آموزش خیاطی
«متد متریک»

 خريد آموزش خياطي دوبله فارسي

راه های مختلفی برای یادگیری خیاطی وجود دارد و از آن جمله می توان به کلاس هايی که در مراکز مختلف آموزشی برگزار می شود اشاره نمود.اما بسیاری از شما عزیزان به دلیل کمبود وقت و مشکلات دیگر شاید نتوانید از این کلاس ها بهره ببرید و به همین خاطر ما یک مجموعه آموزشی در این زمینه برای شما تدارک دیده ایم . با آموزش خياطي زنانه به صورت تصويري به يك هنرمند و خياط حرفه اي تبديل شويد

نكات مثبت در اين مجموعه :

آموزش دامن هاي ترك 2  + آموزش دامن هاي ترك 3

آموزش دوخت دامن ترك 1 + آموزش دوخت دامن ترك 2

تنظيم سايز كمر در دامن 8 ترك 1 + تنظيم سايز كمر در دامن 8 ترك 2

آموزش شلوار زنانه ساده 1 + آموزش شلوار زنانه ساده 2

آموزش شلوار زنانه ساده 3 + آموزش شلوار زنانه ساده 4

آموزش دوخت شلوار زنانه ساده 1 + آموزش دامن كلوش دو درز: رسم روي الگو

آموزش دوخت شلوار زنانه ساده + آموزش دامن شيفت : روي پارچه

آموزش دامن كلوش يك درز : روي پارچه + نكته اي مهم در لبه دوزي پايين دامن كلوش

گرفتن اندازه ها جهت دامن ، شلوار ، بالا تنه + آموزش دامن هاي ترك 1 - 4،6،8 ترك

و...

 

قيمت :  9000  تومان  |  شماره تماس پشتيباني  :‌  09373303518

http://s5.picofile.com/file/8151989776/buy_khayati.png

 

نگارش در تاريخ جمعه هفتم آذر 1393 توسط پری
 

 

یک الگوی کامل جلو میکشیم
یقه را از سرشانه 3سانت آزاد میکنیم
یقه را طراحی میکنیم طوری که زاویه یقه بعد از خط فاصله سینه باشد
از پهلوی سمت راست فاصله بین حلقه تا 5سانت زیر کمر را اوازمان یک طرفه میدهیم
به طوری که فاصله بین حلقه تا زیر سینه اوازمانهای عمیق تری داشته باشد
برای یقه یک شکل شبیه برگ در می آوریم که از اندازه دور یقه 2-3سانت بیشتر باشد
یقه لباس را قبل از دوختن کمی خورد میدهیم
** به نظر من که این لباس و دوختم اگه به شکل یک مستطیل در بیارین اول خیلی بهتره و بیشتر از 2-3سانت هم بزرگتر بگیرین که کم نیاد بعد از اینکه مطمئن شدین خوبه میتونین اضافاتشو قیچی بزنین
نکته خاصی نداره.فقط پهلوها درز میخوره و یه درز هم از گردن میرسه به زیر حلقه آستین یک طرف


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن
نگارش در تاريخ سه شنبه چهارم آذر 1393 توسط پری


