
اینجا به نظر میاد حدود 5-6سانت باشه
برای افرادی که چاق هستن یا کمر پهنی دارن نباید این قسمت رو خیلی پهن کرد و هرچه باریکتر باشه بهتره.مثلا حدود4سانت
قبل از اینکه برش عصایی رو به آخر برسونید باید طراحی کمر رو انجام بدین چون روی کر برش ایجاد نمیشه
البته تو این مدل سمت چپ که ساده است و کمری بدون برش هستش  ولی سمت راست از کمر دوتا برش تا پایین مانتو اومده
برای اینکار اول از خط رویهمگرد حدود7سانت داخل شده و علامت میزنیم و کمری به همین نقطه ختم میشه و کمری رو برش میزنیم
برای اون دوتا برش که به نظر میاد پیله دوطرفه باشن، اول 3سانت از خط رویهمگرد داخل میشیم و جدا میکنیم و خطی تا پایین میکشیم
انتهای اون 7سانتی هم که قبلا گفتم جدا میکنیم رو به پای دامن میرسونیم
این دو قسمت از الگو از قسمت کمر که قیچی شدن، از روی خطوط 3سانت و 7سانت هم تا پایین قیچی میزنیم و اوازمانهایی به پهنای 4سانت بین هر کدوم از بالا تا پایین میدیم
بعد روی الگو این قسمت رو با در نظر گرفتن فاصله ی پهنای کمر، به دامن میچسبونیم

یقه:

یک یقه آرشال پهن با توجه به الگوی یقه آرشال سرخود طراحی میکنیم
برای اندازه زدن میزان پهنای یقه توجه کنید که یقه در قسمتی که به ساسون یا همون برش عصاییمون نزدیک شده چقدر فاصله داره؟ شما هم روی الگوتون به همون اندازه فاصله میذارید
یک طرف یقه کاملا ساده است اما طرف دیگه رو از درز پشت میتونید به همین شکل طراحی کنید
یا حتی میتونید تا وسط پشت یقه نرید و جایی که یقه به سرشونه میرسه رو برش بدین (فقط برای یقه ی رو) و این طراحی رو روش اجرا کنید
تعداد پیله ها رو بشمارید
اگه فرض کنیم فقط از سرشونه پیله داره میشه 6تا
همین قسمت یقه رو تا سرشونه برش میدید و اول از روش یکی کپی میکنید بعد این قسمت از یقه رو به 6قسمت مسای تقسیم میکنید
فقط قسمت نوک یقه که به دگمه ختم میشه باید فاصلش بیشتر باشه تا دگمه و آخرین پیله هم که یکی دو سانت پایین تر از سرشانه باید باشه
بعد از تقسیم خط های صافی از این طرف تا اون طرف یقه میکشید
برای اینکه اندازه ی هر پیله در نهایت 1.5سانت بشه باید بین هر برشی 3سانت اوازمان بدیم
بعد دوباره خط بیرونی یقه رو اصلاح میکنیم
برای اصلاح زمانی که اوازمان به قسمتی از الگو میدیم هیچ وقت چیزی کم نمیکنیم از خطوط اصلی بلکه کمی هم اضافه تر در نظر میگیریم با توجه به خطوط جدید
برای آستین هم اول از مچ آستین 8سانت (یا به دلخواه بیشتر یا کمتر ) جدا میکنیم و 4تا اوازمان مثل یقه روش طراحی میکنیم

الگوی یقه:

در الگوی بالا سمت راست یقه قسمتی هست که زیر لباس میره و دیده نمیشه و سمت چپ هم یقه ی بیرونی هست که دیده میشه

دوخت:

اول برشهای بالاتنه رو میدوزیم و بعد میرسیم به دامن
سمت چپ که ساده است و فقط ادامه ی برش عصایی هست که تا پایین اومده و میدوزیمش
سمت راست دوتا پیله داریم در جهات مخالف هم
پیله ی اولی رو به سمت رویهمگرد بسته میشه و پیله ی دیگه هم رو به سمت پهلو
این دوتا پیله رو اول یا کوک میزنیم یا با سوزن ته گرد فیکس میکنیم و وقتی مطمئن شدیم که صاف هستن اطو میزنیم و بعد از اتو روشون چند تا سوزن میذاریم یا کوک میزنیم که جا به جا نشن
بعد از این مرحله کمری رو که برش زدیم رو اول به دامن میدوزیم

**توجه کنید که قسمت کمری دولا هست و یک لا رو دوخته میشه و لای بعدی زیر کار قرار میگیره تا هم دوختای کمر رو بپوشونه و هم محکم تر بایسته.و باید یک لاش حتما لایه کوبی بشه

بعد از دوخت این دو قسمت به هم، باید وصلش کنیم به بالاتنه

**کمری در قسمت سمت راست مانتو باید حدود یه سانت هم اضافه تر گرفته بشه چون باید زیر پیله دوخته بشه

قبل از دوخت کمری بالاتنه اول کمری رو وصل میکنیم به اون قسمت پیله که ازش توی الگو جدا شده
برای این کار پیله رو به همون جهتی که گفتم (رو به پهلو ) میخوابونیم و قسمت سر کمری رو زیر پیله قرار میدیم
با سوزن یا با کوک زدن فیکسش میکنیم  و  این پیله رو از بالای بالا شروع میکنیم چرخ کردن با فاصله ی تقریبا 0.5سانت به لبه ی پیله تا حدود 30 الی 35 سانت
اون پیله ی دیگه رو هم که روش به سمت مخالفه رو هم به همین شکل میدوزیم
حالا پایین تنه و کمر به هم وصل شدن و باید وصلشون کنیم به بالاتنه
به این صورت که اول لایه ی رویی کمری رو به مقدار 1سانت به داخل تو میدیم و اتو میزنیم و فیکسش میکنیم به بالاتنه و بعد هم از زیر همینکارو میکنیم و زمان چرخ کردن از روی کار با فاصله ی نیم سانت به لبه ی کمری از رو چرخ میکنیم
قسمت پایین کمری رو هم به همین صورت از رو چرخ میکنیم اما روی پیله ها رو چرخ نمیکنیم
اون قسمت از یقه رو که براش پیله طراحی کردیم رو پیله هاشو رو به بالا میبندیم و اطو میزنیم
بعد از اون از قسمت داخلی یقه (که داخل لباس هست و دیده نمیشه)از نزدیک لبه ی پیله ها چرخ نیش میکنیم  همه ی پیله ها رو تا حدود دو سوم از پیله هایی که رو هستن و دیده میشن باقی بمونن
بعد پیله ها رو رو به پایین بر میگردونیم و اطو رو خیلی آروزم فقط میذاریم و بر میداریم.تا جایی که رد اطوی قبلی از بین نره و پیله ها هم به سمت پایین بخوابن
بعد پیله ها رو در جای خودشون با سوزن یا کوک فیکس میکنیم و یک بار لبه ی یقه رو به تنهایی چرخ میکنیم
بعد از سرشانه یقه رو به قسمت سرشانه ی پشت چرخ میکنیم و این قسمت باید زیر پیله بره و دوخته بشه تا درزش حتی الامکان دیده نشه و بعد از اون مابقی مراحل دوخت معمولی ادامه داره
دقت کنید که سجاف جلو از پشت یکسره دوخته بشه نه اینکه سجاف بالاتنه جدا و پایین دامن هم جدا!
برای سر آستین ها هم همین کارو میکنیم
آستین ها هم دولا هستن
این مانتو 3دگمه داره اما بهتره که شما بعد از کمری هم با حفظ فاصله ی مناسب یک دگمه قرار بدین
البته بیشتر هم میشه یا اینکه فاصله ی دگمه ها رو بیشتر کنید
ولی فراموش نکنید که سمت چپ مانتو که زیر سمت راست قرار گرفته هم در بالای یقه باید با یک دگمه وصل بشه حتما


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ چهارشنبه سی ام بهمن 1392 توسط پری


الگوی اولیه لباسهای معمولی رو میکشیم
یقه که از نوع یقه مردونه هستش و میتونید از الگوی شمیزیه استفاده کنید یا یقه شکاری
رویهمگردش برای دگمه خور 2سانت در نظر گرفته شده و رویهمگرد جدا هم هستش
به این دلیل که اون قسمتهای چین دار رو بتونید درستش کنید باید جدا باشه
برش عصایی کار شده که یادتون نره!
روی خط کمر سایه افتاده اما برش نیست.و از بالا تا پایین قدش معمولی اضافه شده
این مدل که توی عکس کمی گشاد هستش و میبینید که توی پهلو هم چینهایی ایجاد شده.شما هم میتونید همینطور آزاد بگیرید یا اینکه اگه میخواید اندامیش کنید و فقط از بغلها یا از کمر یا از خط باسن مقداری پهلوها رو فون کنید
آموزش فون کردن مانتو هم تو پستهای قبلی هست
**یادتون نره که برای مانتو باید حلقه آستین رو 2سانت بیایم پایین
قدش و دلخواه در نظر بگیرید ولی اگه میخواید مثل این کنارش پاگون داشته باشه و جمع بشه خیلی بلندش نکنید.حداکثر تا زانو قشنگ میشه
اینکه پاگونش رو کجا بذارید هم دلخواهه که بخواید چه اندازه پایین مانتو جمع بشه
درست کردن پاگون هم که میتونه یه مستطیل باشه یا سرش مثل فلش تیز باشه و قدش هم نهایتا 20سانت.که یه مقدار زیر مانتو قرار میگیره و نصفش هم از این طرف موقع جمع شدن میاد رو
پاگون رو زیر مانتو و دقیقا روی درز پهلو قرار بدین و با نخ همرنگ پارچه تون 2دور اونم کاملا صاف و روی هم چرخ کنید
پهنای پاگون هم بهتره بیشتر از 2.5-3 نباشه
برای آستین هم همینطوره دقیقا.
قد آستین رو بلند تا جایی که دوست دارید در نظر بگیرید و بعد تا جایی که دلتون میخواد آستین تا بخوره بره بالا ،تا بزنید و پاگون رو زیرش بدوزید
فاصله ی دگمه ها حدود 5-6سانت باشه و حتما از دگمه های ریز (مثل تصویر) استفاده کنید چون دگمه خورتون کوچیکه و دگمه نباید از دگمه خور بیرون بزنه
حالا میرسیم به قسمت مهم که چین های روی سینه هستن
خیلی ساده است.فقط 3تا اوازمان داده شده
اوازمان وسطی صاف و بالایی و پایینی به بالا و پایین اریب شدن
خط نوک سینه رو پیدا میکنیم
اوازمان وسط از نوک سینه میگذره و دو اوازمان دیگه به فاصله ی 2.5 تا 3 سانت بالا و پایین و به صورت اریب رسم میشن و هر سه اوازمان هم به برش عصایی میرسن و در واقع به برش ختم میشن
برای هر کدوم از این 3خط هم حدود 2سانت اوازمان در نظر بگیرید
اگه این مقدار بیشتر بشه گشادی روی سینه هم بیشتر میشه و کیست می ایسته

