آموزش خیاطی
«متد متریک»

 خريد آموزش خياطي دوبله فارسي

راه های مختلفی برای یادگیری خیاطی وجود دارد و از آن جمله می توان به کلاس هايی که در مراکز مختلف آموزشی برگزار می شود اشاره نمود.اما بسیاری از شما عزیزان به دلیل کمبود وقت و مشکلات دیگر شاید نتوانید از این کلاس ها بهره ببرید و به همین خاطر ما یک مجموعه آموزشی در این زمینه برای شما تدارک دیده ایم . با آموزش خياطي زنانه به صورت تصويري به يك هنرمند و خياط حرفه اي تبديل شويد

نكات مثبت در اين مجموعه :

آموزش دامن هاي ترك 2  + آموزش دامن هاي ترك 3

آموزش دوخت دامن ترك 1 + آموزش دوخت دامن ترك 2

تنظيم سايز كمر در دامن 8 ترك 1 + تنظيم سايز كمر در دامن 8 ترك 2

آموزش شلوار زنانه ساده 1 + آموزش شلوار زنانه ساده 2

آموزش شلوار زنانه ساده 3 + آموزش شلوار زنانه ساده 4

آموزش دوخت شلوار زنانه ساده 1 + آموزش دامن كلوش دو درز: رسم روي الگو

آموزش دوخت شلوار زنانه ساده + آموزش دامن شيفت : روي پارچه

آموزش دامن كلوش يك درز : روي پارچه + نكته اي مهم در لبه دوزي پايين دامن كلوش

گرفتن اندازه ها جهت دامن ، شلوار ، بالا تنه + آموزش دامن هاي ترك 1 - 4،6،8 ترك

و...

 

قيمت :  9000  تومان  |  شماره تماس پشتيباني  :‌  09373303518

http://s5.picofile.com/file/8151989776/buy_khayati.png

 

نگارش در تاريخ پنجشنبه هشتم تیر 1391 توسط پری
 

 

بسم الله الرحمن الرحیم


زکات علم،آموختن آن به دیگران است
امام علی (ع)

سلام

سعی میکنم زود به زود سر بزنم تا اگه سوالی داشتین جواب بدم

فقط نظراتی که مربوط به پستهام باشن(خیاطی، سوال و...) پاسخ داده میشه و به نمایش در میان ما بقی حذف میشن

نظرات خصوصی به هیچ عنوان پاسخ داده نمیشه و حذف میشن.لطف کنید اگه سوالی دارید خصوصی نذارید تا همونجا بتونم جوابشو بنویسم

دوستان عزیزی که میخوان از این طریق تازه خیاطی رو آموزش ببینند باید به این نکات توجه کنند حتما:

اول اینکه حتما برای شروع از اولین پستهای آموزشی شروع کنید و نکته ی مهم اینه که باید حتما همه مدلها رو به ترتیبی که قرار دادم بدوزید تا هم اشکالات کارتون برای خودتون مشخص بشه و هم تمیز دوزی رو خوب یاد بگیرین

این مطالب و به ترتیبی که خودم آموزش دیدم سر کلاس براتون گذاشتم پس لطفا دوستانی که میخوان یاد بگیرن به همون ترتیب پیش برن تا دلسرد نشن

اگر الگوها رو نکشید و ندوزید متوجه نمیشید که کجاها ممکنه مشکل داشته باشین

بعد از هر درسی که شروع به آموزش کردین هر سوالی براتون پیش اومد حتما مطرح کنید و سوالاتتونو هم خصوصی نذارید تا بتونم زیر همون پست جواب بدم شاید سایرین هم چنین سوالی داشته باشن

اگه دنبال مطلبی بودید که تو پیوندها پیداش نکردید،قسمت بالای سمت چپ صفحه میتونید جستجو کنید

موفق و شاد باشید

 

نگارش در تاريخ جمعه هفتم آذر 1393 توسط پری
 

 

یک الگوی کامل جلو میکشیم
یقه را از سرشانه 3سانت آزاد میکنیم
یقه را طراحی میکنیم طوری که زاویه یقه بعد از خط فاصله سینه باشد
از پهلوی سمت راست فاصله بین حلقه تا 5سانت زیر کمر را اوازمان یک طرفه میدهیم
به طوری که فاصله بین حلقه تا زیر سینه اوازمانهای عمیق تری داشته باشد
برای یقه یک شکل شبیه برگ در می آوریم که از اندازه دور یقه 2-3سانت بیشتر باشد
یقه لباس را قبل از دوختن کمی خورد میدهیم
** به نظر من که این لباس و دوختم اگه به شکل یک مستطیل در بیارین اول خیلی بهتره و بیشتر از 2-3سانت هم بزرگتر بگیرین که کم نیاد بعد از اینکه مطمئن شدین خوبه میتونین اضافاتشو قیچی بزنین
نکته خاصی نداره.فقط پهلوها درز میخوره و یه درز هم از گردن میرسه به زیر حلقه آستین یک طرف


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن
نگارش در تاريخ سه شنبه چهارم آذر 1393 توسط پری


یک الگوی جلوی کامل میکشیم
خط فاصله سینه و نوک سینه را مشخص میکنیم
دکلته لباس را طراحی میکنیم
سمت راست لباس هم میتواند دکلته باشد  و هم رومی
در قسمت دکلته یک لقی 2-3 سانتی (بسته به برجستگی سینه) از نوک سینه به لبه دکلته میگیریم
در طرف رومی این لقی را به حلقه ختم میکنیم
خط فاصله سینه را تا باسن کوچک ادامه میدهیم و یک ساسون زیر سینه به عرض 1.5 تا 3 (بسته به کشش پارچه) رسم میکنیم که از بالا به نوک سینه و از پایین به باسن کوچک ختم شود
" هیچگاه در ریون ، ساسون را به باسن بزرگ ختم نمیکنیم"
آستر این لباس کوتاه است
میتواند فقط تا زیر سینه باشد
از الگو در این مرحله کپی میگیریم برای آستری و لقی ها را روی آستر به صورت ساسون میدوزیم
برای قسمت مشکی، رومی را طراحی میکنیم و از لبه ی دکلته به زیر سینه ختم میکنیم و مستقیم تا پایین لباس ادامه میدهیم
فاصله زیر سینه تا باسن کوچک روی خط برش را اوازمان میدهیم
در خط پهلو از زیر حلقه تا کمر اوازمانهای دو طرفه است و بعد از آن اوازمانهای یک طرفه از برش به پهلو میدهیم
قسمت سفید:
از قسمت دکلته به زیر سینه و بعد به پهلو وصل میکنیم
برای اینکه دکلته ی لباس قفل شود، حدود 10 سانت در خط پهلو ادامه میدهیم و دوباره به برش زیر سینه بر میگردیم
در قسمت سینه اوازمانها یک طرفه از سمت پهلو است و تا خط باسن کوچک ادامه دارد

برای دوخت لباس، پنل مشکی اول چین میخورد و در قسمت " آ ج " روی لباس دوخته میشود و با کار دستکاور میشود" پوشانده میشود"
برای قسمت پشت لباس از یک الگوی ساده استفاده میکنیم که از دو طرف خط سینه ، یک لقی 1.5 تا 2 سانتی میگیریم
رومی پشت را طراحی میکنیم
بهتر است این لباس کاملا چسب دوخته شود و ترجیحا با زیپ در پهلو  


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن
نگارش در تاريخ جمعه سی ام آبان 1393 توسط پری

الگوی اولیه رو با تغییراتی که در مورد پالتوها گفتم میکشیم
یقه ی این پالتو ظاهرا ایستاده است اما درز نداره و من فکر میکنم این یقه باید چیزی مثل یقه امریکایی کشیده بشه منتهی به صورت صاف تر. این تشابه کار و راحت تر میکنه برای طراحی
تنها نکته ی این مدل هم همین یقه است و بقیش ساده است.رویهمگرد دوبل براش طراحی میکنین و برش عصایی رو رسم میکنیم
حالا میرسیم به یقه. یقه رو از سرشونه ها 1سانت گشاد میکنیم و از گودی پشت هم 0.5 سانت برای گودی جلو هم 1سانت میتونید باز کنید یا نکنید.اگه باز کنید دور یقه آزاد میشه و اگه باز نکنید تنگ تر میشه
همونطور که یقه های شال (آرشال-انگلیسی- امریکایی) رو طراحی میکنیم ، اینجا هم برای طراحی پشت یقه و جلوی یقه به همون شیوه عمل میکنیم
بعد از اینکه خطوط پشت یقه رو کشیدیم، از نوک رویهمگرد جلو "نقطه ی آ " به اندازه ی 5-6سانت میریم بالا و از پهنای یقه ی پشت به صورت هلالی وصل میکنیم به همین نقطه

تو این مرحله کار طراحی تمومه

برای اینکه مطمئن شین پهنای یقه ی جلو خوب شده یا نه؟ الگو رو بگیرید جلوی بدنتون و سرشونه رو روی سرشونه ی خودتون بذارین و ببینید پهنای یقه رو به شکی که تو تصویر هست برای خودتون طراحی کردین یا نه؟یا اگه گردنتون کوتاهه و دوست دارین کوتاه تر باشه میتونید طراحی رو کمی تغییر بدین و به جای 6سانت مثلا 4سانت از نقطه ی آ بیاین بالا

این یقه رو اگرم دوست داشته باشین میتونین برگردونین به طرف بیرون

مراحل دوخت مثل یقه آرشال هست و سجاف هم به اندازه ی پهنای رویهمگرد در نظر بگیرین

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, پالتو
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 توسط پری

این مدل پالتو رو به انتخاب خودم براتون میذارم و اگه مدل خاصی از پالتو یا لباسهای گرم دوختی دارید میتونید ارسال کنید تا آموزششو بذارم

ضمن اینکه آموزش اولیه پالتو و یه مدل پالتوی دیگه هم قبلا گذاشتم و میتوین استفاده کنین

الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم با این تفاوت که برای پالتوها باید اندازه دور سینه + 7-8 بشه
کارورها رو 1سانت اضافه میکنیم
به سرشانه هم 1سانت اضافه میکنیم
توضیحات کامل راجع به پالتو رو در پست زیر بخونید
http://honarekhayati.blogfa.com/post/128
حالا میرسیم به رسم الگوی این مدل
بعد از رسم الگوی اولیه کامل برای پالتو ، برش منحنی رو روش پیاده میکنیم.اما با کمی تفاوت.برش منحنی توی این پالتو کمی نزدیکتر به پهلو طراحی شده.برای این کار باید محل نوک سینه رو تغییر بدیم و حدود 3سانت به سمت پهلوی الگو داخل بشیم و بعد ساسون رو هم به همین مکان منتقل کنیم.دقت کنین که برای اینکار باید ساسون سرشانه هم منتقل بشه به همین نقطه.بعد برش منحنی رو طراحی میکنیم
یقه رو از گودی جلو و سرشانه ها تنها 1سانت گشاد میکنیم و از گودی پشت 0.5 سانت
قد پالتو رو تا جایی که میخوایم بلند میکنیم
ابتدا جلوی پالتو رو دوبل میکنیم
همونطور که در تصویر هم میبینید در بالا،قسمت دوبل از خط فاصله ی سینه یا همون خط ساسون اولیه "که تبدیل به برش منحنی شد"  گذشته.به این صورت اندازه بزنید که از خط ساسون جلو 2-3 سانت عقب تر میتونیم بریم
در پایین قد پالتو، از خط وسط جلو (بدون در نظر گرفتن رویهمگرد دوبل) حدود 4تا5 سانت به طرفین داخل میشیم
یقه رو به اندازه ای که گفته شد در جلو و پشت گرد میکنیم.به اندازه ی حدود 8سانت (تا جایی که برسه به خط ساسون سینه ی اولیه) خارج میشیم برای یقه و گردی یقه رو به این نقطه میرسونیم.از این نقطه خطی موازی با سرشانه به صورت اریب خارج میشیم در حدود 4سانت و نوک این 4 سانت میشه محلی که باید از این نقطه به پایین قد پالتو برسونید
از بالاترین نقطه وسط جلو که در بالا علامت زدیم به پایین ترین نقطه ی پایین که 4-5سانت داخل شدیم خط صافی وصل میکنیم.پایین رویهمگرد و مثل مدل گرد میکنیم
یقه ایستاده رو هم میتونید با استفاده از الگوی یقه ایستاده که در بالاتنه ها توضیح داده شد درست کنین الگوشو یا اینکه برای درز نخوردن یقه تون، اندازه ی دور تا دور قسمتی که باید یقه بهش دوخت بخوره در جلو و پشت اندازه میگیریم با متر و مستطیلی با همین ابعاد در میاریم
جلوی پالتو یه برش دیگه هم داره! شما همون طراحی که برای رویهمگرد انجام دادین و هم مثل مدل در سمت مخالف باید طراحی کنین.به طوری که به اون طرف لباس قرینه بشه.میتونین اصلا برش ندین و فقط روشو یکدور چرخ کنین تا خط بیافته و دردسرتونم کمتر بشه
دوتا پاگون کوچیک هم سرشونه داره که به راحتی میتونید خودتون از اضافه پارچه ها درستش کنین.یا به صورت مستطیل دولا به اندازه ی نصف سرشونه و عرض 2.5 سانت یا اینکه سرشو مثل فلش طراحی کنین
جیب این پالتو داخل برش منحنی هست و بسیار ساده است

نحوه ی آسترکشی تو پستی که آدرسشو گذاشتم هست
برای این هم اول سجاف تهیه میکنین و بعد از دوخت یقه و سجاف آستری رو وصل میکنین
آستین هم با الگوی معمولی در میاریم
یادتون نره که سجاف و یقه رو حتما لایه کوبی کنین
برای بقیه ی پالتو اگه میخواین ایستایی فوق العاده ای داشته باشه میتونین از لایه فرانسوی استفاده کنید
برای آستری هم میتونین آستری معمولی بگیرین یا اینکه از آستری های مویی مخصوص داخل پالتو ها استفاده کنین که خیلی پالتو تون رو گرم تر میکنه ولی تو دوختش بیشتر باید دقت کنین
برای دوخت هر نوع لباسی لازمه که قسمت قسمت بعد از هر مرحله دوخت اتوکاری داشته باشین و همه رو نذارین برای مرحله ی پایانی و برای پالتو این کار ضروری تره.اگه دستگاه پرس دارین بهتره که پرس کنین دوختها رو و اگه نه از وسیله ی سنگینی مثل سنگهای ساختمانی برای پرس استفاده کنین
و بعد از تمام شدن کار هم پالتو رو به اتوشویی تحویل بدین برای پرس کاری

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, پالتو
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 توسط پری

این مدلی که براتون گذاشتم و خودم دوختم و به نظرم خیلی زیباست.البته من کمی تغییر ایجاد کردم در قد لباس .برای لباسم دنباله نذاشتم که شما در صورت تمایل میتونین این کارو انجام بدین
این مدل شما رو کشیده و جدا با کلاس نشون میده به خصوص اگه پارچه مخمل کش باشه
منتهی نه مخمل خیلی ضخیم! باید کمی نازک و البته ریزش هم داشته باشه
من با مخمل سورمه ای دوختم به شما هم پیشنهاد میکنم با مخمل بدوزین تا جلوه ی بیشتری داشته باشه
یک الگوی کامل جلو میکشیم با اندازه های کاملا چسب و با قد بلند
بازی یقه رو اندازه میزنیم حدود 7-8سانت در وسط. که البته این مقدار خیلی باز نیست شما اگه دوست دارین میتونین بیشتر از این در نظر بگیرین
سرشانه را حدودا نصف برای بازوهای چاق و یک سوم برای بازوهای معمولی در نظر میگیریم
یقه را با بازی دلخواه طراحی میکنیم
خط فاصله سینه را در سمت چپ مشخص میکنیم
در این مدل برش حدود 3-4 سانت بعد از خط فاصله سینه است
یقه را طوری طراحی میکنیم که گوشه سمت چپ آن به برش ختم شود
پنل 1 را جدا میکنیم
در پنل 2 از یقه تا خط زیر سینه را با اوازمانهای ریز ،حدود 2برابر یا بیشتر میکنیم
بین زیر سینه تا پایین خط کمررا 1.5 برابر اوازمان میدهیم
پنل 2 را چین کش کرده و به پنل 1 میدوزیم تا حدود 15 تا 20 سانت پایین باسن و مابقی درز را بعنوان چاک در نظر گرفته و زانفیکس میکنیم
بهتر است از خط باسن به صورت اریب، به پایین دامن وصل کنیم تا دامن ریزش بیشتری داشته باشد
برای لقی های یقه در دو زاویه ی یقه، 2لقی 1.5 سانتی روی الگو میبندیم
پشت لباس با همین مدل یقه است اما بدون برش دوخته میشود
قبل از دوخت یقه ،دورتا دور یقه را یک بار دوخت درشت میزنیم تا یقه لق نزند و برای سجاف از ساتن کش استفاده میکنیم
برای قسمت روی کل برش میتونین نگین اتویی رشته ای بگیرین در 3ردیف از بالا تا پایین شروع چاک یکسره اتو کنید و بچسبونین
یا اینکه مثل تصویر تکه ای کار کنین نگینهارو


 

اگه خواستین دنباله برای دامن بذارین به آموزش دامنها مراجعه کنین و از اونجا دامن دنباله دار و مطالعه کنین و به میزان دلخواهتون دنباله اضافه کنین
ولی بدون دنباله هم به اندازه کافی زیبا هست این مدل
اینم لباسی که خودم دوختم.گرچه خیلی شاید مشخص نباشه اما تن پوشش عالیه
 


این هم چینهای قسمت جلو رو نشون میده که البته بعد از پوشیدن از حالت افتادگی در میاد و کیپ تنتون میشه

 


 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن بلند
نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 توسط پری
سلام دوستان.برای تاخیر پیش اومده جدا شرمنده ام.به همون اندازه که برای شما عزیزانی که مطالب و دنبال میکنید این مدت شاید خیلی طولانی گذشت برای من که درگیر مسائل مختلف شدم خیلی به سرعت گذشت طوری که فکر نمیکردم اینهمه زمان از آخرین پستی که درج شده گذشته باشه

به هر حال عذرخواهی منو بپذیرید و انشاالله سعی میکنم باز بیشتر در خدمتتون باشم

نظرات و ایمیلهاتون در اسرع وقت پاسخ داده میشن

این درس و فعلا گذاشتم تا بیشتر از این شرمنده تون نباشم و بعدش باز به درخواستهای دوستان میپردازیم.مثل آموزش یکی دو مدل پالتو

موفق و موید باشید

 


یک الگوی جلوی ریون با قد دلخواه رسم میکنیم
اگر بخواهیم از این مدل برای مانتو استفاده کنیم بهتر است از اندازه های واقعی بدون کم کردن در الگو استفاده کنیم
در ایم مدل دامن خمره ای (یا راسته) است
قد زیر سینه را روی بدن اندازه زده و روی الگو مشخص میکنیم
خط زیر سینه را رسم میکنیم
از گوشه ی سرشانه "نقطه  آ " یک دوم سرشانه را داخل میشویم  و نقطه "ب" نامگذاری میکنیم
روی خط زیر سینه نیز از وسط جلو همین اندازه "آ ب " را داخل میشویم  " د ج "
خطوط "آ ب " و " د ج "  را بهم وصل میکنیم
مثلث باقی مانده در وسط جلو را هم از ریون در میآوریم
بهتر است که این مثلث تا خط " ب  د" ادامه داشته باشد
این مثلث دولا برش میخورد
یک دوم خط " آ ج " را در نظر میگیریم و یک لقی 2سانتی روی الگو میبندیم
پنل 2 از ساتن برش میخوردپنل 1 در خط زیر سینه چین میخورد
سپس از پهلو حدود 4سانت خط زیر سینه را ادامه میدهیم و به حلقه وصل میکنیم (برای چین)
فاصله بین زیر سینه تا خط کمر جدا میشود برای کمر
در دامن دو پیلی یک طرفه و یک پیلی 2طرفه در وسط قرار دارد
فاصله بین وسط جلوی دامن تا پهلو را به 3قسمت تقسیم میکنیم
از یک سوم اول به حدود باسن و از یک سوم دوم به حدود 10 تا 15 سانت پایینتر از دامن وصل میکنیم
این خطوط از کمر برش خورده و اوازمان داده میشود
برای پیله ی دو طرفه ی وسط نیز به اندازه عمق پیله به خط کمر در وسط جلو اضافه میکنیم و به صورت اریب به پایین دامن وصل میکنیم

 

نکات دوخت:

برای جلو مطابق مدل دو مستطیل به صورت هفتی از ساتن درست شده

اون دو قسمت و از داخل الگو برش میزنیم که روی الگو شامل مستطیلی با نقاط " آ ب ج د " میشه

برای هر طرف از این مستطیل یک عدد به صورت دولا برش میزنیم.طوری که وسط جلوی هر کدوم روی دولای بسته قرار میگیره.یعنی خط " آ ج" روی دولای بسته است بعد از برش

این مستطیل رو لایه میزنیم.اگه لایه حریر باشه که نرمه بهتره یا لایه چسبی بزنید که خیلی خشک نباشه

این مستطیل و دولا میکنیم و اتو میکشیم برای هر طرف و اضلاع بازشو با دقت رویهم با سوزن اول محکم میکنیم و بعد با نخ کوک میزنیم تا جا به جا نشن

بعد میدوزیم به هر کدوم از قسمتهای جلو

حالا هر کدم از طرفین جلو آماده است

بعد اون مثلثس وسط رو روی دولای بسته میذاریم طوری که ضلع بالای مثلث که میشه یقه، روی دولای بسته باشه/طرفینشو کوک میزنیم تا جا به جا نشن

بعد این مثلث و به محل درز ساتن و بقیه بالاتنه که در تصویر پنل 1 و 2 میشه میدوزیم

حالا بالاتنه آماده است

کمری رو جدا برش میزنیم و به قسمت بالا چرخ میکنیم. کمری هم جلوش باید هم در قسمت جلو و هم پشت روی دولای بسته باشه.