یک الگوی جلوی کامل میکشیم
خط فاصله سینه و نوک سینه را مشخص میکنیم
دکلته لباس را طراحی میکنیم
سمت راست لباس هم میتواند دکلته باشد  و هم رومی
در قسمت دکلته یک لقی 2-3 سانتی (بسته به برجستگی سینه) از نوک سینه به لبه دکلته میگیریم
در طرف رومی این لقی را به حلقه ختم میکنیم
خط فاصله سینه را تا باسن کوچک ادامه میدهیم و یک ساسون زیر سینه به عرض 1.5 تا 3 (بسته به کشش پارچه) رسم میکنیم که از بالا به نوک سینه و از پایین به باسن کوچک ختم شود
" هیچگاه در ریون ، ساسون را به باسن بزرگ ختم نمیکنیم"
آستر این لباس کوتاه است
میتواند فقط تا زیر سینه باشد
از الگو در این مرحله کپی میگیریم برای آستری و لقی ها را روی آستر به صورت ساسون میدوزیم
برای قسمت مشکی، رومی را طراحی میکنیم و از لبه ی دکلته به زیر سینه ختم میکنیم و مستقیم تا پایین لباس ادامه میدهیم
فاصله زیر سینه تا باسن کوچک روی خط برش را اوازمان میدهیم
در خط پهلو از زیر حلقه تا کمر اوازمانهای دو طرفه است و بعد از آن اوازمانهای یک طرفه از برش به پهلو میدهیم
قسمت سفید:
از قسمت دکلته به زیر سینه و بعد به پهلو وصل میکنیم
برای اینکه دکلته ی لباس قفل شود، حدود 10 سانت در خط پهلو ادامه میدهیم و دوباره به برش زیر سینه بر میگردیم
در قسمت سینه اوازمانها یک طرفه از سمت پهلو است و تا خط باسن کوچک ادامه دارد

برای دوخت لباس، پنل مشکی اول چین میخورد و در قسمت " آ ج " روی لباس دوخته میشود و با کار دستکاور میشود" پوشانده میشود"
برای قسمت پشت لباس از یک الگوی ساده استفاده میکنیم که از دو طرف خط سینه ، یک لقی 1.5 تا 2 سانتی میگیریم
رومی پشت را طراحی میکنیم
بهتر است این لباس کاملا چسب دوخته شود و ترجیحا با زیپ در پهلو  


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن
نگارش در تاريخ جمعه سی ام آبان 1393 توسط پری

الگوی اولیه رو با تغییراتی که در مورد پالتوها گفتم میکشیم
یقه ی این پالتو ظاهرا ایستاده است اما درز نداره و من فکر میکنم این یقه باید چیزی مثل یقه امریکایی کشیده بشه منتهی به صورت صاف تر. این تشابه کار و راحت تر میکنه برای طراحی
تنها نکته ی این مدل هم همین یقه است و بقیش ساده است.رویهمگرد دوبل براش طراحی میکنین و برش عصایی رو رسم میکنیم
حالا میرسیم به یقه. یقه رو از سرشونه ها 1سانت گشاد میکنیم و از گودی پشت هم 0.5 سانت برای گودی جلو هم 1سانت میتونید باز کنید یا نکنید.اگه باز کنید دور یقه آزاد میشه و اگه باز نکنید تنگ تر میشه
همونطور که یقه های شال (آرشال-انگلیسی- امریکایی) رو طراحی میکنیم ، اینجا هم برای طراحی پشت یقه و جلوی یقه به همون شیوه عمل میکنیم
بعد از اینکه خطوط پشت یقه رو کشیدیم، از نوک رویهمگرد جلو "نقطه ی آ " به اندازه ی 5-6سانت میریم بالا و از پهنای یقه ی پشت به صورت هلالی وصل میکنیم به همین نقطه

تو این مرحله کار طراحی تمومه

برای اینکه مطمئن شین پهنای یقه ی جلو خوب شده یا نه؟ الگو رو بگیرید جلوی بدنتون و سرشونه رو روی سرشونه ی خودتون بذارین و ببینید پهنای یقه رو به شکی که تو تصویر هست برای خودتون طراحی کردین یا نه؟یا اگه گردنتون کوتاهه و دوست دارین کوتاه تر باشه میتونید طراحی رو کمی تغییر بدین و به جای 6سانت مثلا 4سانت از نقطه ی آ بیاین بالا

این یقه رو اگرم دوست داشته باشین میتونین برگردونین به طرف بیرون

مراحل دوخت مثل یقه آرشال هست و سجاف هم به اندازه ی پهنای رویهمگرد در نظر بگیرین

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, پالتو
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 توسط پری