بعد از اتمام الگو و برش، هر سه اوازمان به صورت پیله های یک طرفه و رو به پایین هستن که اول اونهارو اتو میزنید از پشت کار
یادتون نره قبل از جدا کردن الگو از روی پارچه حتما محل اوازمانها رو و مقدارشونو پشت پارچه علامت بزنید
بعد از بستن پیله ها یک دور چرخ کنید اون قسمت رو
بعد هم رویهمگرد رو بهش وصل میکنید
بهتره که رویهمگرد و سجاف به هم وصل باشن
سجاف رو میتونید همون 2تا 2.5سانت در نظر بگیرید تا از پشت کار سایه نندازه.چون به هر حال باید یک بار از روی کار قسمت درز رویهمگرد چرخ نیش بشه و این باعث میشه سجاف و رویهمگرد به هم وصل بشن
***حتما سجاف و رویهمگرد رو قبل از وصل کردن لایه کوبی کنید
برای کمربند هم 4تا پل لازم دارید که روی خط کمر یا اگه براتون بالا باشه میتونید پایین تر هم بذارید، قرار میگیره
این پل ها هم دقت کنید روی درز برش ها دوخته میشن
اگه شلوارهای جین رو نگاه کنید متوجه میشید که چطور باید وصل بشن
منتهی قبلش حتما دو سرش رو اگه پارچه نازک هست دوبار تا بزنید و اگه نمیشه یا بسوزونید یا سردوز کنید که ریشه ریشه نشه بعدها
پهنای این پل ها هم بیشتر از یک سانت نباشه و قدش رو هم بیشتر از اندازه کمر بند بگیرید تا براحتی کمری توش حرکت کنه


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ جمعه هجدهم بهمن 1392 توسط پری



الگوی اولیه بالاتنه برای کودک را رسم میکنیم

یقه از گودی جلو 1تا 1.5 سانت، از پشت 0.5سانت و از سرشانه 1سانت گشاد میشود

قد لباس را تا اندازه ی دلخواه روی الگو پایین می آییم

روی الگوی جلو خط سینه را مشخص میکنیم

از خط وسط جلو روی خط سینه 3سانت پایین می آییم و خط اریبی به حلقه آستین میکشیم

این خط رو حدود 1تا2سانت پایینتر از حلقه آستین میرسونیم

از این خط هفتی الگو را قیچی زده و بالاتنه و دامن را از هم جدا میکنیم

از خط وسط جلو در بالاتنه 1.5 تا 2سانت برای رویهمگرد و بعد از آن 2تا2.5سانت برای سجاف خارج میشویم

الگو را یکبار اول از خط سجاف به طرف داخل تا میزنیم

دوباره از خط وسط جلو به داخل تا میزنیم و اضافات الگو را از پایین طبق مدل هفتی قیچی میزنیم

یقه "ب ب" را طراحی میکنیم و برش میزنیم و میدوزیم

برای چین های لبه ی یقه میتوانیم از اضافات پارچه مستطیلی به اندازه ی 2-3 برابر دورتا دور یقه ی پشت و جلو به صورت دولا برش بزنیم و چین کش کنیم و ابتدا به یک لای یقه بدوزیم و بعد لایه دیگر یقه را هم میدوزیم

بعد از تکمیل دوخت یقه، آن را از قسمت خط وسط جلو به تنه میدوزیم (بعد از دوختن سرشانه ها و پهلوها) و بعد سجاف را لایه کوبی کرده و به لباس میدوزیم.یقه بین تنه و سجاف قرار میگیرد

دو قسمت جلو را طوری کنار هم میگذاریم که رویهمگرد یکی زیر رویهمگرد دیگری قرار گیرد و بعد از محکم کردن قسمت پایین تنه، همان قسمت را یک بار چرخ میکنیم

میتوانیم از همان قسمتهای چین کش شده ی یقه برای این قسمت هم تهیه و به بالاتنه بدوزیم

پشت لباس بهتر است روی دولای بسته باشد تا درز نخورد

پشت را هم میتوان مثل جلو هفتی کرد یا اینکه صاف برش زد که برای پشت صاف بهتر است

برای قسمت دامن میتوانیم از الگوی اوازمان داده شده استفاده کنیم یا اینکه از الگوی یک کلوش استفاده کنیم اما دقت کنیم که به جای دور کمر اندازه ی همین برش هفتی را بگیریم و به جای منها باید 4-5سانت یا بیشتر (دلخواه) به آن اضافه کنیم

دامن را چین کش میکنیم و به بالاتنه وصل میکنیم.پایین دامن را باید مجددا اصلاح کنیم و اضافات وسط جلو را بگیریم

آستین ها هم از نوع آستین پرنسسی هستند با این تفاوت که اوازمانها به مچ صفر نمیشوند بلکه همرچقدر در کاپ اوازمان داده این تا پایین صاف می آییم و پایین آستین هم همانقدر اوازمان میخورد

سر آستین را هم کش دوزی میکنیم

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, لباس کودک
نگارش در تاريخ جمعه هجدهم بهمن 1392 توسط پری

پیراهن

ابتدا الگوی لباس کودک رو که در پستهای قبلی آموزشش رو گذاشتم رو میکشیم

یقه رو گرد میکنیم و بازی یقه رو دلخواه(حدود7-8سانت)یا کمتر در نظر میگیریم

این پیراهن آستین حلقه ای هستش و مثل سارافون به دست میاد بالاتنه

به این صورت که سرشانه رو از وسط نصف میکنیم و به اندازه ای که میخوایم حلقه ی لباس پهن باشه از طرفین خارج میشیم

مثلا 2سانت به سمت یقه میریم و 2سانت به سمت سرشانه

بعد یقه رو با توجه به حلقه ، گرد میکنیم (تقریبا مدل قایقی) و حلقه آستین رو هم تا زیر حلقه طراحی میکنیم

نقاط سبز وسط سرشانه رو نشون میده

خطوط نارنجی هم طراحی یقه و حلقه هستند

از خط کمر الگو رو قیچی میکنیم

برای دامن پیراهن از دامن یک کلوش استفاده میکنیم با این تفاوت که برای چینهای کمر باید کمری دامن رو گشاد تر از معمول در نظر بگیریم

ینی "یک سوم دور کمر" به جای منهای 1 باید +4-5سانت بشه هرچه این مقدار بیشتر بشه چینهای کمر هم بیشتر میشه و بعد ضربدر 2

پشت لباس هم زیپ بدوزین برای بچه ها راحت تره و البته یک قزن در بالای لباس

اگر هم از یک دکمه جفتی یا یک دکمه و بندینک استفاده میکنید دقت کنید که کمر لباس رو خیلی تنگ نکنید تا از شانه های کودک زمان پوشیدن به راحتی رد بشه

دور یقه و استین ها رو به روشی که برای نوار اریب توضیح دادم میدوزیم

دامن رو از درز پشت اول چرخ میکنیم

بعد کمر دامن رو چین کش میکنیم.یعنی یکبار با چرخ درشت چرخ میکنیم و بعد چینها رو پخش میکینم

بالاتنه و دامن رو به هم میدوزیم و میتونید مثل تصویر روی درز وصل کمر و بالاتنه از خود پارچه یا پارچه ای به رنگی یکی از نقش های پارچه اصلی  مستطیلی به عرض 3-4 سانت و با در نظر گرفتن جای درز برش بزنید و روی درز بدوزیدش

کت :

الگوی اولیه رو میکشیم

یقه از سرشانه ی پشت و جلو 1سانت گشاد میشه و از وسط پشت هم 0.5سانت

ازی یقه کت رو روی الگو مشخص کرده و گرد میکنیم

از خط وسط جلو حدود 2-3سانت داخل شده و یقه رو به این نقطه میرسونیم

و از همین نقطه هم میرسونیم به قد کت که تا روی خط کمر هستش و این خط رو منحنی میکنیم

تمام این قسمت از سرشانه تا پهلو سجاف میخوره و ما هیچ دوختی از روی کار نداریم و سجاف هم در انتها به درز پهلو دوخته میشه



انتهای منحنی که قراره به پهلو ختم بشه رو کمی صاف میکنیم تا زمان دوخت تمیزتر بشه

آستین این کت اگه از روش آستین پرنسسی دوخته بشه خیلی بهتر و تمیزتر میشه منتهی با اوازمانهای کمتر