دقت کنین که قبل از دوختن مثلث به لباس، باید دو طرف لباس و تنظیم کنین.جوری که قسمت پایین دو لباس 1تا2 سانت رویهم قرار بگیرن که بعد از دوخت بینشون فاصله نیافته و کاملا کیپ هم باشن

حالا دامن لباس. قسمتهایی که اوازمان دادیم چه در وسط جلو و چه جاهای که برش خوردن باید روی پارچه قبل از برداشتن الگو حتما علامت بزنین

اول پیله های جلو رو مطابق جهتی که در عکس میبینین میبندین. وسط جلو پیله ی دوقلو هست و پیله ها رو به هم هستن.بعد کوک میزنیم که جا به جا نشن و بعد 2پیله ی کناری رو به صورت اریب در جهتی که نشون داده شده میبندیم و بعد دامن رو میدوزیم به کمری

پشت لباس هم ساده است


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن
نگارش در تاريخ یکشنبه یازدهم آبان 1393 توسط پری

ضمن عرض تسلیت از بیماران و محتاجان به دعای خیر فراموش نکنیم این شب و روزها

نگارش در تاريخ جمعه بیست و یکم شهریور 1393 توسط پری

 


الگوی اولیه دامن ریون را کشیده و خمره ای میکنیم
یکبار از روی همین الگو رولت کرده و برای دامن زیر نگه میداریم.خط کمر را نصف میکنیم و نیمه ی وسط جلو را به 5قسمت تقسیم میکنیم
خط پهلو را در فاصله ی بین باسن و پایین دامن به 5 قسمت تقسیم میکنیم
این 5قسمت پهلو را به صورت منحنی و با خطوط موازی به 5 قسمت کمر وصل میکنیم و برش میدهیم.اوازمان بین پنل ها حدود 4-6 سانت است
برای اینکه اوازمانها دقیق باشد، قبل از برش خطوط نیم ساز زاویه پایین دامن در وسط جلو را رسم میکنیم و به عنوان خط راهنما از آن استفاده میکنیم
در این الگو جلوی دامن کاملا چین و پیله خورده و جمع میشود به طرفین و جلوی دامن باز است.

اگر بخواهیم جلو روی دولای بسته باشد، دو تا از اوازمانها را به پایین دامن رسانده که در خط پای دامن صفر میشود


در این صورت جلو روی دولای بسته قرار داده میشود.برای درز نخوردن پهلوها ابتدا خط اریب بغل الگو را صاف میکنیم و یک الگوی دیگر از روی همین رولت میکنیم و از پهلوها بهم میچشبانیم و روی پارچه قرار میدهیم
تنها وسط پشت درز میخورد که اگر دامن باشد زیپ دوزی میکنیم.


دامن سندبادی بدون الگو-جلو بسته:

دور ران بسته را با متر اندازه میگیریم.اگر پارچه کششکمی داشت آزادتر میگیریم
یک مستطیل رسم میکنیم
شعاع دور ران را از فرمول دامن 2کلوش بدست می آوریم
دور ران تقسیم بر 3 – 1
اندازه طول مستطیل = 2شعاع دور ران + 2قد پشت
عرض مستطیل = 1شعاع دور ران + 1قد وسط جلو


دامن بالا به صورت جلو باز:

برای این مدل، یک ربع دایره میکشیم به شعاع یک دوم دور کمر ضربدر 3


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, دامن
نگارش در تاريخ جمعه چهاردهم شهریور 1393 توسط پری

یک الگوی جلوی کامل میکشیم.یقه را آزاد نمیکنیم .یا با نوار اریب دوخته میشود یا یقه سه سانتی به آن میدوزیم

برش رگلان را طراحی میکنیم.از بالا یک سوم یقه وصل میشود نزدیک یقه و از پایین به 4سانتی پایین حلقه و نوک سینه را مشخص میکنیم و دکلته را طراحی میکنیم

دکلته در حلقه ها به همان 4سانتی حلقه ختم میشود.

از نوک سینه در بالای دکلته یک لقی 3سانتی میگیریم و برای قسمت بالا که از تورکش است نیز همان لقی 3سانتی را به یقه ختم میکنیم

**برای کسانی که اختلاف دور سینه و کمرشان زیاد است یک ساسون 3سانتی از بغل سینه میگیریم (از نوک سینه مستقیم به پهلو وصل میکنیم و روی همان ساسون 3سانتی میکشیم) برای رفع کیس الگو از کنار سینه یک برش میزنیم و روی لباس مثل ساسون میبندیم

دامن:

برای بدست آوردن نقطه ی ث فاصله کمر و باسن را به 3قسمت تقسیم میکنیم

نقطه ی ث روی یک سوم اول است (به طرف پهلو) و از دو طرف به حدود یک سوم دوم وصل می شود

برای دامن زیر لنگی را طراحی میکنیم و از تکه الف-ب-ث-د یک  عدد رولت میکنیم

برای تکه ی رو ، خط الف-ب را از نقطه ی ب حدود 20-30سانت ادامه میدهیم و به صورت منحنی به نقطه ی ج وصل میکنیم

در هنگام دوخت از ب حدود 8سانت از خط را چین داده و در نقطه ی ب دوخته میشود و ما بقی آن مانند والان می ریزد

آستین:

برای پشت هم رگلان را طراحی میکنیم و 2 تکه ی پشت و جلو را از بالاتنه برشمیزنیم.الگوی آستین کامل را آماده میکنیم.از تاج آستین 2-3سانت پایین می آییم و تکه های رگلان را به بالای آن وصل میکنیم

در قسمت یقه 2-3 سانتی متر و در پایین مچ 8سانت علامت میزنیم و از وسط آستین جدا میکنیم .این قسمت با تورکش جایگزین میشود

**برای قسمت های تورکش از اندازه الگو تا 1سانت کوچکتر برش میزنیم جز برای گودی یقه چون یقه خیلی باز میشود.

برای تورکش بالاتنه جلو، پایین برش را صاف برش بزنید تا لقی تور گرفته شود

آستین در این مدل گشاد طراحی میشود و در مچ بوسیله ی کش جمع میشود

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن
نگارش در تاريخ جمعه چهاردهم شهریور 1393 توسط پری
دوستان عزیز از وقفه طولانی که پیش اومد عذرخواهم

انشاالله بعد از این باز در خدمتتون هستم

اگه اجازه بدین اول مبحث نیوتکنیک و تموم میکنیم تا آخر بعد ادامه ی ژورنال و شروع میکنیم تابتونم زودتر فایل ووردشو تموم کنم و برای دانلود بذارم

موفق باشید

در پناه خدا

نگارش در تاريخ جمعه چهاردهم شهریور 1393 توسط پری

متاسفانه تصویر اصلی این دامن رو پیدا نکردم اما برای اینکه پیش زمینه ای داشته باشین این عکس و گذاشتم

دامنی که توضیح میدم تقریبا شبیه به همینه با این تفاوت که حلزونی ها به صورت اریب دوخته میشن و در واقع مدل اصل دامن که همون آستری رو هم تشکیل میده برش های اریب داره که بهش میگن دامن پیچ

برای روی دامن از حریر (حریر سیلک ) استفاده میکنیم

الگوی حریر ها را از دامن 2کلوش در می آوریم.باید خطوطی که قرار است روی پارچه دوخت بخورد رولت شود حتما .پایین دامن لازم نیست دوخته شود

برای کمری پارچه را دولا کرده و بدون کش میدوزیم

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, دامن
نگارش در تاريخ جمعه چهاردهم شهریور 1393 توسط پری
الگوی آستین ریون میکشیم.محل قرار گرفتن گره روی بازو را روی خط وسط آستین علامت میزنیم و خطی افقی بر آن عمود میکنیم. الگو به 4قسمت تقسیم میشود.4 قسمت را از هم جدا میکنیم و در هر کدام 2خط اوازمان رسم میکنیم.خطوط اوازمان را به یک اندازه باز میکنیم


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, آستین
نگارش در تاريخ جمعه چهاردهم شهریور 1393 توسط پری

این مدل تاپ در جلو از زیر سینه یک لوزی داره که بینش بازه.
از نقطه ی الف به اندازه بازی یقه پایین می آییم .نقطه ی ب
از نقطه ی ب 12 سانت پایین می آییم (قد لوزی دلخواه است) نقطه ی ث
" خط ب ث قد لوزی میشود"
**نکته: برای کسانی که شکم دارند لوزی را از بالاتر میگیریم تا روی شکم نیافتد
وسط ب-ث را علامت زده و 3سانت داخل میشویم (نقطه ی د) و به ب-ث وصل میکنیم
از نقطه ی ث به باسن کوچک وصل میکنیم.از نقطه ی ب به گوشه ی سرشانه وصل میکنیم
الگو به 3 پنل تقسیم میشود
پنل 2و 3 را میتوان از تور یا گیپور استفاده کرد
پنل 1 را در ضلع های لوزی اوازمان میدهیم تا ضلع های لوزی بیشتر از 2برابر شود
اگر پارچه غیر کشی بود ابتدا الگوی معمولی میکشیم .ساسونها را میبندیم.طراحی میکنیم و سپس از انتقال ساسونها استفاده میکنیم.یکی از خطوط برش در الگوی معمولی به نوک سینه ختم میشود تا کیس سینه برطرف شود.


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ژورنال, تاپ
نگارش در تاريخ جمعه چهاردهم شهریور 1393 توسط پری

الگوی اولیه دامن ریون؛
از بالا 5سانت پایین آمده و علامت گذاشته (روی خط وسط جلو)
نقطه ی الف روی خط کمر قرار میگیرد.از نقطه ی الف 20 سانت پایین آمده و خط باسن مشخص میشود.ب
از نقطه ی کف، قد دامن را پایین می آییم.خط ث
روی خط باسن یک چهارم باسن از جلو و پشت داخل میشویم
روی خط کمر یک چهارم کمر از پشت و جلو داخل میرویم
از خط کمر 3سانت بالا رفته و خط پهلو ها را به صورت منحنی وصل کرده از پایین هم 2سانت در پهلو بالا می رویم
اگر دامن خمره ای باشد 2سانت داخل میشویم در پایین دامن


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, دامن
نگارش در تاريخ چهارشنبه هجدهم تیر 1393 توسط پری


الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم
برش عصایی رو روش پیاده میکنیم
بازه یقه رو تا حدود 7-8سانت زیر سینه در نظر میگیریم به این صورت که از نوک سینه همین مقدار و پایین میایم و خط صافی میکشیم تا وسط جلو
یقه رو به شکل تصویر طراحی میکنیم.تقریبا شبیه یقه یو میشه اما انتهای یقه کمی تیز میشه
از سرشانه هم بیشتر از 1سانت گشاد نمیکنیم یقه پشت و جلو رو
و چون یقه تخت هست لقی 1سانتی از شونه رو که مخصوص یقه های تخت هست رو میگیریم "برای این مورد میتونید به پستهای مربوط به یقه های تخت که ابتدای دروس بالاتنه آموزش دادم مراجعه کنید
ساسو لقی 2تا میگیریم و هر کدوم 1تا 1.5سانت و اگه فکر میکنید پارچه زیاد سفت نیست بیشتر بگیرید
اصل کت همینجا تموم میشه که شامل قسمتای سفیده
برای اون بخش داخلی سیاه رنگ ، از سرشانه حدود 6-7سانت میایم پایین از کنار ه ی یقه ی کت و اون بخش سیاه رو کنار همین یقه طراحی میکنیم و ادامش میدیم تا پایین کت که به صورت مغزی 1سانتی از درز بین سجاف و یقه بیرون میزنه
این بخش و جدا میکنیم از الگو
برای دوخت اول این یقه ی سیاه و هر طرف دولا برش زده شده ،یک طرفشونو لایه کوبی میکنیم و دوخت بیرونیشو انجام میدیم و برمیگردونیم و بین درز یقه و سجاف کت قرار میدیم
دقت کنید که از انتهای یقه ی سیاه یه مقدار قسمت وسط جا میذاریم به اندازه ی نیمسانت برای زیپ
درضمن برای این الگو دگمه خور لازم نیست بذارین
زیپ 10سانتی فلزی رو به شکلی که میبینید میدوزیم به کت.این زیپ به همون قسمت مغزی دوخته میشه
برای جیب نما هم به شیوه ی فیلتابی میتونید عمل کنید که آموزشش تو سایت تبیان تو پیوندای بغل وبلاگ هست به صورت تصویری