این مدل پالتو رو به انتخاب خودم براتون میذارم و اگه مدل خاصی از پالتو یا لباسهای گرم دوختی دارید میتونید ارسال کنید تا آموزششو بذارم

ضمن اینکه آموزش اولیه پالتو و یه مدل پالتوی دیگه هم قبلا گذاشتم و میتوین استفاده کنین

الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم با این تفاوت که برای پالتوها باید اندازه دور سینه + 7-8 بشه
کارورها رو 1سانت اضافه میکنیم
به سرشانه هم 1سانت اضافه میکنیم
توضیحات کامل راجع به پالتو رو در پست زیر بخونید
http://honarekhayati.blogfa.com/post/128
حالا میرسیم به رسم الگوی این مدل
بعد از رسم الگوی اولیه کامل برای پالتو ، برش منحنی رو روش پیاده میکنیم.اما با کمی تفاوت.برش منحنی توی این پالتو کمی نزدیکتر به پهلو طراحی شده.برای این کار باید محل نوک سینه رو تغییر بدیم و حدود 3سانت به سمت پهلوی الگو داخل بشیم و بعد ساسون رو هم به همین مکان منتقل کنیم.دقت کنین که برای اینکار باید ساسون سرشانه هم منتقل بشه به همین نقطه.بعد برش منحنی رو طراحی میکنیم
یقه رو از گودی جلو و سرشانه ها تنها 1سانت گشاد میکنیم و از گودی پشت 0.5 سانت
قد پالتو رو تا جایی که میخوایم بلند میکنیم
ابتدا جلوی پالتو رو دوبل میکنیم
همونطور که در تصویر هم میبینید در بالا،قسمت دوبل از خط فاصله ی سینه یا همون خط ساسون اولیه "که تبدیل به برش منحنی شد"  گذشته.به این صورت اندازه بزنید که از خط ساسون جلو 2-3 سانت عقب تر میتونیم بریم
در پایین قد پالتو، از خط وسط جلو (بدون در نظر گرفتن رویهمگرد دوبل) حدود 4تا5 سانت به طرفین داخل میشیم
یقه رو به اندازه ای که گفته شد در جلو و پشت گرد میکنیم.به اندازه ی حدود 8سانت (تا جایی که برسه به خط ساسون سینه ی اولیه) خارج میشیم برای یقه و گردی یقه رو به این نقطه میرسونیم.از این نقطه خطی موازی با سرشانه به صورت اریب خارج میشیم در حدود 4سانت و نوک این 4 سانت میشه محلی که باید از این نقطه به پایین قد پالتو برسونید
از بالاترین نقطه وسط جلو که در بالا علامت زدیم به پایین ترین نقطه ی پایین که 4-5سانت داخل شدیم خط صافی وصل میکنیم.پایین رویهمگرد و مثل مدل گرد میکنیم
یقه ایستاده رو هم میتونید با استفاده از الگوی یقه ایستاده که در بالاتنه ها توضیح داده شد درست کنین الگوشو یا اینکه برای درز نخوردن یقه تون، اندازه ی دور تا دور قسمتی که باید یقه بهش دوخت بخوره در جلو و پشت اندازه میگیریم با متر و مستطیلی با همین ابعاد در میاریم
جلوی پالتو یه برش دیگه هم داره! شما همون طراحی که برای رویهمگرد انجام دادین و هم مثل مدل در سمت مخالف باید طراحی کنین.به طوری که به اون طرف لباس قرینه بشه.میتونین اصلا برش ندین و فقط روشو یکدور چرخ کنین تا خط بیافته و دردسرتونم کمتر بشه
دوتا پاگون کوچیک هم سرشونه داره که به راحتی میتونید خودتون از اضافه پارچه ها درستش کنین.یا به صورت مستطیل دولا به اندازه ی نصف سرشونه و عرض 2.5 سانت یا اینکه سرشو مثل فلش طراحی کنین
جیب این پالتو داخل برش منحنی هست و بسیار ساده است