جنس کت باید از پارچه های خشک تر باشه تا ایستایی خوبی داشته باشه



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, لباس کودک
نگارش در تاريخ شنبه پنجم بهمن 1392 توسط پری

ابتدا الگوی اولیه را میکشیم
تمام موارد الگوی دکلته را روی این الگو پیاده میکنیم
یقه ی پشت را از سرشانه 0.5 سانت و از گودی 1سانت گشاد میکنیم

الگوی پشت را روی الگوی جلو طوری مماس میکنیم که سرشانه ها به هم برسند و یقه ی پشت ادامه ی یقه ی جلو بشود


از پشت یقه ی ،یقه ی پشت 3-4سانت داخل الگو میشویم و این پهنای پشت یقه ی ما میشود

بسته به مدل میتوان این مقدار را تغییر داد اما برای پارچه هایی که نرم نیستند و ریزش ندارند بهتر است بیشتر از این نشود
یقه را به دلخواه باز میکنیم و از یقه ی پشت به یقه ی جلو میرسانیم
بازی پشت هم دلخواه است و با توجه به الگوی دکلته ها آن را طراحی میکنیم
پنس های لقی یقه و حلقه آستین فراموش نشود
اگر از پارچه های کشی استفاده میکنید این مقدار بیشتر میشود
همانطور که در تصویر میبینید پنس سرشانه به زیر سینه منتقل شده است
نهایتا این پنس به برش منحنی منتقل میشود و روی پارچه برش میخورد



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ جمعه چهارم بهمن 1392 توسط پری

برای اینکه آستین روی سرشونه پف بایسته باید قسمت سرشانه رو اوازمان بدیم
این اوازمان به مقداری هست که میخوایم پف آستین باشه و دلخواهه
اول الگوی آستین معمولی رو میکشیم
اگر بخوایم چینهای آستین بالاتر بایستند میتونیم کاپ آستین رو حدود 2سانت بالاتر ببریم
بعد قد آستین رو تا اندازه ی دلخوام (معمولا 20تا 25سانت باید بشه در نهایت) کوتاه میکنیم
در اینجا مچ آستین همون اندازه ی دور بازو هست
اگه میخوایم مچش هم چین دار باشه که از قسمت زیر حلقه ی آستین ،صاف میایم پایین ولی اگه بخواید مچ تنگ تر بشه و خیلی چین نخوره دورتا دور بازو (یا هر قسمت از دست که مچ اونجا قرار میگیره) رو اندازه میزنیم و مچ آستین رو روی الگو به همون اندازه کوچک میکنیم
بعد خطوط اوازمان رو از مچ به طرف کاپ آستین رسم میکنیم
هرچه به وسط آستین نزدیک باشیم خطوط صاف تر میشن و هرچه به پهلوهای کاپ میرسیم اریب تر میشن
هرچه تعداد خطوط بیشتر باشه اوازمانها بیشتر در کاپ آستین پخش میشن و هر چه کمتر باشه در نقاط محدود مترمرکز میشن و چین کمتری میخورن اما درشت
اول از روی الگوی اصلی یک عدد کپی کنید و کنار بذارید
اولین خط اوازمان الگو رو دو قسمت میکنه
بعد هر طرف الگو رو دوباره دو قسمت تقسیم کنید
و باز هر کدوم از اون قسمتهارو به 2قسمت دیگه تقسیم میکنیم

اینکه تا کجا تقسیم بندی رو ادامه بدیم دلخواهه و بستگی به مدل داره


این خطوط رو از قسمت کاپ قیچی میزنیم اما انتهاشونو که مچ آستین هست بهم متصل نگهمیداریم

در واقع خطوط به مچ صفر میشن
بعد آستین رو روی یک روزنامه ی بزرگتر قرار میدیم و بین خطوطی که قیچی کردیم رو باز میکنیم و میچسبونیم به کاغذ جدید

فاصله ی این خطوط اگر تعداد معمولی باشن حدود2سانت باشه بهتره


اما باز هم بسته به مدل و دلخواه میتونید فاصله رو بیشتر کنید یا کمتر

فقط دقت کنید هرچی بیشتر اوازمان میدید ادامه ی الگو هم گشاد تر میشه!
بعد از اتمام کار روزنامه های اضافی رو برش میزنیم و دور میریزیم
و الگوی به دست اومده رو روی راسته ی پارچه قرار میدیم و با جادرز مناسب برش میزنیم
بعد اون الگویی که از الگوی اولیه کپی کردید رو قسمت کاپش رو اندازه بزنید با متر
آستینی که برش زدید باید کاپش اندازه اون الگوی اول بشه
برای این کار با چرخ متوسط(3تا 3.5) چرخ میکنیم و بعد به قدری نخ رو رو میکشیم تا کاپ آستین اندازه ی اولیه بشه
چینهارو با دست در تمام کاپ پخش و مرتب کنید
بعد از اطمینان از اندازه ی کاپ، دوبار روی قسمت چین کش شده رو چرخ میکنیم که چینها جا به جا نشن
بعد درز زیر آستین رو بدوزید
اگه اندازه مچ بزرگتر از اونی بود که میخواستید کمی خرد بدین به مچش .ینی با درشت چرخ کنید و بکشید نخ رو و چینهاش رو پخش کنید
اگر هم نمیخواستید چین بخوره یا چینها خیلی بیشتر ازونی که خواستید بود،میتونید درز زیر رو در مچ بیشتر بگیرید تنگ ترش کنید
در پایان هم بسته به مدل یک مچ برای آستین میدوزید و وصل میکنید
مچ آستین رو حتما لایه کوبی کنید


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ پنجشنبه سوم بهمن 1392 توسط پری

بعد از برش کامل مانتو (یا لباس) برای اینکه دگمه مخفی کار کنیم باید قبل از اتصال سجاف این کارو انجام بدیم
اینکار اصلا مشکل نیست
شما نیاز به دو مستطیل به طول میزان دگمه خور در لباس دارید (یعنی از1یا 2سانت(بسته به اندازه ی دگمه)قبل از اولین دکمه تا یک یا دو سانت بعد از آخرین دگمه
و عرض هم به اندازه ی عرض سجاف (کمتر از 4سانت نباید باشه)
هر دو مستطیل دولا هستن که یه طرفشون دولای بسته است و طرف دیگه دولای باز هستش
هر دو رو لایه کوبی میکنیم کاملا و بعد از وسط تا میزنیم (که دولا بشن)
پایین مستطیل رو با توجه به قد مورد نظر از چپه ی پارچه (که لایه کوبی شده) میدوزیم و برمیگردونیم و اتو میزنیم
بعد اون قسمتی که دولای باز هست در هر کدوم رو هم چرخ میکنیم تا بسته بشه (دقت کنید که چین نیافته)
قسمتی که قراره جا دگمه روش زده بشه اول محل دگمه ها و جادگمه رو روش مشخص میکنیم و جادگمه هارو میزنیم روش و میشکافیم، بعد این مستطیل رو فاصله ی حدود 1سانت  (بسته به اندازه ی دگه) از وسط جلو، روی سجاف قرار میدیم و یک دور چرخ میکنیم و سردوز میزنیم
قسمت بالا هم به اندازه ی سجاف باید بلند باشه که بین سجاف و یقه قرار بگیره و دوخته بشه
سمت دیگه رو که دگمه ها بهش وصل میشن رو ،قسمت دولای بازش رو که چرخ کردیم بین سجاف و تنه قرار میدیم و هر سه لایه رو با هم چرخ میکنیم
البته قبل از اینکار باید قسمت بالای مستطیل رو هم از داخل بدوزیم و برگردونیم

****یه کار دیگه میشه کرد

اینکه :اون قسمتی که جادگمه میخوره و زیر سجافه که به همون شکل دوخته میشه

اما این طرف دیگه اون مستطیل و لازم نیست درست کنین و دگمه هارو از رو به لباس میدوزید که بعد از بستن دکمه ها دیگه دیده نمیشن.اما دقت کنید که برای مورد قبلی لازم نیست رویهمگرد در نظر گرفته بشه رو الگوی اصلی لباس اما اگه این مورد دوم رو انجام بدین باید حتما رویهمگرد در نظر بگیرین

اون قبلی برای لباسهایی که دو طرف جلوی لباس روبان دوزی یا تکه دوزی میشه و باید کامل دیده بشه هم خیلی مناسبه

در ضمن دگمه ها حتما از نوع تخت باشن


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ سه شنبه یکم بهمن 1392 توسط پری


به دو صورت میشه این کارو انجام داد

اول: وقتی فقط میخوایم به مقدار کمی پایین دامن مانتو رو فون کنیم

دوم: وقتی میخوایم پایین دامن مقدار بیشتری فون بشه که میشه از این روش دامن مانتو رو کلوش کرد کلا

برای مورد اول ؛ فقط مقدار اوازمان مورد نظر رو (حدود 2 تا 3 سانت) یا حتی کمتر ، به پهلوها اضافه میکنیم

برای مورد دوم ؛ هم به پهلوها و هم بین برش ها اوازمان میدیم اما وسط جلو و وسط پشت رو دستکاری نمیکنیم

اوازمانها به دو نقطه میتونن ختم بشن

1-    خط باسن

2-    خط کمر

وقتی به خط کمر ختم میکنیم اوازمان رو ، دامن بیشتر حالت کلوش به خودش میگیره و مانتو از کمر به پایین گشاد میشه.مثل خیلی از مانتوهای دامن دار بازاری.البته بستگی به مقداری که میخوایم اضافه کنیم هم داره

2-3سانت کافیه مگه اینکه بخوایم گشادیش زیاد بشه.اما کمتر از این مقدار ایرادی نداره