این مدل نسبتا ساده است و در واقع تمیز دوزیه.منم الگو کمتر میکشم تا خودتون مجبور شین الگوهاشو در بیارین که بهتر یاد بگیرین


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, کت, یقه
نگارش در تاريخ سه شنبه هفدهم تیر 1393 توسط پری


یک قد پارچه ی گیپور نیاز داریم +یک قد آستین (بهتره که گیپور کشی باشه)
یک قد آستری نیاز داریم و حدود 20-30 سانت تور ارگانزا
الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم
دامن رو از پایین هر طرف حدود 3سانت فون میکنیم و به کمر میرسونیم
برش عصایی رو طراحی میکنیم
یقه از گودی 1و از سرشانه هم 1سانت گشاد میشه
برش عصایی تا پایین لباس نیومده و احتمالا روی خط باسن کوچک برش ایجاد شده و از همینجا دامن رو جدا میکنیم و روی الگو ساسونهای دامن و میبندیم و از پایین برشها قیچی میکنیم تا انتهای ساسون که به این ترتیب اوازمان طبیعی برای دامن ایجاد میشه
اگه میخواین کاملا کیپ بدن بشه بدون هیچ اضافاتی و البته اگه شکم بزرگ ندارین میتونید ساسون ماهیچه ای رو هم زیر سینه ببندین.آموزش ساسون ماهیچه ای هم تو آموزشهای ژورنال هست.احتمالا تو دکلته ها باشه ببینید.
برای یقه یک نوار به پهنای 1.5تا2سانت و به طول دورتادور یقه ی پشت و جلو به صورت دولا ار قسمت آستری برش میزنیم و لایه کوبی میکنیم
برای دگمه خور جلو 2 نوار  به عرض 1.5سانت و طول مورد نظر (از بالای یقه تا خط کمر) به صورت دولا برش زده و لایه کوبی میکنیم
برای آستین ها هم اندازه ی مچ دست از آستری برای دور مچ مستطیهایی به پهنای 8تا10سانت برش میزنیم و یک لایه رو لایه کوبی میکنیم از هر مچ آستین
الگوی آستین رو هم میکشیم و 8-10سانت از قد آستین از سر مچ کوتاه میکنیم
برای اینکه قسمت بالای کاپ کمی پف بایسته مثل تصویر، باید قد کاپ رو3تا4 سانت بالاتر ببریم
برای قسمتهای حلزونی هم از تور ارگانزا استفاده میکنیم که باید برای هر قسمت حدود 2.5 تا3برابر اندازه ی واقعی رو در نظر بگیریم و چین کش کنیم.سر حلزونی ها رو هم با پایه لب تو میدوزیم
الگوی بالاتنه رو میندازیم روی گیپور و آستری و برش میزنیم
برای قسمت وسط جلو از بالا تا خط کمر خط صافط در نظر گرفته و قیچی میزنیم برای جادگمه
آستری و گیپور رو قبل از دوختن هر قسمت، دولا یه رو روی هم مماس میکنیم کاملا و دورتادور و وسطش رو با نخ و سوزن کوک میزنیم تا از هم جدا نشن و به صورت یکپارچه در بیان
بعد بالاتنه رو بهم میدوزیم به همین شکل یکپارچه.یعنی گیپور و آستری رویهم
حلزونی های یقه رو که جداگانه قبلا درست کردیم و در 3طبقه ی جدا هستن رو بهم وصل میکنیم برای هر طرف و از بالای سرشانه وسط درز قرار میدیم ، به دور حلقه گردن هم کوک میزنیم تا برسیم به پایین شکاف جادگمه
حلزونی رو قبلا آموزششو گذاشتم میتونید جستجو کنید و بخونید.درست کردن این مدلیم که میبینید دیگه سلیقه و کار خودتونه
حالا پیلیتی جلوی لباس رو طبق آموزشی که با همین اسم تو پستا هست میدوزیم به جلوی لباس
جادگمه های لباس رو میذاریم و بعد یقه رو درست میکنیم
برای یقه هم اول حلزونی دور یقه رو درست میکنیم و ما بین درز بالایی یقه قرار میدیم و بعد یقه رو مثل دوخت یقه ایستاده میدوزیم به لباس
مچ آستین ها رو هم جداگانه درست میکنیم و میدوزیم و اول فقط حلزونی سر آستین و لای درز بالایی مچ قرار میدیم و میدوزیم و بعد که خواستین مچ رو وصل کنیم به آستین، حلزونی اون قسمت رو هم قرار میدیم بین مچ و آستین و چرخ میکنیم
قسمت کاپ آستین رو اول چین کش میکنیم فقط در قسمت بالایی و بعد به تنه وصل میکنیم
این لباس دیگه مورد خاصی برای توضیح نداره و همش تمیزکاری خودتونه


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ژورنال, پیراهن گیپور
نگارش در تاريخ جمعه سیزدهم تیر 1393 توسط پری

 


"جنسش میتونه "کتان کشی" باشه یا "تِرِگال
الگوی اولیه رو میکشیم
برش عصایی رو طراحی میکنیم
بازی یقه رو به دلخواه مشخص میکنیم (اینجا به نظر میاد 12-13 سانت باشه)و ساسونهای لقی یقه هم فراموش نشه
 مثل یقه منحنی جدا که توضیحشو دادم تو پستای قبلی یقه رو در بیاری بعد وسطش 3 تا خط میکشی و اوازمان میدی.همون طوری که تو پست اون مانتویه توضیح دادم که یقش پیله دار بود.اینم همونجوری میشه.بعد هم روی همون الگو پیله ها رو یه بار تا بزن و لبه ی یقه رو دوباره گرد کن و قیچی بزن و بعد باز کن تا روی پارچه و بعد از دوخت یقه اضافاتش بیرون نزنه
لبه هاش پایین و بالا میشه اینجوری و صاف نیست اما وقتی دوختی و پیله هارو بستی گرد میشه
قسمت بالای یقه که به سرشونه میرسه رو میبینی؟مثل یک پاگون شده و دگمه خورده
قسمت پشت یقه رو توی الگو از جایی که به سرشانه میرسه جدا کن
بعد به اندازه ی دلخواه (اینجا به نظر میاد حدود 5-6سانت باشه) از سرشانه به یقه ی پشت اضافه کن
دقت کن که یقه ی جلو تا سرشانه ادامه داره و نهایتا هم بین درز سرشانه دوخته میشه
اون قسمت اضافی که به پشت یقه وصل کردی و مثل عکس یا طبق سلیقه ی خودت سرشو طراحی کن.فقط دقت کن که پهناش از یقه ی جلو کمتر نشه

قسمت جلوی لباس همونطور که میبینی برش داره و چندتا پیله خورده
اول برش رو طراحی میکنیم
روی خط وسط جلو از گودی گردن تا حدود 4سانت مونده به خط کمر (اندازه ی پهنای کمر بند) علامت میزنی
برای پهناش هم باید به فاصلش با برش منحنی توی تصویر دقت کنی
با حدود 1.5سانت فاصله از برش منحنی این خط رو هم طراحی کن و پایینش رو هم کمی گرد کن
این قسمت رو از روی الگو برش بزن
از 2سانت مونده به خط وسط جلو اولین خط رو برای اوازمان بکش و به همین ترتیب و با همین فاصله 4تا خط دیگه رو هم برای اوازمانها بکش (اگه اندازه ی پهنای این برش فک میکنی بیشتره میتونی فاصله ها رو بیشتر کنی یا اگه کمتره میتونی کم کنی فاصله هارو) این خطوط تا بالای هفت یقه امتداد دارن
بین خطوط رو برش بزن از بالا تا پایین و 1سانت اوازمان بینشون بده و خط پایین و بالای این قسمت رو دوباره طراحی کن و تمیز کن

قسمت آستین و جیب نما هم که فقط مستطیلهایی هستن دولا که پیله خوردن
برای آستین پیله دوقلو خورده که فاصله ی بین پیله ها 4سانت هست (با توجه له مچ دست یا دور بازو یا آرنج خودت)و عمق پیله ها هم 1سانت هیت

برای جیب نما هم پیله های یک طرفه به عمق 2سانت و فاصله ی 3سانت

آستین و جیب نما رو میتونی مستقسم رو پارچه برش بزنی و برای هر کدوم یک مستطیل نیاز داری فقط

دوخت:
اول برش منحنی رو بدوز و اطو بزن و بعد از اتمام کار و اینکه پرو کردی و دیدی جلوی سینه ها در قسمت برشها خوب هست روی درز برشها رو باید دوخت تزئینی به فاصله ی نیم سانت چرخ کنی.با چرخ درشت.
برای اون برش جداگانه ی جلو که اوازمان خورده حتما روی پارچه محل اوازمانهارو با مداد از پشت مشخص کن
میتونی با خط کش خطوط کمرنگی که از این طرف هم دیده نشه بکشی
این اوازمانهای یک سانتی رو که ببندی پیله های میشن نیم سانت
میتونی اول اطو بزنی بعد چرخ کنی یا اینکه اول یک سانتها رو ببندی و به فاصله نیم سانت چرخ کنی بعد اطو بزنی.فرقی نمیکنه چون در نهایت باید پیله ها چرخ بشن
بعد از اتمام این قسمت ،اونو به تنه میدوزی و وقتی مطمئن شدی از اندازش دوخت بیرونی رو هم باید دوخت تزئینی از رو بزنی میتونی هم برای این دوختهای تزئینی از دوسوزنه استفاده کنی