اما وقتی به خط باسن ختم میکنیم بیشتر شبیه فون میشه و روی کمر و باسن اندامی میشه و پایین دامن کمی گشاد میشه.برای این نوع بهتره از مقدار 2-3سانت تجاوز نکنید چون دیگه شکل مانتو رو از بین میبره به خصوص اگه مانتو کوتاه هستش همون2سانت کافیه

اما نهایتا بسته به سایز و سلیقه و مدل خودتون میتونید این مقدار رو قبل از برش محاسبه کنید روی الگو و ببینید که مقدار اضافه شده براتون کافیه یا کمه یا زیاده؟

به این صورت که وقتی والگو رو کشیدین و تموم شد ، پای دامن الگوی پشت و جلو رو قبل از اوازمان دادن محاسبه کنید و دو برابر کنید که میشه کل پای دامن کامل

بعد حساب کنید اگر بین برشها و پهلوها مثلا 3سانت اضافه کنید چقدر میشه مجموعا و این مقدار رو به اندازه ی قبلی اضافه کنید و روی متر ببینید این مقدار چقدر میشه

تصاویر زیر نشون دهنده ی دو نوع اوازمان مذکور هست

قسمت آبی رنگ ، دامن مانتو هست که به الگوی بالاتنه اضافه شده


خط سبز اوازمانِ ختم شده خط باسنه و خط قرمز رنگ هم به خط کمر ختم میشه

در اینجا اوازمانها فقط به پهلو اضافه میشه

تصویر زیر هم اوازمان به برشها و پهلوها رو نشون میده

خط مشکی، خط کمر رو نشون میده روی الگوها

قسمت نارنجی بخش اضافه شده به قد بالاتنه به اندازه ی مانتو هستش

خطوط قرمز رنگ که ختم شدن به خط کمر هم اوازمانها هستند

گاهی ممکنه شما بخواید مقدار مورد نظر رو به کمر برسونید اما روی خط باسن ختم بشه.یعنی اگه بخواید به کمر برسونید مقداری از پهلوها در قسمت باسن از بین میره

این به خاطر اینه که اندازه ی باسن کمی بزرکتر هستش.میتونید خط و به هر جایی که رسید ختم کنید ایرادی نداره

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و نهم دی 1392 توسط پری

این کت به خاطر اینکه دو یقه شده باید از پارچه ای انتخاب بشه که ضخامت کمی داره

به خصوص در قسمت انتهای یقه که متصل به اولین دگمه ی لباس میشه

به علاوه باید ایستایی خوبی هم داشته باشه

پارچه هایی مثل کرپ اصلا مناسب این کار نیست چون به خاطر لَس بودن باید تماما لایه کوبی بشه که منجر به ضخیم تر شدنش میشه و زحمت زیادی رو هم طلب میکنه و در نهایت هم ممکنه چندان تمیز نشه قسمت یقه و کمی کیست یا چین دیده بشه

به نظر میاد تو این عکس از پارچه ی ساتن استفاده شده

ساتنهای مات البته

برای رسم الگوی این کت در قدم اول باید الگوی اولیه لباسهارو بکشیم

برش منحنی رو روش پیاده میکنیم

یقه رو از سرشونه 1تا1.5سانت گشاد میکنیم

یقه ی لباس ظاهرا آرشال هستش اما نه از نوع آرشال سرخود یقه

در واقع یقه ی منحنی هست که یقه جداگانه روش وصل شده

بعد از بستن ساسون سرشانه و انتقال به برش منحنی ، بازی یقه رو رسم میکنیم

این یقه تا حدود نزدیک زیر سینه باز شده

میتونید سر متر رو روی گودی گردن بذارید و تا نقطه ای که میخواید یقه باز باشه ادامه بدین متر رو

در هر صورت این بازی از خط نوک سینه ها عبور میکنه

این خط رو به صورت منحنی طراحی میکنیم

این بخش کاملا بستگی به طراحی خودتون داره

باید به عکس توجه کنید و محاسبه کنید که نوک سینه روی الگو کجاست و این خط منحنی یقه چه مقدار با نوک سینه و چه مقدار با خط سینه و برش منحنی فاصله داره

خیلی بیش از حد باز نکنید که یقه بعد از دوخت پس میزنه و به عقب کشیده میشه

حدود 4تا5 سانت حداقل باید از نوک سینه فاصله داشته باشه اما باز هم بستگی به سایز خودتون داره

بعد از طراحی یقه حتما حتما ساسونهای لقی یقه یادتون نره

چون این یقه بزرگ هست باید 2تا3تا پنس لقی 0.75 میلی روی یقه در نقاط مختلف مخصوصا قسمتهایی که بیشتر منحنی شده میبندیم

اگه پارچه سفت باشه یا معمولی همین مقدار خوبه اگه خیلی لس باشه باید دوتاشو 1سانتی کنید

بعد از بستن پنسهای لقی دوباره اصلاح میکنیم خط یقه رو

بعد طبق آموزش یقه های منحنی ، قسمت آرشال رو جداگانه طراحی میکنیم

دقت داشته باشید که اولا پشت یقه خیلی پهنهست و تا حدود 2سانتی حلقه آستین اومده و دوما انتهای یقه که به دگمه ها ختم میشه تیز نشده و هنوز مقداری منحنی داره

مقدار پهنای یقه رو در وسط یقه با توجه به فاصله ای که با برش منحنی داره میتونید مشخص کنید

این فاصله حدود1سانت هست

چون این یقه روی خود الگوی تنه طراحی میشه طراحیش براتون خیلی راحت تره چون در حین رسمش دارید میبینید که چقدر پهن یا باز شده

بعد از اتمام کار طراحی ، این یقه رو روی یک برگه ی دیگه کپی میکنید برای برش روی پارچه

بعد از این نوبت میرسه به یقه ی داخلی که با نگین و سنگ تزئین شده

این یقه شبیه به یقه های فانتزی هست که قبلا آموزشش داده شده

پشت یقه ی این رو با توجه به گردن باید در نظر بگیرید

برای گردنهای کوتاه بهتره که پشت یقه نداشته باشه یا خیلی کم باشه

بازی این یقه که مثل همون یقه منحنی هست و بقیه رو روی تن میتونید اندازه بزنید با متر که میخواید چقدر فاصله بینش باز باشه در قسمت گردن و سینه

بعد از طراحی این یقه رو هم کپی کنید روی یک کاغذ دیگه و بعد روی همون کاغذ جدید از این یقه هم پنس لقی بگیرید در قسمت منحنی های یقه

دوتا پنس 0.75 میلی د منحنی بالا و پایین کافیه

بعد دوباره یقه رو اصلاح کنید

 

آستینهای لباس که معمولی هستن و سربع در نظر گرفته شدن

میتونید اندازه آستین هارو روی دست با متر اندازه بزنید

همونطور که میبینید حدود2سانت آستینها گشاد تر از اندازه دور دست هستش و چسب نشده

میتونید سر آستینهارو پاکتی کنید

به این صورت که مستطیلی به اپهنای 5سانت و اندازه ی دورتا دور سر مچ آستین روی الگو در نظر بگیرید و بعد از لایه کوبی از داخل به سر آستین بدوزید و برگردونید (آموزش پاکتی هم قبلا داده شده)

 

این کت خیلی چسب نیست چون معمولا با این پارچه  ها نمیشه کاملا چسب کرد فقط میشه اندامی طراحی کرد و به مقدار مورد نیاز از پهلوها یا وسط پشت گرفت

میتونید برای اندامی تر کردنش ساسون ماهیچه ای زیر سینه بگیرید تا کیست کمتری داشته باشه

 

دوخت:

قبل از دوخت باید تمام لباس (جز آستینها) با لایه حریر لایه کوبی بشه

به خصوص اگه ساتن باشه.این کار به خوش ایستی لباس خیلی کمک میکنه

هر دو یقه ی آرشال و فانتزی که طراحی کردین دولا هست که لایه ی روییشون حتماباید لایه کوبی بشه

اول هر دو یقه رو با هم مماس میکنیم و به هم وصل میکنیم و بهد به تنه وصل میکنیم

بعد از اون سجاف رو از پشت لباس میزنیم (سجاف هم حتما لایه کوبی بشه)

بعد از دوخت اتو کاری میکنیم و دیگه تمومه کار

زیر لباس هم میتونید یک تاپ کامل با یقه صاف بدوزید یا یک تاپ نیمه تا زیر سینه بدوزید

کار دست روی یقه هم شامل نگینهای رشته ای و مروارید در اندازه کوچک هست و وسطش هم شکوفه های کوچکی هستش که از اضافات همین پارچه درست شده و وسطش نگین یا مروارید نقره ای کار میکنید

برای درست کردن شکوفه ها:

مستطیلی دولا به عرض 1تا1.5 سانت و طول دلخواه (بسته به مقدار چین خوردگی) که فکر میکنم حدود 7-8سانت کافی باشه برش میزنید و دو سرش رو بسوزونید تا ریشه ریشه نشه.بعد دولای باز رو با چرخ درشت چرخ میکنید و نخ رو رو میکشید تا جمع بشه به مقدار دلخواه

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, کت, یقه
نگارش در تاريخ پنجشنبه دوازدهم دی 1392 توسط پری
دوستان عزيزم سلام

از لطف همه خيلي ممنونم

شرمنده ام كه نميرسم پاسخ همه رو بدم

البته تا جايي كه تونستم پاسخ دادم اما نظراتي كه داخلش آموزش خاصي رو خواسته بوديد رو تاييد نكردم تا فراموش نكنم پست مربوطه شو بذارم

متاسفانه من باز مشغلم زياد شده و يه مقداري مشكلات پيدا كردم و نميتونم به سرعت پستهاي درخواستيتونو بذارم

از اين بابت شرمنده ام و اميدوارم منو درك كنيد چون علاوه بر اين وبلاگ هم سر كار ميرم و هم مشغله هاي فكري و كاري زيادي دارم

ايشالا مشكلاتم كه رفع بشه باز بيشتر در خدمتتون هستم

اين وبلاگ تا وقتي كه عمري باشه پابرجاست پس اگه سوالي كرديد يا ايميلي فرستاديد كه جواب تون دير دريافت كرديد نا اميد نشين

در پناه خدا موفق باشيد

نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و ششم آذر 1392 توسط پری


ابتدا الگوي اوليه پارچه هاي كشي را رسم ميكنيم

يقه ي اين لباس مدل هفتي و به اندازه ي دلخواه است (در تصوير حدود 12-13 سانت)
يقه ي لباس رو روي الگو باز ميكنيم و پنس لقي يقه رو روي الگوي جلو ميبنديم
***هرچقدر يقه باز تر باشه پنس بيشتري بايد گرفت
براي اين مدل با اندازه ي بازي حدود12 بايد روي ريون 2پنس لقي 0.6 ميلي بگيريم
روي الگوي جلو با اندازه هاي فاصله ي سينه و بلندي سينه محل ساسون جلو را مشخص ميكنيم
از محل نوك سينه به اندازه ي زير سينه (حدود8-9سانت)پايين ميرويم و خط زير سينه را رسم ميكنيم. خط زير سينه رو الگوي جلو رو با قيچي برش ميزنيم
همونطور كه در تصوير ميبينيم روي سرشانه 2عدد پيله قرار داده شده كه به برش پايين رسيده
عمق اين پيله ها بيشتر از 2سانت نيست و وقتي به برش ميرسه كمتر هم ميشه
براي ايجاد اين برش ها ، روي اون قسمت جدا شده ي بالاتنه، از سرشانه حدود 1.5 به طرف سرشانه ميريم و علامت ميزنيم.پيله ي دوم با فاصله ي حدود 3.5 تا 4سانت از اولي هست كه جاشو روي الگو مشخص كرده و علامت ميزنيم
در پايين برش جلو ، اول پايين اين قسمت را نصف كرده و حدود 4سانت 4سانت علامت ميزنيم و دو برش بالا رو به اين نقاط ميرسونيم
بعد از انتهاي قسمت پايين لباس كه حدود4سانت با آخرين پيله فاصله داره هم خط اريبي به سرشانه ميرسونيم و فاصله ي مورد نظر در سرشانه رو هم لحاظ ميكنيم
خطي كه براي دو پيله رسم كرديم رو قيچي ميكنيم و بينش اوازمان ميديم به طوري كه در بالا عمق اوازمان 2سانت باشه و وقتي به پايين ميرسه به 1 برسه

خط سوم هم برشي هست كه تا پايين لباس مياد

اين برش روي محل پنس زير سينه قرار نميگيره و مقداري فاصله داره

براي ايجاد اين فاصله ، الگوي جلو را در پايين نصف ميكنيم و خطي مستقيم به زير سينه كه كشيديم وصل ميكنيم و از همين خط هم به برش سرشانه ميرسونيم

**راهنما:
خط قهوه اي = يقه
خطوط نارنجي= پنس هاي لقي يقه كه روي الگو بسته ميشوند
خط بنفش= بلندي سينه
خط آبي = فاصله ي سينه(خط ساسون)
خط قرمز= برش زير سينه (با 7-8-9 سانت فاصله از نوك سينه) اين خط برش خورده و بالاتنه جد ميشود
خطوط سبز = پيله ها و برش (از آخرين خط كه نزديك حلقه آستين هست به ساسون زير سينه ميرسد و برش ميخورد
 


الگوي به دست اومده ي جلو شبيه تصوير بالا ميشه
قسمت سمت چپ (كه حلقه آستين داره) يك قسمت جداگانه است كه البته از بالاي سرشانه قسمتهاي اضافي قيچي و دور ريز شده
سمت راست هم در بالا سه تكه است.قسمتهاي آبي رنگ اوازمان هايي هستن كه بايد اضافه بشن با اين تفاوت كه اوازمانها در پايين همونطور كه گفتم كمتر هستن ولي به دليل محدوديتهاي تغيير عكس نتونستم اينو نشون بدم اينجا و قسمت پايين از برش زير سينه تا پايين لباس يك تكه هست
اين الگو تا خط باسن در نظر گرفته شده كه شما بايد قدش رو تا هرجا كه خواستيد صاف بيايد پايين و بلندش كنين و خمره اي ميشه.يعني از هر طرف در پهلو 2-3سانت داخل شده و به خط كمر منحني ميرسونيم.
پشت لباس رو هم از بالاي سرشانه تا پايين مثل جلو برش ايجاد ميكنيم
بايد محاسبه كنيد در جلو ، برش چقدر از پهلو فاصله داره در پشت هم با همون فاصله برش رو ايجاد كنيم روي الگو و روي سرشانه هم با توجه به سرشانه ي جلو در همون نقطه قرار ميگيره
قسمت بعدي لباس كه شبيه شنل هست رو خيلي ساده به شكل زير برش ميزنيد
پارچه رو از قد دولا ميكنيم
قد رو از بالاي سرشانه تا 2-3سانت مونده به انتهاي لباس در نظر ميگيريد و عرض پارچه رو هم (كه روي دولاي بسته هست) از سرشانه سانت ميكنيد تا بالاي آرنج +قسمتي از سرشانه كه از الگو دور ريز شد رو هم اندازه ميزنيد
از بالا انتهاي عرض خطي منحني به قد مورد نظر ميكشيم

دوخت:
قسمت بالاتنه رو اول اوازمانها رو به سمت يقه ميبنديم  و يك دور چرخ ميكنيم (جلو روي دولاي بسته برش ميخوره)
بعد قسمت پاييني رو بهش ميدوزيم (اين قسمت هم روي دولاي بسته برش خورده)
بعد از اون سرشانه هاي پشت و جلو رو به هم وصل ميكنيم
قسمت شنلي رو كه جدا برش زديم وسطش رو علامت زده و روي خط وسط سرشانه ميذاريم و ما بقي رو از جلو بين برش قرار ميديم و از پشت هم همينطور و سه لايه رو با هم چرخ ميكنيم
در واقع اين شنل بين درزهاي برش ها قرار ميگيره
بعم هم پهلوها رو از زير بغل تا پايين چرخ ميكنيم
در پايان ميتونيد مثل تصوير براي تميز دوزي از كارهاي دست آماده و متري براي قسمتهاي مورد نظر استفاده كنيد.


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ جمعه بیست و دوم آذر 1392 توسط پری

الگوي اوليه بالاتنه را ميكشيم (با در نظر گرفتن موارد مربوط به الگوي پالتو)
 

اين مدل دكمه دوبل است پس رويهمگرد دوبل رو طراحي ميكنيم

يقه ي پالتو يقه انگليسي بزرگه كه هم ميشه مثل يقه شكاري قسمت بالاي يقه رو جداگانه درست
كرد و هم به شكل يقه انگليسي سرهم كه يكسره است و فقط وسط يقه چاك ميخوره
بازي يقه بايد زياد باشه.اينجا به نظر ميرسه تا اول چاك سينه در نظر گرفته شده
بايد يقه رو به قدري باز كنيد كه انتهاي يقه ها مثل تصوير به خط كمر برسه
پهناي يقه ي بالا تمام سرشانه رو ميگيره كه بايد زمان طراحي حتما بهش توجه كنيد
چون يقه هاي چپ و راست با هم در اندازه متفاوتند بايد بعد از تكميل بالاتنه از روش كپي كنيد
و يقه ي هر قسمت رو جداگانه طراحي كنيد
يقه ي رويي همونطور كه ديده ميشه خيلي بزرگ هست و از قد به خط كمر و از پهنا تا
حدود10 سانت به پهلو ادامه پيدا كرده
جلوي پالتو كه تيز شده درست به خط وسط جلو ميرسه
براي اينكار بايد براي هر دو طرف از خط كمر بعد از رويهمگرد دوبل،خطي اريب به وسط جلو
ميرسونيم
جيبها هم فيلتاب يك طرفه است كه در قسمت پيوندهاي وبلاگ فيلم آموزشيشو ميتونيد پيدا كنيد
اين پالتو 4تا دكمه داره كه دوتا از رو بسته ميشن و ديده ميشن و دوتا هم مربوط به قسمت
زيري هستش كه ديده نميشن
و روي همون دوتا دكمه كه از زير دوخته شدن از اين طرف دكمه ي تزئيني كار ميكنيم كه تميز
ديده بشه
روي اين پالتو برش عصايي حتما كار ميكنيم تا اضافات گرفته بشه و درضمن جيب هم درست
روي همين برش قرار گرفته
الگوي جلو نهايتا شبيه به تصوير زير ميشه(تقريبي)
قسمتهاي سبز رنگ ساسونها هستند كه دوتا به يقه رسيدن و اونا ساسونهاي لقي هستن و اون ساسون بزرگ پهلو هم پنس زير سينه است كه بعد از اتمام طراحي يقه و جلو، منتقل ميشه به برش عصايي و بسته ميشه روي الگو
يقه ي بزرگ كه در تصوير قهوه اي هست اگر دقت كنيد در راستاي خط قرمز رنگي كه از تيزي پايين لباس شروع شده امتداد پيدا كرده
بعد از طراحي يقه براي اطمينان از طراحيتون، يقه رو برگردونيد روي تنه و رو بدنتون قرار بدين الگو رو و ببينيد كه بزرگي و شكلش مورد قبول خودتون هست يا نه
شكل يقه ها تماما بستگي به طراحي خودتون داره كه بايد تمرين كنيد.شايد مجبور شين بارها طراحي كنيد و خوشتون نياد...
دقت كنيد وقتي داريد جلوها رو برش ميزنيد هر دو رو سمت چپ يا سمت راست برش نزنيد كه پارچه تون هدر ميشه
من تمام ريزه كاريها رو اينجا نياوردم.براي اطمينان درسهاي قبلي در مورد بالاتنه رو مرور كنيد
 