حالا یقه؛ اول که لایه رویی یقه رو لایه کوبی کن
بعد یقه های جلویی رو دولا رو به هم بدوز
بعد محل پیله هارو از روی الگو علامت بزن و پیله ها رو تا بزن
میتونی پیله هارو از زیر بدوزی یا اینکه کلا باز باشن و فقط اطو بزنی
بعد از اتمام یقه های جلو،اونارو میدوزی به تنه ی لباس و قسمت بالا هم به سرشانه چرخ میشه یکبار
سجاف رو که بدوزی یقه بین سجاف و تنه قرار میگیره
یقه ی پشت هم اول به پشت کامل دوخته میشه
سجاف میتونه یکسره باشه و به پشت برسه یا اینکه سجاف پشت جداگانه تهیه بشه و دوخته بشه به لباس
این قسمت که به یقه جلو رسیده رو باید خیلی تمیز در بیاری
قبل از دوختن یقه به تنه ی پشت باید دوسرش رو تا همین قسمت که میاد جلو از پشت بدوزی و برگردونی و اطو بزنی و با دوسوزنه یا یک سوزنه از رو دوخت تزئینی بری و بعدش متصل میکنی به پشت یقه و زیر سجاف
اون دگمه هم که تزئینی هستش
 برای کمری با پارچت دوتا نواری در میاری هرکدوم به عرض 1.5 بشه بعد از دوخت و روش با چرخت دوخت تزئینی بزن
روی خط کمر میتونی پل درست کنی که این کمری به پشت برسه یا اینکه مثل این تصویر اندازه ی کمری ها شکافهایی با فاصله نیم سانت باز میکنی و کمری میره داخل لباس و از پشت مانتو دیده نمیشه



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ جمعه سیزدهم تیر 1393 توسط پری

این مدل تونیک رومی هستش
تا به حال اینجوری ندوختم و از نزدیک هم بررسی نکردم اما تا جایی که میتونم توضیحاتی میدم براتون چون جزو مدلای درخواستی بوده
به نظرم این مدل بدون الگو راحت تر باشه دوختش
برای الگو که باید الگوی اولیه رو 4-5سانت گشاد تر بکشین و هیچ ساسونیم در پهلوها و پشت نداره و مدل رومی رو که قبلا آموزش دادم روش پیاده میکنیم و بعدش اون قسمتی که دور دست افتاده رو از یک پهلو بهش اضافه میکنیم در پشت و جلو و صاف میاریمش تا پایین
تمام یقه رو هم به همو صورت اریب تا پایین اوازمانهای دو طرفه میدیم که نهایتا چین کش میشن
اما معمولا این مدلها رو بدون الگو درست میکنن که وقت کمتری بگیره
پارچه رو دولا میکنیم و یک مربع روش طراحی میکنیم
طول و عرض مربع هم اندازه قد تونیک میگیرین.از سرشانه متر میکنیم تا حدود10سانت پایینتر از باسن بزرگ
چهار طرف این مربع بازه
روی بدن از زیر بغل اندازه میگیرم با متر تا همون 10سانت زیر خط باسن
این مقدار و رو پارچه علامت میزنیم
روی دو طرف این علامت و ایجاد میکنیم.در واقع پهلوها
هردو طرف و چرخ میکنیم
از بالا اول وسط ضلع و پیدا میکنیم و حدود 4-5سانت به سمت راس میریم و از اونجا خطی اریب تا زیر بغل میکشیم و قیچی میکنیم
از زیر بغل سمت راست تا سرشونه رو چین کش میکنیم و جمع میکنیم
سمت چپ هم اون قسمت روی دست که باز مونده رو چرخ میکنیم از داخل
برای پایین لباس به قد حدود30 سانت پارچه جدا میکنیم به صورت دولا
بالای پارچه دولای باز هست و اندازه دور باسن میگیریم و پایین که دولای بسته است و براش دور ران رو اندازه میزنیم
پشت و جلو رو جداگانه برش میزنیم و از پهلوها بهم میدوزیم
اول پرو میکنیم.از اندازه هاش که مطمئن شدیم وصلش میکنیم به بالاتنه
برای اینکارم باید بالاتنه یه دور قبلا چرخ بشه و چین کش بشه
مابقی قسمت یقه هم تزئینات اماده است که به لباس میدوزیم و البته قبلش پشت و جلو رو حدود 3سانت به هم میدوزیم


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ جمعه سیزدهم تیر 1393 توسط پری
 

پارچه هایی که لازم داریم:

گیپور یک قد از سرشانه تا وسط ران .تقریبا قدش میشه بین کمر و زانو

آستری یک قد از بالای سینه تا قد دلخواه لباس

تور خشک به اندازه ی 4تا دامن تمام کلوش ×2

 

الگوی اولیه رو میکشیم .قبل از تغییرات یکی از روش کپی میکنیم

برش عصایی رو طراحی میکنیم .همونطور که میبینید حلقه آستین هست و یقه ی گرد معمولی

برای یقه از گودی 1.5تا2سانت باز میکنیم و از سرشانه هم پشت و جلو 1سانت

برای اینکه حلقه ها کیست نایستن از محل برش عصایی یک سانت لقی دیگه هم در نظر میگیریم

قد پیراهن و تا حدود 20 سانت پایینتر از خط باسن بلند میکنیم

از پهلوها در پایین دامن 2-3سانت حدودا بهش گشادی میدیم و ختم میشه به خط کمر

برای پشت لباس جای زیپ در نظر بگیرید و پشت حتما درز بخوره

 

حالا قسمت زیریش

دکلته ی فت رو روش طراحی میکنیم

به نظرم این خیلی دکلته رو بالا برده.اما خب میل خودتونه میتونید شما هم بالا ببرید ولی زیبایی دکلته در متناسب بودن بازی یقه اس.به خصوص که این روش گیپور کار شده

پشت رو هم به اندازه ای که از جلو بالا اومدین بالا میاین

تقریبا دکلته ی جلو تا وسط حلقه آستین اومده که شما هم همینقدر برای پشت و جلو بالا میرین

برش عصاییشو یادتون نره

قد آستری رو تا جایی که میخواین قد لباس باشه ادامه مدین.این به نظر میاد 30سانت بلندتر از قد گیپوره

گیپور رو رو کامل میدوزیم.بعد این آستری رو هم کامل میدوزیم و در آخر بهم وصل میشن

برای تورهای پایین.همونطور که میبینید خیلی پرچین شده.4طبقه تور هستش که هر طبقه اندازه ی دوتا 4کلوش پارچه میبره .یک 4کلوش برای جلو و یکیم برای پشت

اولین طبقه که روی کار هست رو به حدود باست کوچک روی آستری میدوزیم و بقیه طبقات رو هم مثل دامن اسپانیولی که قبلا آموزش دادم بهش وصل میکنید

بعد از اینکه آستری هم آماده شد حالا باید وصلش کنیم به گیپور تا جا به جا نشه روی تن

معمولا از قسمت حلقه آستین وصل میکنن و بر میگردونن اما این چون گیپور هست و دیده میشه باید اول حلقه آستری رو جداگانه بدوزین و به داخل تا بزنید و بعد حلقه ها رو روی هم مماس میکنیم و یکدور هر دو رو با هم چرخ میکنیم

برشها رو هم روی هم مماس میکنیم و با سوزن در چند نقطه بهم بست میزنیم تا جا به جا نشن

برای پشت هم 20سانت بالا رو زیپ مخفی میدوزیم

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ژورنال
نگارش در تاريخ پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 توسط پری
 


یک الگوی پشت و 2عدد الگوی جلوی کامل رسم میکنیم
نوک سینه را مشخص کرده و از یقه یک لقی 3سانتی میگیریم.بازی یقه را مشخص کرده و خط یقه را طوری طراحی میکنیم که از بازی یقه زیر سینه مقابل بگذرد و به نرسیده به خط پهلو میرسانیم (بسته به مدل)
از این الگو یکی برای قسمت راست رولت میکنیم و برای قسمت چپ فاصله بین خط "د" تا خط باسن کوچک را به 5قسمت تقسیم میکنیم (پیله ها)
از حدود دو وسط حلقه تا خط کمر را تقسیم بر 5 میکنیم و به خط "د ج" وصل میکنیم طوری که یکی از اوازمان ها از نوک سینه بگذرد و کیست الگو را برطرف کند
هرچه تعداد اوازمان ها بیشتر باشد چین یا پیله های لباس قشنگتر میشود
برای قسمت سمت راست که زیر قرار دارد لقی یقه را 1.5 سانت میگیریم و 1.5سانت دیگر را از پهلو کم میکنیم
سمت راست تا پهلو کامل ادامه دارد
به طور کلی لقی برای هر یقه = یک دهم بازی یقه

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 توسط پری

الگوی آستین را از حد معمول بلندتر میکشیم(تا روی دست)

دور مچ را به اندازه دور بازو میگیریم

در تاج آستین خطوطی افقی رسم میکنیم و برش داده اوازمان میدهیم تا حدود 2تا 2.5 برابر شود

خط وسط آستین را روی پارچه مشخص میکنیم و دوراه چرخ میکنیم و چین کش میکنیم تا به اندازه دلخواه درببیاید

دور حلقه را هم شلال کرده و چین کش میکنیم

برای دم آستین یک مچ 6تا8سانتی دولا برش میزنیم و میدوزیم


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 توسط پری

الگوی اولیه ریون را میکشیم
در حلقه 3سانت بالا می رویم " نقطه آ "
پایین مربع حصیر بافت را به طور دلخواه در خط وسط جلو اندازه میزنیم(حدود خط کمر) یا 4سانت بالاتر "نقطه ب "
از آ به ب وصل میکنیم و بر نقطه ب خطی عمود میکشیم به اندازه ی 9سانت "خط ب ث"
از ث به گوشه گردن وصل میکنیم (بهتر است بعد از اوازمان دادن ، ث زاویه قائمه باشد
خط "ب ث" را به 3 قسمت تقسیم میکنیم و خطوطی به حلقه وصل میکنیم (حلقه هم 3 قسمت میشود)
خطوط 2 و 1 را برش میزنیم و اوازمان میدهیم تا "ث ب " بشود 27 سانت (3برابر میشود)
دوباره "ث ب " را به 3 قسمت میکنیم و خطوط جدید 1 و 2 را که به اندازه  9سانت است رسم میکنیم
روی پارچه این 9سانت ها را چرت میزنیم
برای دوخت پنل 2 را روی دولای بسته پارچه برش زده و پنل 1 را روی دولای باز
هرکدام از 9سانت ها را چین میدهیم تا به 3سانت برسد
خط " آ ب" را در پنل 1و 2 به هم میدوزیم و قسمت های 9سانت حصیری را به 9سانت آخر خط " آ ب " میدوزیم
ابتدا سمت راست را به چپ میدوزیم و سپس سمت چپ را به طور حصیری از بافت های سمت راست رد میکنیم

 

متاسفانه از این مدل دوخته شده تصویر ندارم ولی اینو در دو رنگ بدوزید اسپرت و قشنگ میشه و بافت حصیری هم که وسط سینه میافته قشنگ تر میشه

من در دو رنگ سبز و زرد دوختم که قشنگ شد

 

** با تشکر از دوست خوبم "سنا" که این تصویر و برامون فرستاد


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ سه شنبه بیستم خرداد 1393 توسط پری
دوستان راجع به عیبهای اندامی خیلی سوال داشتن و منم قول دادم که پستهای جداگانه ای براشون بذارم به طور مفصل ولی متاسفانه هرچی گشتم عیبهای اندامی بالاتنه رو پیدا نکردم بین جزوه هام! و فقط عیبهای دامن و پیدا کردم

عیبهای اندامی دامن و براتون میذارم ایشالا به زودی

برای بالاتنه هم یکی از دوستان زحمت کشیدن و سوال دوست دیگه رو پاسخ دادن که من براتون میذارم