براي اندازه گيري كمربند ميتونيد نخي رو دور كمرتون ببنديد به شكل تصوير تا به اندازه ي
دلخواهش برسيد و عرض كمري هم بيشتر از 5-6سانت نيست
آستينها مدل آستين كتي هستن كه ميتونيد به همين شكل يا ساده درست كنيد و درسش بين پستهاي
قبلي هست
براي قسمت بند دور مچ آستينها هم در دو طرف آستين نزديك درزها دوتا پل با عرض 3-3.5
درنظر ميگيريم و ميدوزيم به آستين و بند هم مثل كمري درست ميشه
بعد از اتمام كار و آستركشي دورتا دور يقه تا پايين پالتو رو به فاصله ي 1سانت و پاي دامن
پالتو و سر آستينها رو با فاصله ي 2سانت از رو چرخ درشت ميزنيد
دور تا دور كمربند و بندهاي آستين رو هم فراموش نكنيد


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, پالتو
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و یکم آذر 1392 توسط پری



برای دوخت این دامن نیازی به کشیدن الگو نیست
اندازه ی گشادی دامن 1.5 برابر دور باسن هست
یعنی اگر دور باسن مثلا 100 باشه نصف این مقدار رو بهش اضافه میکنیم: 100 (دور باسن) + 50 (نصف دور باسن) = عرض مورد نیاز برای پارچه
قد دامن هم دلخواه هست اگر میخواید همینقدر روی زمین بخوره از کمر اندازه بزنید تا پاشنه ی پا و حدود 5 سانت بهش اضافه کنید.یا اینکه برای اطمینان با متر اندازه بزنید که چقدر میخواید روی زمین باشه
بهتره که از پارچه های لخت و ریزش دار استفاده بشه تا زیباتر بشه
دور کمر و به چین کش میکنید تا به اندازه ی دور کمر خودتون برسه
.به این صورت که دو بار دورتا دور کمر دامن رو به فاصله ی 2-3 میلیمتر از هم به صورت موازی چرخ میکنید با درجه ی 3 یا 3.5 چرخ (نسبتا درشت) و بعد نخهای زیر رو میکشید تا اندازه ی دلخواه به دست بیاد
توجه داشته باشید که درز دامن، پشت قرار داره و این دامن زیپ و دکمه میخوره در پشت یا زیپ مخفی و قزن
درز پشت دامن رو چرخ میکنید
از بالا 18سانت باز میذارید و زیپ رو میدوزید (اگر میخواید زیپ و دکمه داشته باشه) و یا اول کمری رو میدوزید و بعد زیپ مخفی رو از اول کمری شروع میکنید تا انتها.که در این صورت باید کمتر از 18 سانت باز بشه
برای درست کردن کمری بسته به میزان لخت بودن پارچه و پهنای مورد نظر برای کمری مقدار پارچه رو انتخاب میکنیم
من پهنا رو 6سانت در نظر میگیرم.چون این کمری چین کش شده بسته به جنس پارچه باید مقداری رو اضافه در نظر بگیریم برای چین کش شدن
هرچه پارچه نازک تر و لخت تر باشه بیشتر چین میشه و هرچی سفت تر و ضخیم تر باشه کمتر
من دو برابر در نظر میگیرم یعنی 12سانت
این 12 سانت برای یک طرف کمری هست و برای اینکه دو طرفش به دست بیاد 24سانت باید در نظر بگیریم و حدود 2سانت هم برای جای درز پایین که دوخته میشه به دامن
اندازه ی طول پارچه هم به اندازه ی دور کمر هست (اگر زیپ مخفی میزنیم ) و یا به اندازه ای که دکمه خور داشته باشه از پشت که حدود 5سانت اضافه میشه
این پارچه رو که جدا کردیم از پهنا دو طرف رو اول چین کش میکنیم (با دست کوک می زنیم) و بعد از وسط نصف میکنیم و وسط رو هم چین کش میکنیم (باید تا جایی چین کش کنیم که عرض بشه 6سانت + جای درز در بالا و پایین) بعد دوباره هر کدوم از طرفین رو نصف کرده و چین میدیم
 

 

 

بعد سر پارچه رو روی میز اتو با سوزن ته گرد طوری فیکس میکنیم که جا به جا نشه و از اولین قسمتی که چین کردیم پارچه رو میکشیم و طوری که فاصله ی بین دو قسمت چین شده هم چین بخوره

 

اگر هم میخواید کارتون راحت تر بشه تو این مرحله، میتونید به فاصله ی هر 5سانت پارچه رو چین کش کنید و کوک بزنید بعد اتو رو روش قرار میدیم تا چین ها در جای خودشون بخوابن
 
 
الان عرض کمری شده 12سانت + 2سانت جای درش
یک لایه چسب با همین ابعاد برش میزنیم و میذاریم پشت کار و اتو میزنیم و پرس میکنیم

 

بعد نخهایی که با دست روی پارچه کوک زدیم رو میکشیم و بیرون میاریم از پارچه
بعد از عرض پارچه رو دولا میکنیم و حالا یک کمری 6سانتی داریم و بعد هم طبق آموزش دوخت کمری، کمری رو به دامن وصل میکنیم.



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, ِورنال
نگارش در تاريخ سه شنبه نوزدهم آذر 1392 توسط پری
برای دوختن انواع لباس مجلسی مهم ترین مورد انتقال ساسون سرشانه به نقاط مختلف الگو برای ایجاد تغییرات لازم میباشد.
به این صورت که با توجه به مدل مورد نظر، و قسمتی که قرار است اوازمان ایجاد شود یا برش بخورد ساسون سرشانه را به آن نقطه منتقل میکنیم و بعد از قیچی زدن، ساسون سرشانه را میبندیم
انتهای کلیه ی این ساسونها به نوک سینه ختم میشود.همچنین میتوان نقطه ی نوک سینه را تا 2سانت به طرفین جا به جا کرد.
در تصویر زیر، الگوی وسط با رنگهای مختلف و هماهنگ با الگوهای اطراف این انتقال ساسونهارا نشان میدهد
البته این انتقال در اینجا ابتدایی و جزئی است و با توجه به مدلهایی که در درسهای آینده میبینید این انتقال ساسونها به کار میروند
غیر از این موارد اصلی مدلهایی هم هستند که به نقاط دیگر یا اشکال دیگری منتقل میشوند که در آینده خواهید دید




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, انتقال ساسون, ِژورنال
نگارش در تاريخ سه شنبه نوزدهم آذر 1392 توسط پری

 ابتدا الگوی اولیه بالاتنه را میکشیم.میتوان ار الگوی بالاتنه بدون ساسون استفاده کرد یا الگوی ساسون دار که در این صورت ساسون تبدیل به برش میشود

بهتر است از الگوی ساسون دار استفاده شود ولی برای پارچه های گیپور که از پشت دوختها دیده

میشود بهتر است از الگوی بدون ساسون استفاده شود.

برای پارچه های کشی هم باید از الگوی پارچه های کشی استفاده کرد اما در نهایت این مدل کتهای کوتاه که جلوی آنها بسته نمیشوند فقط با پارچه هایی مثل ساتن یا کلا پارچه های سفت تر زیبا میشود و با تور یا کشی روی تن ایراد دار میایستد

در اینجا کتی رو آموزش گذاشتم که جلوی آن گرد شده

قد این کتها معمولا تا خط بین خط کمر و سینه در نظر گرفته میشود و بلند تر نمیشوند اما در نهایت بسته به مدل میتواند خیلی کوتاه تر از این باشند ولی حداقل 7-8سانت (به اندازه زیر سینه) باید از زیر بغل پایین بیاییم

در الگوی جلو و پشت ابتدا قد کت را اندازه میزنیم.بین خط کمر و سینه. در این محل خط صافی رسم میکنیم

از خط کمر به پایین را اصلا لازم نیست بکشیم

در جلو برش عصایی را طراحی میکنیم

بعد از بستن پنس سرشانه، ساسون زیر سینه را باز میکنیم.مدل مورد نظر را طراحی میکنیم

برای تشخیص مقدار باز بودن جلوی کت به مدل نگاه میکنیم و میتوانیم این اندازه را روی بین با متر اندازه زد

فاصله ی سینه را در نظر میگیریم و از این نقطه مشخص میکنیم که جلوی کت میخواهیم بیشتر از این فاصله باشد یا کمتر.توجه کنید که اگر خیلی کمتر در نظر بگیرید جلو کت پس زده میشود

بعد از طراحی 2عدد ساسون لقی روی الگوی جلو میگیریم که در تصویر نشان داده شده (ساسونهای صورتی و قرمز)

در صورتی که پارچه کشی بود باید ساسون نارنجی رنگ نیز گرفته شود در غیر این صورت لازم نیست و اگر برای پارچه های سفت این ساسون را بگیریم حلقه بیش از حد تنگ خواهد شد

بعد از کشیدن الگوی پشت ،مطابق تصویر ابتدا یک لقی از وسط پشت میگیریم که در حلقه 1تا 1.5 و در پایین به 2سانت میرسد و این قسمت دور ریز میشود

از قدی که تعیین کردیم 2سانت پایین می آییم و در پهلو به خط مشخص شده قبلی میرسانیم به صورت هلال

قد ساسون پشت را 6-7سانت بلند تر میکنیم و در پایین هم از هر طرف 0.5 سانت گشاد میکنیم