اگه از دوستان دیگه هم کسی هست که عیبهای اندامی بالاتنه رو داره یا بلده لطفا برام بذاره تا در اختیار سایرین قرار بدیم

با تشکر از مریم جان پاسخشونو براتون میذارم


 


مژگان خانم درباره ایراد اندامی جلو که دگمه ها از هم باز نشن پرسیده بودن
از الگوی اولیه روی خط سینه 1سانت و نیم ساسون میگیرم

دقیقا قسمت جلو بعد از پایین لباس 1و نیم بیرون میریم و 1و نیم میریم پایین و پایین لباس و روی این خط اصلاح میکنیم و به ساسون نوک سینه وصل میکنیم و از گودی گردن 1 و نیم میریم داخل و این نقطه های جدید و بهم وصل میکنیم که میشه خط جدید جلو و از این خط به بعد جا دگمه میزاریم

 اینم تصویر همین توضیحات که مریم جان لطف کردن و فرستادن

 پ.ن: دوستان راهنمایی کردن که از کتابهای زیر میتونید برای مبحث ایرادات اندامی کمک بگیرین

کتاب الگو وبرش متریک

کتاب الگوی متریک زنانه

و یه دوستیم آدرس زیر و دادن تا اگه خواستین دانلود کنید برای ایرادات اندامی

www.chap.sch.ir/books/1379

با تشکر از دوستای خوبم زهرا و سارا

یکی از دوستان گفتن که فایل بالا رو دانلود کردن و فصل هشتمش توضیحات کامل و خوبی داره.توصیه کردن برای ایراداتاندامی استفاده کنید

 

این نظرو یکی از دوستان به اسم مرضیه خانم زحمت کشیدن برام گذاشتن

ممنون از لطفشون

ایراد اندامی واسه باز شدن بین دکمه ها اینه
ساسن سرشانه را خالی کرده ساسون جلو را خالی کرده سپس تکه کاغذی از سرشانه تا کمر به هر دو سمت الگو میچسبانیم ، در قسمت نوک سینه 1 سانتی متر به هر دو سمت الگو اضافه میکنیم و از این علامت ، به سرشانه و کمر صفر میکنیم و 1 لقی 1 سانتی روی خط سینه از وسط جلو تا نوک سینه میگیریم سپس خط وسط جلو را که کمی کج شده ترمیم میکنیم .

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی, ایرادات اندامی
نگارش در تاريخ سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 توسط پری

کلا 3مدل آستین کاپ داریم
این نوع اول هستش
برای شروع،الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم
برش عصایی رو روی مدل طراحی میکنیم
از وسط جلو طبق عکس 0/5سانت لقی میگیریم و به کمر ختم میکنیم
اول یقه رو طراحی میکنیم
برای طراحی یقه،از سرشانه 2تا4سانت پایین میایم.هرچقدر که پایین بیاین میزان باز بودن شانه بیشتر میشه
از گودی گردن در جلو هم به اندازه بازی یقه میایم پایین.این مقدار دلخواهه ولی خیلی نباید بسته باشه که مدل بهم نریزه
طبق تصویر منحنی مورد نظرتونو طراحی کنید.اول وسطشو پیدا میکنیم.بعد از وسط به سمت سرشانه که میریم، به سمت پایین خمیده میشه و از وسط به سمت وسط جلو که میریم به سمت بالا خمیده میشه
از وسط یک لقی 1.5 سانتی میگیریم حتما و روی الگو میبندیم
حالا میرسیم به سرشانه
از کنار گردن به اندازه ی یک دوم سرشانه + 1 جلو میریم و علامت میزنیم
از حلقه آستین هم 1.5 سانت بالا میریم و باصطلاح تنگ میکنیم حلقه رو و این دو نقطه رو مثل تصویر بهم متصل کنید و همون هلال حلقه آستین رو هم باید تا حدی داشته باشه
بعد اون پنس زیر بغل و میبندیم و منتقل میشه به برش عصایی
الگوی جلو آماده است


 
برای الگوی پشت هم مثل تصویر همین کارهارو انجام میدیم ولی یقه ی پشت رو یکبار انحنا میدیم و انتهاش که میرسه به وسط پشت دیگه صاف میشه
یک ساسون لقی از یقه میگیریم و برش منحنی رو هم برای پشت طراحی میکنیم


 

آستین:
الگوی اولیه آستین و میکشیم و تغییرات تقسیم بندی که تو شکل هم میبینید و روش اعمال میکنیم
حلقه ی پشت و جلو باید به اندازه ی حلقه ی پشت و جلو توی الگوی بالاتنه در نظر گرفته بشه
اون قسمت بالا هم که شیب شده در واقع ادامه ی یقه میشه که وری بازو قرار میگیره
شاید دقیقا الگوتون به همین شکل در نیاد که اندازه ی پشت و جلوش چنین تفاوتی داشته باشه.این به عنوان نمونه است و الگوی اصلیتون کمی متفاوت میشه
برای اینکه بدونید قسمت بالا اندازش درسته یا نه، توی الگوی بالاتنه پشت و جلو اون قسمتی که دور ریز شده رو اندازه بزنید و مقایسه کنید
 
اگه خواستید برای لباسهای کشی از این مدل استفاده کنید مراحل همینه فقط لقی های یقه رو بیشتر باید بگیرید .به میزان کش بودن پارچه 2یا 3برابر میشن لقی ها
و الگوی اولیه تون هم که الگوی پارچه های کشی هست.اگه میزان کش بودن پارچه زیاده مثل ریونها،برش ایجاد نمیکنیم به هیچ عنوان و لقی های یقه ختم میشن به پهلو یا حلقه آستین


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ژورنال
نگارش در تاريخ جمعه نهم خرداد 1393 توسط پری

الگوی اولیه بالاتنه کودکان رو میکشیم
به قد الگو به میزان دلخواه اضافه میکنیم و دامن رو از هر طرف 2-3سانت فون میکنیم
از گودی یقه 5-6سانت پایین میایم و خط صافی میکشیم
وسط خط و پیدا میکنیم و حدود 5سانت به راست و چپ میریم و به حلقه آستین وصل میکنیم(میتونید این مقدار و به دلخواه کم یا زیاد کنید)
از خط سینه حدود 5-6 سانت پایین میریم و گودی حلقه آستین رو همین مقدار میاریم پایین
از خط کمر 2.5سانت بالا میریم و 2.5سانت پایین میایم و به این صورت دو خط موازی روی کمر جلو و پشت رسم میکنیم
الگو از این قسمت برش میخوره و اون 5سانت وسط هم که کمر لباس هست برش میخوره و جدا میشه
میتونید این سارافون رو با آستری بدوزید یا اینکه اگه فکر میکنید خیلی ضخیم میشه یک لا بدوزید اما قسمت بالای یقه رو سجاف بدین
حلقه های آستین رو هم میتونید سجاف بدین هم اینکه فقط سردوز کنید و یکبار به داخل تا بزنید
الگوی پشت میتونه مثل جلو کمرش جدا بشه یا اینکه کلا یکسره باشه و ساده دوخته بشه
کمری وسط باید دولا باشه و درزهای پایین و بالا بین کمری قرار بگیره و از چپه لباس هم دیده نشه
به این منظور اول لایه رویی کمری رو لایه چسب میزنیم
بعد بالاتنه رو بین لایه رویی و زیری کمری قرار میدیم و چرخ میکنیم
بعد دامن رو به لایه زیری چرخ میکنیم و لایه رویی رو از روی لباس تا میزنیم به داخل و اول کوک میزنیم و بعد چزخ نیش میکنیم
قسمت بالای کمری رو هم چرخ نیش میکنیم
پشت رو هم به همین ترتیب میدوزیم
بغل سارافون از کمر به بالا دگمه خورده
برای اینکار بهتر اینه که پهلوها رو بهم چرخ کنیم و بعد دوتا جادگمه ی عمودی با رنگ مخالف(رنگ لباس زیر سارافون مثلا) به صورت تزئینی بزنید اما باز نکنید جادگمه ها رو و دگمه ها رو وسط جادگمه ها بدوزید
دوتا پل روی کمر هست که اونها رو هم دولا روی پارچه برش میزنیم و پارچه زیری رو میتونیم مثل تصویر از رنگ مخالف یا یکی از رنگهای زمینه استفاده کنیم
بعد از دوخت کاملشون میتونید یه مقدار از درز کمری از بالا رو باز کنیو بذاریمشون لای درز که تمیزتر هم میشه یا اینکه سرشونو سردوز میزنیم و از رو میدوزیم به کمر و دوراه چرخ میکنیم به صورت دو خط موازی
وسط جلوی دامن رو پیدا میکنیم .از پایین دامن حدود20سانت بالا میایم و علامت میزنیم.از پیین دامن در وسط جلو حدود 4سانت به طرفین میریم.به این صورت یک هشت ایجاد میشه.این 8رو قیچی میزنیم و بینش زیپ میدوزیم و .در واقع زیپ بین این دو برش قرار میگیره
برای بندهای بالای سارافون دو مستطیل به اندازه ی از جلو تا پشت جایی که بند میخوره (پشت هم مثل جلو هست) و با پهنای 4-5سانت به صورت دولا برش میزنیم و میدوزیم.
از پشت بند بین یقه پشت و سجاف دوخته میشه و یک دور هم از رو چرخ نیش میکنیم
از جلو هم همونطور که میبینید دگمه میخوره
حالا میرسیم به جیب ها.
اول یک مستطیل به اندازه جیب مورد نظرمون از پارچه ی زمینه برش میزنیم
یک جیب نما از رنگ مخالف تهیه میکنیم که به صورت دولا هست و از عرض جیب ما کوچکتره.از هر طرف جیب حداقل 2تا2.5سانت فاصله داره
این جیبنما رو هم به جیبمون میدوزیم.محلش تقریبا میشه روی یک چهارم دوم جیب
بعد از رنگ همین جیب نما، یک مستطیل به پهنای 3سانت (جادرز ها رو هم در نظر بگیرید) و طولش هم به اندازه ای که از این سر جیب یه اون سرش برسه و مطابق تصویر از پایینش هم عبور کنه برش میزنیم . میدوزیم به مستطیل جیبمون.بعد این جیب رو از همین قسمتی که اضافه شده میدوزیم به لباس و چون نمیتونید با چرخ از داخل بدوزیم، در جای خودش با سوزن فیکس میکنیم و اول کوک میزنیم و بعد با چرخ نیش میدوزیم دورتا دورشو .قبل از اینکار لبه های دوخته شده ی داخلی و لبه ی همین قسمت رو که قرار به تو تا بزنیم و بدوزیم رو سردوز میکنیم که به مرور زمان ریش نشه
از قسمت لبه ی جیب، کناره ها رو حدود 3 سانت به صورت یک پیله میبندیم و یکبار از رو چرخ میکنیم
مرحله آخر هم یک جیب نما با پارچه ی اصلی و به اندازه ی عرض جیب خودمون هست که با فاصله ی نیم سانتی از لبه ی جیب، دوخته میشه به لباس



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, سارافون, لباس کودک
نگارش در تاريخ جمعه نهم خرداد 1393 توسط پری