بهتر است که تمام کت را لایه کوبی کنیم تا ایستایی بهتری داشته باشد(در صورتی که تور یا گیپور نباشد)

وسط پشت اگر تور بود پارچه حتما روی دولای بسته باشد که درز نخورد واگر پارچه دید نداشت میتوان روی دولای بسته یا باز قرار داد

ساسونهای پشت را هم میتوان به برش تبدیل کرد یا اینکه به همان شکل ساسون دوخت
برش الگوی جلو را هم میدوزیم

برای جلوی کت از سرشانه تا پهلو سرتاسر سجاف 4سانتی تهیه نموده و لایه کوبی میکنیم و میدوزیم. برای الگوی پشت هم در حلقه گردن از سجاف استفاده میکنیم

پایین پشت را میتوان سجاف کار کرد یا اینکه به داخل تا زده و دوخت که دومی بهتر است

سرشانه ها و پهلو هه به هم دوخته میشوند

***توجه داشته باشید که بعد از کشیدن الگوی اولیه کارهای لازم برای یقه های تخت را روی الگو اجرا کنید و یا اگر کت یقه دار میدوزید کارهای لازم برای آن را با توجه به پستهای ابتدای بالاتنه انجام دهید



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, کت کوتاه
نگارش در تاريخ سه شنبه نوزدهم آذر 1392 توسط پری

قسمت جلوی لباس؛

الگوی اولیه پارچه های کشی را رسم میکنیم
الگو را مطابق تصویر به چند قسمت تقسیم نموده و از وسط جلو تا پهلوی جلو اوازمان میدهیم (5قسمت)
در قسمت بالای الگو از گودی گردن تا وسط جلو خطی به اندازه ی مورد نظر برای ریختن یقه رسم میکنیم(این اندازه را با متر میتوان روی بدن به دست آورد)
اندازه پشت یقه را 8 تا 10 در نظر گرفته و مستطیل بالای الگو را رسم میکنیم
برای ریزش بیشتر تا 20 سانت هم میتوان افزایش داد و قسمت پشت را در چند قسمت چین کش نمود

***قبل از ایجاد تغییرات در الگوی اصلس آن را کپی میکنیم و برای قسمت زیر یقه شل از آن استفاده میکنیم

روی قسمت زیری یقه شل ، یقه قایقی را طراحی نموده و ساسون لقی میگیریم

در این مدل آستین ها به صورت رگلان است.روی الگوی اصلی رگلان را طراحی نموده و پس از جدا کردن قسمت مورد نظر از یقه ی همراه آستین؛


ساسون لقی یقه را به میزان یک دهم بازی یقه میگیریم.

 

برای پشت لباس از الگوی معمولی پشت استفاده میکنیم

میتوان قسمت رویی جلو را از رنگ دیگری استفاده کردبرای یقه پشت و جلو 8سانت از سرشانه و 10-12 سانت از وسط جلو و وسط پشت باز میکنیم

قسمت جلوی لباس را میتوان کمی بسته تر در نظر گرفت و بعد به میزان 5-6 سانت چین کش میکنیم

در قسمت جلو برای اینکه تکه ی جدا شده ی یقه شل در پایین هم گشاد شود باید اوازمان پایین را هم زیاد کرد اما اگر میخواهید قسمت کمر به پایین تنگ باشد تغییری نمیدهیم

در پایان قسمت پایین لباس را 8- 10 (دلخواه) روی دولا بریده و به صورت چسب بدن به بالاتنه میدوزیم به صورتی که بالاتنه خرد میخورد.

 



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ سه شنبه نوزدهم آذر 1392 توسط پری


الگوی اولیه ریون را میکشیم

خط کمر را مشخص میکنیم
الگو را از خط کمر جدا میکنیم
از الگوی قسمت بالاتنه یکی دیگر رولت میکنیم (کپی)
پارچه را دولا پهن میکنیم.یکی از الگوهای بالاتنه را میگذاریم روی پارچه و به اندازه ی بازی دلخواه یقه از گوشه ی گردن فاصله میگذاریم و الگوی

دیگر را وارونه میگذاریم (بالاتنه ی لباس دوبله است)
 
فاصله ی آ – ب را میدوزیم و برمیگردانیم
سپس پنل 2 را میچرخانیم تا سرشانه اش در راستای سرشانه ی پنل 1 قرار گیرد

برای قسمت پایین لباس به خط وسط جلو 2سانت اضافه میکنیم و این قسمت روی دولای بسته برش میخورد.





*** برای اندازه گیری بازی این یقه نیز مانند یقه شل که قبلا آموزش داده شده عمل میکنیم

به این صورت که سر متر را روی یک شانه و سر دیگر را تا جایی که میخواهیم باز باشد روی شانه دیگه میگذاریم


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ دوشنبه هجدهم آذر 1392 توسط پری

الگوی آستین با اندازه ی دلخواه را میکشیم

به میزان دلخواه (6-8سانت) از مچ آستین به طرف بالا میرویم و علامت میزنیم

ابتدا الگوی کامل رو روی پارچه میندازیم و برش میزنیم آستین رو

بعد قسمت ژایین رو که علامت زدیم از الگو جدا میکنیم و روی پارچه ی دولا میندازیم و برش میزنیم

بهتره که قسمت بالای پاکتی که وصل نمیشه روی دولای بسته باشه اما میشه روی دولای باز هم گذاشت و چرخ کاری کرد

قسمت پاکتی رو لایه کوبی میکنیم تا ایستایی خوبی داشته باشه

اول اگر دو سر پاکتی باز هست یک طرفش رو چرخ میکنیم و فقط بخشی که قراره به مچ دوخته بشه باز میمونه

پاکتی رو از بیرون به آستین چرخ میکنیم طوری که وقتی پاکتی باز هست دوخت از بیرون دیده میشه.بعد سر دوز میزنیم و پاکتی رو بر میگردونیم و با درز آستین همزمان دوخته میشه

در تصویر زیر قسمت نارنجی رنگ ژایین همون پاکتی هست.قسمت بالاش که خط سبز کشیده شده بالای پاکتی هستش و میتونه روی دولای بسته باشه یا باز باشه و دوخت بخوره.قسمتی که خط آبی رنگ هست هم به آستین دوخته میشه


نوع دیگه پاکتی که مجلسی تر هست بعد از طی مراحل الگو کشی و برش به روش بالا (با کمی تغییر) و لایه کوبی به شکل زیر دوخته میشه

فرض کنیم پاکتی ما چاک داره و به صورت اریب روی آستین بر میگرده و یا به صورت عمود برمیگرده

بهتره که مقداری دو طرف پاکتی از قسمت مچ روی هم قرار بگیره و بعد دوخت بخوره

در این روش مقداری بزرگتر از اندازه ی مچ پاکتی رو برش میزنیم (حدود2-3سانت بسته به مدل مورد نظر)بعد 3طرف

پاکتی رو چرخ میکنیم و فقط قسمتی که قرار به مچ دوخته بشه باز میمونه و اگر یک طرفش روی دولای بسته است باید

طرفین دوخته بشن . بعد وسط پاکتی رو پیدا میکنیم و روی نقطه ی وسط مچ آستین قرار میدیم و بقیه پاکتی رو هم به

دور تا دور مچ وصل میکنیم و حدود 2-3 سانت هم میتونه روی هم بیاد.و به شکلی که بالا توضیح داده شد پاکتی و آستین به هم وصل میشن یا اینکه ابتدا لایه زیری 1اکتی رو به آستین چرخ میکنیم و بعد لایه رویی رو به داخل تا زده و برمیگردونیم روی آستین و از رو چرخ میکنیم

بعد هم پاکتی رو برمی گردونیم و اتو کاری میکنیم.در این روش میتونیم دو سر باز پاکتی رو با بست به آستین وصل کنیم تا برنگرده

در تصویر زیر قسمتی که بالاش خط صورتی داره بالای پاکتی هست و میتونه روی دولای بسته باشه و قسمتی که خط سبز داره بخشی هست که به آستین دوخت میخوره


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ یکشنبه هفدهم آذر 1392 توسط پری


طبق آموزشی که برای تاپ دکلته گذاشتم، لباسها مجلسی غیر کشی و تاپ های دکلته ی غیر کشی شامل برشهای عصایی یا راسته در جلو و پشت هستند
برای فنر دوزی ما به این برشها نیاز داریم
اول توضیحاتی در خصوص فنر ها میدم
تا جایی که بنده دیدم و استفاده کردم برای لباسها 3جور فنر داریم
دو نوعش فنر پلاستیکی و یکیش هم فلزی
فنرهای پلاستیکی متری هستند و در قطرهای 1 و نیم سانت هستند
فنرهای نیم سانتی ضخامتشون بیشتره و محکم تر و با انعطاف پذیری خیلی کمتری هستن در حالی که فنرهای نیم سانتی ضخامت کم و انعطاف پذیری بیشتری دارند و بر خلاف نوع اول امکان شکستنشون نیست
نوع سوم که فلزیه نرم هست و قابل انعطاف اما اندازه ی خاصی داره و نمیتونید قیچیش کنید
خود من تا الان برای فنر دوزی از دو نوع اول استفاده کردم
به خصوص نوع اول ایستایی بیشتری داره اما ممکنه زمان پوشیدن لباس اذیتتون کنه
محل قرار گیری هر کدوم از این فنر ها در لباس ، برش های جلوی لباس هست و پهلوها
به این صورت که باید زمانی که دوخت و پرو لباس تموم شد و از اندازه ها مطمئن شدید،در برشها حداقل 0.5تا1 سانت (بسته به فنر مورد استفاده)و در پهلوها هم برای ایجاد امکان تنگ و گشاد کردن در آینده حدود2سانت جای درز در نظر میگیریم
سر درزها رو سردوز میزنیم و فنر رو قبل از دوخت سجاف از بالا ،یا قبل از دوخت پایین لباس ،از پایین وارد درزهای داخل لباس میکنیم و سر و ته جایی که فنرها قرار میگیرند رو بست میزنیم تا فنرها پایین و بالا نرن
در پهلوها از بالا به پایین (اگر تاپ بود)فنر قرار میگیره و در برشهای جلو از زیر سینه تا پایین تاپ
و اگر تاپ نیست تا خط کمر
در تصویر زیر سه نوع فنر رو میبینید
اولی از سمت راست 2 عدد فنر فلزی هستن،وسطی فنر نیم سانتی و سومی فنر 1سانتی

و این یک مدل تاپ هست که فنر دوزی شده و جای درزهای فنر دوزی شده رو نشون میده
اون دوتا برش جلو که فنرها دیده میشن به خاطر اینه که جای درز کم بوده و فنرها داخل درز جا نشدن و بیرون از درز دوخته شدن
اما برای فنرهای فلزی و نیم سانتی که قابل دوختن نیستن حتما باید داخل درز قرار بگیرن تا بدن رو هم اذیت نکنن

تصویر زیر درز پهلو رو نشون میده که فنر داخلش قرار میگیره



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ یکشنبه هفدهم آذر 1392 توسط پری


آموزش برش زیر سینه در آموزشهای قبلی هست با تصویر که میتونید جستجو کنید اما کمی توضیح میدم برای راحتی کار
وقتی میخواید برشی زیر سینه ایجاد کنید چه در دکلته ها چه لباسهای دیگه... باید زیر سینه رو اندازه بزنید
به این صورت که سر متر رو نوک سینه قرار میدین و تمام گردی زیر سینه رو اندازه میگیرید که برای سایزهای معمولی بین 7 تا 9 میشه و 1سانت هم خطا در نظر میگیریم و اضافه میکنیم به این مقدار
مثلا برای من میشه 8 که +1 میشه 9
روی الگو از نوک سینه 9سانت پایین میایم و خط افقی صافی رسم میکنیم
این خط میشه خط برش زیر سینه
حالا بسته به مدل باید بقیه شو طراحی کنیم
ممکنه مدل همینطور صاف باشه یا ممکنه به صورت هشتی باشه
در صورت دوم از وسط جلو، از خط زیر سینه ای که کشیدیم 2-3سانت بالا میریم (بسته به میزان هشتی و مدل)و از این نقطه به صورت هلالی وصل میکنیم به پهلو روی همین خط زیر سینه

در تصویر زیر الگوی دکلته ی هفتی رو مشاهده میکنید
قسمتی که کادر قرمز دورش کشیده شده اندازه ی نوک سینه تا زیر سینه رو نشون میشه
خط صورتی خط زیر سینه است و در صورتی که بخوایم برش هشتی ایجاد کنید خط سبز رنگ رو طراحی میکنیم.

 

بعد از به دست اومدن الگوی مورد نظر، از همین خط مورد نظرمون الگو رو برش میزنیم و به طور جداگانه با در نظر گرفتن جا درز روی پارچه قرار میدیم
بعد از برش پارچه هم دو قسمت بالا و پایین رو به هم میدوزیم.برای اینکه اشتباه نکنیم اول وسط جلو رو در بالا و پایین پیدا کرده و به هم سنجاق میکنیم و بعد بقیه رو
اگر هشتی برش زده باشین،نقطه ی هشت کمی بعد از دوخت کیس میشه و میکشه که برای رفع این مشکل یک چرت کوچک با نوک قیچی در همون قسمت ایجاد میشه


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه
نگارش در تاريخ پنجشنبه چهاردهم آذر 1392 توسط پری

نوار اریب رو میتونید حاضری تهیه کنید از بازار یا اینکه خودتون درستش کنید و بدوزید

برای درست کردنش کافیه از پارچه ی مورد نظرمون نواری مستطیل شکل به عرض حدود 3سانت (بسته به پهنای مورد نظر) و طول مورد نظر راسته یا از اریب پارچه برش بزنیم

دقت کنید که اگر از راسته برش میزنید کاملا صاف باشه و اگر از اریب هم برش میزنید کاملا روی اریب پارچه قرار بگیره

بعد از وسط تا میزنید نوار مورد نظر رو و اتو میکنید

دوباره از کناره ها حدود 0.5سانت به داخل تا میزنید و اتو میکنید .بهرته که حتما از پرس کردن هم استفاده بشه با استفاده از اتوی سنگین و سرد یا سنگ

در تصویر زیر، مستطیل آبی رنگ نوار اریب یا پارچه هست که برش زدیم برای نوار

خط سفید در وسط،خط اطوی وسط نوار هست و خطوط زرد رنگ دو طرف خطوط ی هستند که به داخل تا میشن


برای دوخت نوار اریب ابتدا تای 0.5سانتی رو به داخل پارچه یا لباس وصلل کرده و درست روی خط اطوی نوار رو چرخ میکنیم

بعد نوار رو برمیگردونیم روی راسته ی پارچه و 0.5سانت دیگه رو که به داخل تا شده روی راسته ی لباس قرار میدیم و یا چرخ نیش میکنیم یا اگر نمیخوایم دوخت دیده بشه با دست از زیر پس دوز میکنیم

نوار اریبهای حاضری هم به همین ترتیب دوخته میشن

در تصویر بالا، مستطیل بنفش ساده پشت پارچه یا لباس هستش.خط زرد رنگی که دورش کادر قرمز کشیدم دقیقا محل اتصال نوار اریب به چپه ی پارچه هست و درست از روی همین خط اطو لب به لب  دوخته میشه

تصویر پایین راسته ی همین پارچه یا لباس هستش ک نوار برگشته روش و تا خورده و 0.5سانت دیگر به داخل تا شده و دیده نمیشه.خط سفید هم جای چرخ هستش در صورتی که بخواید چرخ کنید و دوخت دیده بشه

بعد از اتمام کار حتما قسمت نوار دوزی رو اتو و پرس کنید تا تمیز بشه

جنس پارچه هرچی که هست جنس نوار هم باید همون باشه تا کش نیاره یا چین نخوره

اگر لباستون کشی هستش و از نوار اریب جنس خودش هم استفاده کردید ،برای اطو کشی نباید اطو رو روش بکشید.فقط کافیه چند لحظه روش قرار بدید و بردارید و بعد سنگ یا اتوی پرس رو بذارید .



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ چهارشنبه سیزدهم آذر 1392 توسط پری
این مدل هم برای جادگمه به کار میره هم جیب در کتهای مردونه و بعضی شلوارها و همچنین پالتو

برای مشاهده و دانلود فیلم آموزشی به آدرس زیر مراجعه کنید

http://film.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150314&musicID=112252


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, جیب, فیلم
نگارش در تاريخ سه شنبه دوازدهم آذر 1392 توسط پری

عرض کادر الگو= دور بازو+4

طول کادر= قد آستین

از بالای کادر 2 تا 4 سانت پایین می آییم و خطوطی افقی رسم میکنیم

خط کف حلقه بسته به دور بازو بین 13 تا 15 میباشد (معمولا13 یا 13.5 )

خطوط عمودی هم به طور مساوی با تقسیم عرض به 4 کشیده میشود

نقطه ی 1 در وسط عرض، نقطه ی 2 به فاصله ی 2 سانت بعد از خط *آ ، نقطه ی 3 روی زاویه و نقطه ی 4 هم روی زاویه است و نقطه ی 5 مقدار 2سانت بعد از خط *سی

دور مچ هم به اندازه ی یک دوم دور مچ از وسط به طرفین میرویم

A=آ *
سی = C
 
البته من این الگو رو هرگز توصیه نمیکنم چون برای الگوی متریک فقط آستین خود متریک خوب از آب در میاد اما تلفیق الگوی آستین مولر و گرلاوین با بالاتنه ی متریک کاملا ناجور میشه توی تن اما به دلیل درخواست دوستان برای آستین دو تکه این الگو رو گذاشتم تا در ادامه آستین کتی دو تکه رو آموزش بدم.چون متاسفانه الگوی آستین های مختلف متریک رو ندارم

آستین دو تکه ی کتی که در ادامه آموزشش رو میذارم رو برای پالتو استفاده کردم با الگوی بالاتنه متریک و هیچ مشکلی نداشت

آستین دوتکه ی کُتی:

کادر آستین را میکشیم

از سمت چپ روی کاغذ ،فاصله میگذاریم

خطوط عمودی آستین را میکشیم که آستین به 4 قسمت تقسیم شود

خط آرنج را رسم میکنیم ( یا اندازه میگیریم روی دست و یا کادر را نصف میکنیم)

از خط 2 روی خط حلقه 3سانت ، روی خط آرنج 1.5 سانت و روی خط مچ 3سانت به سمت راست خارج میشویم و این 3نقطه را به هم وصل میکنیم و تا 0.5 سانت از خط مچ ادامه میدهیم

از خط 2 روی خط مچ یک دوم دور مچ را خارج میشویم و 2.5 سانت پایین می آییم

از این نقطه به تقاطع خط آرنج و خط4 وصل میکنیم

این خط را در طرف دیگر خط4 رولت میکنیم

فاصله ی نقطه ی سی تا خط 1 را اندازه میزنیم و به همان میزان از خط 5 به سمت چپ خارج میشویم و به نقطه ی (اِف پِریم) وصل میکنیم

از خط (اِم اِن ) روی خط آرنج 1.5 سانت داخل میشویم و به (اِن و اِم ) وصل میکنیم

(اِن) را تا جایی ادامه میدهیم که مقداری که از حلقه سمت راست کم شده است جبران شود.
 


 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین

اسلایدر