جنس این مانتو میتونه کتان نخی یا پارچه های نخی باشه
این مانتو همونطور که میبینید تنگ نیست و روی دامن هم از کمر چینهایی داره.پس ساسون روی الگو نمیکشیم اصلا!
2سانت رویهمگرد یادتون نره+سجاف سرخود که سجاف و رویهمگرد بهم وصل هستن ولی از الگوی بالاتنه جدا میشن و جداگانه دوخته میشن بهش
یقه این مانتو یقه گرد + یقه هفت معمولی هستش

اول یقه گرد و طراحی میکنیم بعد از وسط جلو حدود 2/5 تا3 سانت داخل میشیم و یقه هفت رو از اونجا طراحی میکنیم

و سر یقه هم یقه ایستاده رو میدوزیم منتهی با پهنای کمتر
الگوی اولیه بالاتنه معمولی رو میکشیم ولی به جای 5،دور سینه رو +7میکنیم و تغییرات لازم برای مانتوها رو روش اعمال میکنیم
به هیچ ساسونی تو این مدل نیاز نداریم  نه پهلوها و نه روی لباس
پنس سرشانه رو نمیبندیم بلکه تقسیمش میکنیم به طرف وسط جلو به اندازه های تقریبا یکسان
 
دور زیر سینه رو میبینید کمی چین خورده؟اون هم بند مخفی از زیر مانتو دوخته شده
حالا اگه دوست دارین زیر سینه باشه این بند براتون، از نوک سینه 8-9سانت میاین پایین و خطی میکشین و همین خط رو روی پارچه هم کامل علامت میزنین و میکشین (روی چپه ی پارچه) و اگرم میخواین روی کمر باشه که روی خط کمر در نظر میگیریم و همون خط کمر رو روی پارچه علامت میزنیم.هم پشت و هم جلو
12تا13سانت(بسته به مقداری که دوست دارید یقه تون باز باشه)از گودی یقه پایین میایم ولی از سرشانه گشاد نمیکنیم.یقه هفت رو طراحی میکنیم و روش یه پنس لقی به میزان 0.6 میلیمتر میگیریم و اگه یقه بیشتر باز شده یا پارچش خیلی سفت نیست دوتا ساسون میگیریم.ساسونهای لقی رو میبندیم و دوباره خط هفت یقه رو درست میکنیم
اون قسمت بالای یقه هم به روش یقه ایستاده الگو کشی و بریده میشه
به پایین دامن به هر طرف از پهلوها 3سانت اضافه کرده و میرسونیم به خط کمر تا مانتو فون بشه(میتونید این مقدار و بسته به سلیقه و دلخواه خودتون کم و زیاد کنید)
برای گرد کردن پایین مانتو،از خط پهلوی جدید حدود 7سانت بالا میریم و با خطی منحنی وصل میکنیم به وسط جلو.البته دقت کنید که یک سوم آخر که به وسط جلو میرسه صاف شده و دیگه منحنی نیست
آستین:
برای اینکه بالای کاپ آستین چین بخوره و بالا بایسته یه مقداری کاپ آستین رو توی الگو بالاتر رسم میکنیم مثلا به اندازه ی 2-3سانت و حدود 5-6سانت هم باید حلقه ی دور این آستین گشاد تر از حلقه آستین الگوی بالاتنه باشه.اگه نیست از پهلوهای آستین بهش اضافه کنید و بعد هم کمی گردش کنید تا مثل الگوی خود استین بشه.مچ هم یه مقداری چین خورده برای اون هم درست از زیر بغلهای آستین در دو طرف صاف میایم پایین
برای مچی هم یه مستطیل دولا به پهنای 2تا3سانت و طول هم اندازه مچ دستتون +1تا2سانت گشادی، برش میزنید و لایه کوبی میکنید
دوخت:
بالاتنه 5تا خط دیده میشه که اینا پیله نیستن بلکه به صورت رگه دوزی دوخته شدن.از سرشانه تقریبا 3-4سانت میرین به سمت پهلو و از اونجا اولین رگه دوزی انجام میشه.اول از همه این 5تا خط رو روی پارچه علامت بزنید.با فاصله 1.5سانت از هم قرار دارن.بعد از هر 1.5سانت،به اندازه ی 0.5سانت از پارچه رو یالا میارید و چرخ نیش میکنید از رو.دقت کنید که خطوط تا پایین خط کمر صاف باشن.میتونید از رو با صابون و خط کش خطی بکشید.اینکه این خطوط کجا قرار بگیرن هم تا حدی بستگی به سایز خودتون داره.اولین خط و ببینید!از نوک سینه کمی رد شده و آخرین خط هم به 3سانت بعد از شروع هفت یقه رسیده.حالا این فاصله رو میتونید تقسیم بندی کنید.
بعد از اتمام اینمرحله، رویهمگرد و سجاف رو که قبلا لایه کوبی کردین و میدوزین به بالاتنه ی جلو.سجاف رو از پشت یکبار تا زمینیم به داخل تا درزهای دوخت کلا داخل سجاف و ریهمگرد قرار بگیرن و دیده نشن
بعد از دوختشون یکبار از روی مانتو یک چرخ نیش از لبه ی محل وصل رویهمگرد به بالاتنه میزنید
حالا پشت و جلو رو از پهلوها و سرشانه به هم وصل میکنیم
چینهای دور کمر:
اول یه مستطیل به اندازه ی دورتا دور زیر سینه یا خط کمر روی لباستون(جایی که میخواید چین بخوره) و به پهنای 4تا6سانت برش میزنید از اضافات همین پارچه یا اگه ندارین از یه پارچه دیگه و دورتا دورشو سردوزی میکنید
گفته بودم این خط و روی پشت پارچه تون علامت بزنید؟حالا همون خط و در نظر بگیرین.به اندازه ی 2سانت یا 1.5سانت وسط جا میذارین.یعنی اگه اون خط اصلی رو در نظر بگیریم؛ 1 سانت بالای این خط و 1سانت پایین این خط و علامن بزنید(یا 0.7بالا و همینقدر هم پایین)
این و دورتا دور کمر یا زیر سینه مانتو علامت میزنیم و بعد یکدور همینجوری روشو چرخ کنید تا از اون طرف (راسته ی لباس)محل علامتها دیده بشن با همین یه راه چرخ
فقط دقت کنید که این چینها تا وسط جلو نیومدن! یعنی جایی که اولین رگه دوزی شروع شده اینا ختم شدن دیگه.
بعد اون پارچه مستطیلی که گفتم و میذارین پشت  مانتو و با سوزن بالا و پایینشو فیکس مکینین تو محلهایی که قبلا چرخ کردین یا اینکه کوک بزنید با نخ تا جا به جا نشن و بعد با نخ همرنگ پارچه تون از روی کار شروع میکنید آروم به چرخ کردنو دو سرش رو هم یادتون نره که سرقرصی بزنید(یعنی با چرخ یکی دوبار برید و برگردین تا بعد از بریدن نخ در نره)
یک بند باریک هم با پارچه تون درست میکنید تا از داخل این راه عبور کنه.
برای درست کردن بند:یه پارچه مستطیلی به طول مورد نظرتون و عرض هم مطابق مدل(اینجا 3سانت)برش میزنید و از چپه میدوزید.برای اینکه برش گردونید و دوخت داخل بند قرار بگیره،یک نخ محکم و دولا میکنید داخل سوزن و تهشو گره میزنید و سوزنو از یک سر این بند رد میکنید یکی دوتا کوک کوچیک میزنید و پشت سوزن و میبرید داخل سوراخی بند و مث زمانی که میخواید مثلا شلوار یا دامن کش کنید و هی سنجاق رو میکشید به طرف بالا،اینجا هم هی ته سوزن و میبرید بالا و آروم آروم میکشید تا اینکه برسه به اون سرش و سوزن و در میارین و بقیه شو میکشین.مواظب باشین نختون پاره نشه که کارتون دوبرابر میشه!
بند رو از زیر لباس رد کنید.بعد مانتو رو تنتون کنید و بعد از اینکه جلوشو با سوزن یا دگمه بهم رسوندین، اون بند و از زیر بکشید تا مقداری که میخواید جمع بشه  و بعد دو سر بند رو از داخل یه گره میزنید که درنیاد یا اگه با گره در میاد یه دور چرخ کنید به همون قسمت های انتهایی تا در جای خودش ثابت بشه
قسمت بالای یقه رو مثل یقه ایستاده میدوزید (حتما لایه کوبی بشه!)
آستین ها رو هم اول کاپ رو یه دور چرخ میکنید و اینقدر چین میدین تا به اندازه ی حلقه آستین مانتو بشه و بعد چینها رو جمع میکنید قسمت بالای کاپ
سر مچ رو هم همینطور چین کش میکنید و مچ رو خیلی ساده بهش میدوزید و سردوز میزنید و دگمه خور هم یادتون نره برای مچ در نظر بگیرین!


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ جمعه نهم خرداد 1393 توسط پری

جنس این پارچه "کشی" هست.میتونه ریون استفاده بشه یا تریکو کشی
مدل خیلی ساده است
اول از همه از الگوی اولیه پارچه های کشی استفاده میکنیم و از سرشانه پشت و جلو 2سانت گشاد میکنیم
خانمهای باردار چون دور شکمشون بزرگترین قسمت بدنشونه باید این اندازه رو برای دامن در نظر بگیریم به جای دور باسن تا لباس بهشون نچسبه و حالت آزاد داشته باشه
قد الگو رو از خط باسن پایین میایم تا جایی که میخوایم قد لباسمون باشه
قسمت بالای لباس چپ و راست هست ولی دامنش همونطور که میبینین ساده است
روی الگو با استفاده از فاصله سینه و بلندی سینه،محل نوک سینه رو مشخص میکنیم.از نوک سینه به اندازه 8-9سانت پایین میایم(به اندازه ی نوک سینه ی فرد مورد نظر تا زیر سینه +یکی 2سانت اضافه)
یک خط جدید رسم میکنیم
از اینجا الگوی دامن رو جدا میکنیم و میذاریم کنار
الگوی قسمت بالا رو به صورت چپ و راست طراحی میکنیم.این چپ و راست ککاملا به پهلو نمیرسه
خطی که باهاش فاصله سینه رو مشخص کردین و از نوک سینه میاد پایین رو باید در نظر بگیرید و به همون اندازه از وسط جلو خارج میشیم میرسونیم به همین نقطه ای که گفتم یعنی خط فاصله سینه
یقه رو هفت میکنیم و چون این یقه خیلی باز هست 3تا ساسون لقی 1.5 تا 2سانتی(بسته به میزان شل یا سفت بودن پارچه تون و بازی یقه)روی یقه میبندیم و مجددا خط هفت یقه رو اصلاح میکنیم
از پهلوها ساسون کم نمیکنیم توی الگو بلکه اضافت چین میخورن زیر سینه
 
الگوی بالاتنه کامله.اگه دوست دارین میتونین الگوی دامن رو هم از پهلوها کمی گشادی بدین تا فون بشه
الگوی پشت لباس ساده است و اون هم میتونه از کمر جدا بشه یا اینکه سرهم باشه با دامن
برای دوخت پارچه های کشی اول قسمتهایی مثل یقه رو یک دور با چرخ معمولی چرخ میکنیم تا موقع دوخت اصلی خیلی کش نیاد
اون قسمتهای حلزونی رو با الگوی دامن 4کلوش در بیارین و یک سرش که از بالا بین درز سرشانه دوخته میشه و سر دیگش که به پایین میرسه سرش تیز میشه.حلزونی یقه رو میدوزیم و پشتش هم سجاف میزنیم
بالاتنه ها رو رویهم میاریم و یکبار چرخ میکنیم
دامن رو به بالاتنه میدوزیم.پشت و جلو رو بهم وصل میکنیم
حالا میرسیم به بندی که زیر سینه خورده
باید یک لایه پارچه زیر همون قسمت بدوزیم تا بتونیم بند و از داخلش عبور بدیم
به اندازه ی دورتا دور سینه روی لباس رو اندازه میزنیم.درست همون قسمتی که در جلو هم درز خورده
یک مستطیل به همین طول و عرض 4تا6سانت از خود پارچه یا اگه پارچه ندارین یه پارچه ی دیگه اما کشی باشه حتما!برش میزنیم.دوسمت بالا و پایین رو سردوز میکنیم که در نره از وسط پارچه
بعد از پشت لباس این پارچه رو بالا و پایینشو چرخ میکنیم به زیر سینه طوری که وسطش حداقل 2سانت باز باشه
از قسمت روی لباس قبل از اینکه اون لایه ی پشتی رو بدوزیم،سمت چپ جایی که تو تصویر میبینین یکی از بندها خارج شده یک جادگمه به اندازه ی پهنای بند مورد نظر میزنیم
وقتی بند و دوختیم از داخل لباس رد کردیم، یک سرش همون قسمتی هست که به صورت چپ و راست شده و اضافه شده و سر دیگه هم در همون قسمت منتهی روی اون طرف لباسه که جادگمه خورده
برای آستینها هم با همون الگوی 4کلوش در میاریم و میدوزیم به حلقه آستین


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, لباس بارداری
نگارش در تاريخ پنجشنبه هشتم خرداد 1393 توسط پری

جنس این دامن از کرپ هست.میتونید با کتان یا ترگال هم این دامن رو بدوزید اما کرپ فکر میکنم شیک تر میشه فقط دوختش یه مقدار سخت تره
الگوی اولیه دامن تنگ رو رسم میکنیم.
دامن و خمره ای میکنیم.به این صورت که از پای دامن هر طرف 2-3سانت به داخل میایم و میرسونیم به خط باسن
در الگوی پشت،به اندازه حدود 20 سانت برای چاک باید در نظر بگیریم که به این منظور،20 سانت از پایین دامن رو در دو طرف 3-4سانت اضافه در نظر میگیریم
ساسون های پشت رو از 2تا در هر طرف به یکی در هر طرف میرسونیم و اضافات رو از پهلو ها و دو ساسون باقی مانده کم میکنیم.اون تک ساسون رو هم در وسط خط کمر الگوی پشت قرار میدیم
 
قسمت جلو:
برای این قسمت الگوی جلو رو باید کامل بکشیم و بعد از این که تکمیل کردیم،کمر دامن رو به 4قسمت تقسیم میکنیم، از پهلو 8سانت پایین میایم، به اولین یک چهارم که رسیدیم 3تا4سانت از نقطه ی اولیه پایین میایم و وصل میکنیم.در سومین قسمت حدود5سانت میایم پایین و از نقطه ی یک چهارم اول وصل میکنیم به این نقطه.به این صورت اون تکه ی بالا طراحی میشه
 
این بخش و کپی میکنیم و از روی الگو برمیداریم
کمر قسمت پشت هم که به صورت برش هست فقط.حدود 4-5سانت از کمر پایین میایم و خط صافی میکشیم
زمان دوخت اول ساسونهارو میدوزیم
بعد در قسمت جلو،اون دو قسمت رو مثل تصویر رویهم قرار داده و از بالا به کمر چرخ میکنیم و از پهلو هم به پهلوهای دامن چرخ میکنیم تا به صورت یک تکه در بیاد
درضمن این دو قسمت دولا هستن و یک لایه شون حتما باید لایه کوبی بشه
دگمه ها هم جنبه ی تزئینی دارن که میتونید به جاشون از سنگ هم استفاده کنید
پیشنهاد میکنم برای جلو هم ساسونهارو حذف کنید تا زمان اطوکشی از زیر سایه نندازه روی کمر دامن
قسمت پشت اول کمر رو میدوزیم
بعد کاملا پشت رو یه کدور تا پایین چرخ میکنیم.به 20سانت چاک دامن که رسیدیم،2سانت قبلش با چرخ محکم کاری میکنیم + قسمت بالا که زیپ میخوره هم باید انتهاش محکم کاری بشه
اطوکشی میکنیم و لای درز پشت رو هم کاملا با اطو  باز میکنیم
اول قسمت زیپ و میشکافیم و زیپ مخفی رو میدوزیم و بعد چاک پایین رو باز میکنیم
اگه میخواید بین چاک باز نباشه ، این قسمت اضافه ی چاک رو به یک طرف تا بزنید و از پشت هم مثل پیله بهم میدوزیم درزشو
یا اینکه، اون مقدار اضافه رو در طرف راست بعد از اینکه خوابونیدم به سمت چپ،دوباره نصفشو برمیگردونیم به سمت راست
یا اینکه کلا بین چاک رو باز کنید و به طرفین اطو بزنید
برای قسمت کمر حتما از سجاف استفاده کنید تا تمیز بشه.میتونید دامن رو آستر کشی هم بکنید که در این صورت ایستایی بهتری خواهد داشت.
آستر کشی رو قبلا توضیح دادم ولی بازم مختصر میگم.آستری دامن فقط از بالا در قسمت کمر وصل میشه.شما اگه سجاف در نظر گرفتید میتونید آستری رو به سجاف بدوزید
از پایین قد آستری حداقل 3سانت کوتاهتر باید باشه و به پایین دامن هم وصل نمیشه
برای دامنهایی مثل این که چاک دارم آستری هم از پشت به همون اندازه (2-3سانت بیشتر)چاک میخوره و دوخته میشه به چاک دامن اصلی منتهی با فاصله ی حداقل 2سانتی یا 2سانت تا دیده نشه بعد از دوخت
برای پشت دوتا جیب فیلتاب یک طرفه دوخته شده که میتونید از سایت تبیان که تو پیوندها هست آموزش تصویری جیب فیلتاب رو ببینید.ولی همونطور که تو تصویر هم دیده میشه خیلی تمیز در نمیاد و کمی چین میخوره و میتونید از جیب نما استفاده کنید برای پشت


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن
نگارش در تاريخ جمعه دوم خرداد 1393 توسط پری

الگویه اولیه بالاتنه رو میکشیم
2سانت روی همگرد براش در نظر میگیریم
نوک سینه رو 2سانت به سمت پهلو منتقل میکنیم.وقتی این انتقال و انجام میدیم طبق آموزشی که تو باز کردن الگوهای ژورنال دیدیم،باید ساسون سرشونه هم تغییر کنه و محل تلاقیش بشه نوک سینه ی جدید
بعد ساسون سرشانه رو میبندیم و برش عصایی رو طراحی میکنیم
این برش تا پایین لباس میاد

بازی این یقه روی خط کمر هستش و همونطور که میبینید به صورت دویقه رویهم طراحی شده

اول یقه ی کامل که تا کمر باز شده رو طراحی میکنیم

از سرشانه یقه گشاد نمیشه

درست از سرشانه یقه رو شروع میکنیم تا کمر به صورت یقه یو

ای سرشانه تا خط سینه تقریبا صاف میاد و از همون نقطه یه منحنی نرم و بعد شیب میشه به خط کمر در وسط جلو

این اولین بخش طراحی یقه بود.حالا قبل از بخش دوم،قسمت پایین لباس و تکمیل میکنیم

همونطور که میبینید پایین لباس باز هشت و از هم فاصله داره

از خط وسط جلو در پایین اول 3سانت پایین میایم و 2تا 2.5سانت به طرفین میریم و نوک های قسمت جلو رو به پهلوها شیب میکنیم

این اندازه هارو بعد از تکمیل الگو میتونید روی بدن خودتون بگیرید و اگه خواستید کمتر یا بیشتر بشه مجددا تغییرش بدین

حالا میرسیم به قسمت دوم یقه

قبل از اینکه بخش دوم یقه رو طراحی کنیم باید از یقه ی بازی که اول کشیدیم ساسون لقی بگیریم

3تا ساسون 1.5تا 2سانتی در 3 نقطه ی یقه کشیده و میبندیم و مجددا خط یقه رو اصلاح میکنیم

حالا از نوک سینه 2سانت به وسط جلو میایم و علامت میزنیم  برای یقه ی جدید

از بالا درست از محل یقه ی قبلی ،یقه رو گرد میکنیم و تا 1.5 یا 2سانت مونده به وسط جلو یقه رو ختم میکنیم و از اونجا خط صافی میکشیم تا نوک سینه ی جدید که علامت زدیم و از اون نقطه هم با شیب ملایم وصل میکنیم به خط کمر. با برش عصایی تقریبا یه فاصله ی 4سانتی داره و تا حدود 7-8سانت با هم خطوط موازی تشکیل میدن

به این صورت برای الگوی جلو 3تکه ی جدا شده از هم داریم.تکه ی دوم رو باید از الگوی اصلی رولت کنیم بعد از تکمیل و تکه ی سوم رو مستقیم از روی الگو برش میزنیم

دوختش کمی پیچیده است اما ساده است و اگه دقت کنید میتونید به راحتی بدوزین
اول 2تکه ی 2 و 3 رو بهم میدوزیم
همونطور که تو تصویر هم میبینین، تکه ی سوم قسمت بالاش کپی شده از یقه ی دوم هستش.چون این قسمت تقریبا مث یه یقه امریکایی هست که برنگشته به سمت لباس و روی تن میخوابه
پس باید کاملا یه شکل باشن.این دو قست و از چپه به هم میدوزیم تا پایین هم که برش هست و بهم دوخته میشن تا یک تکه بشن
قسمت یقه ی اول و باید سجاف بهش بدیم حتما تا پایین لباس.و فراموش نکنید که اون قسمت یقه ی دوم رو لایه زیریش و لایه چسب بندین تا ایستاییش خوب باشه
حالا که این قسمت تکمیل شده تکه ی 1 رو هم بهش مطابق معمول وصل میکنیم
دقت کنید که هر قسمتی رو بعد از دوخت اطو بزنید بعد قسمت بعدی بهش وصل کنین
جیبهای فیلتابی هم درست روی خط کمر طراحی شدن.آموزش جیب فیلتاب رو از سایت تبیان که تو پیونده اهست میتونید فیلمشو دانلود کنید و ببینید.
اگه این جیب براتون سخته و بار اول هست حتما قبل از این لباس روی یه پارچه ی دیگه پیاده کنید تا لباستون خراب نشه
همچنین میتونید به جاش کلا از جیب نما تو همون قسمت استفاده کنید که تمیزتر هم هست
و راستی یه نکته ی دیگه اینکه!وسط جلو،اون قسمتی که دگمه میخوره رو قبل از برش حتما توی الگو گردش کنید
یقه ی پشت این لباس هم گرد ساده است و از گودی و سرشانه هم گشاد نشده


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, کت, یقه

اسلایدر