نحوه ی آسترکشی تو پستی که آدرسشو گذاشتم هست
برای این هم اول سجاف تهیه میکنین و بعد از دوخت یقه و سجاف آستری رو وصل میکنین
آستین هم با الگوی معمولی در میاریم
یادتون نره که سجاف و یقه رو حتما لایه کوبی کنین
برای بقیه ی پالتو اگه میخواین ایستایی فوق العاده ای داشته باشه میتونین از لایه فرانسوی استفاده کنید
برای آستری هم میتونین آستری معمولی بگیرین یا اینکه از آستری های مویی مخصوص داخل پالتو ها استفاده کنین که خیلی پالتو تون رو گرم تر میکنه ولی تو دوختش بیشتر باید دقت کنین
برای دوخت هر نوع لباسی لازمه که قسمت قسمت بعد از هر مرحله دوخت اتوکاری داشته باشین و همه رو نذارین برای مرحله ی پایانی و برای پالتو این کار ضروری تره.اگه دستگاه پرس دارین بهتره که پرس کنین دوختها رو و اگه نه از وسیله ی سنگینی مثل سنگهای ساختمانی برای پرس استفاده کنین
و بعد از تمام شدن کار هم پالتو رو به اتوشویی تحویل بدین برای پرس کاری

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, پالتو
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 توسط پری

این مدلی که براتون گذاشتم و خودم دوختم و به نظرم خیلی زیباست.البته من کمی تغییر ایجاد کردم در قد لباس .برای لباسم دنباله نذاشتم که شما در صورت تمایل میتونین این کارو انجام بدین
این مدل شما رو کشیده و جدا با کلاس نشون میده به خصوص اگه پارچه مخمل کش باشه
منتهی نه مخمل خیلی ضخیم! باید کمی نازک و البته ریزش هم داشته باشه
من با مخمل سورمه ای دوختم به شما هم پیشنهاد میکنم با مخمل بدوزین تا جلوه ی بیشتری داشته باشه
یک الگوی کامل جلو میکشیم با اندازه های کاملا چسب و با قد بلند
بازی یقه رو اندازه میزنیم حدود 7-8سانت در وسط. که البته این مقدار خیلی باز نیست شما اگه دوست دارین میتونین بیشتر از این در نظر بگیرین
سرشانه را حدودا نصف برای بازوهای چاق و یک سوم برای بازوهای معمولی در نظر میگیریم
یقه را با بازی دلخواه طراحی میکنیم
خط فاصله سینه را در سمت چپ مشخص میکنیم
در این مدل برش حدود 3-4 سانت بعد از خط فاصله سینه است
یقه را طوری طراحی میکنیم که گوشه سمت چپ آن به برش ختم شود
پنل 1 را جدا میکنیم
در پنل 2 از یقه تا خط زیر سینه را با اوازمانهای ریز ،حدود 2برابر یا بیشتر میکنیم
بین زیر سینه تا پایین خط کمررا 1.5 برابر اوازمان میدهیم
پنل 2 را چین کش کرده و به پنل 1 میدوزیم تا حدود 15 تا 20 سانت پایین باسن و مابقی درز را بعنوان چاک در نظر گرفته و زانفیکس میکنیم
بهتر است از خط باسن به صورت اریب، به پایین دامن وصل کنیم تا دامن ریزش بیشتری داشته باشد
برای لقی های یقه در دو زاویه ی یقه، 2لقی 1.5 سانتی روی الگو میبندیم
پشت لباس با همین مدل یقه است اما بدون برش دوخته میشود
قبل از دوخت یقه ،دورتا دور یقه را یک بار دوخت درشت میزنیم تا یقه لق نزند و برای سجاف از ساتن کش استفاده میکنیم
برای قسمت روی کل برش میتونین نگین اتویی رشته ای بگیرین در 3ردیف از بالا تا پایین شروع چاک یکسره اتو کنید و بچسبونین
یا اینکه مثل تصویر تکه ای کار کنین نگینهارو


 

اگه خواستین دنباله برای دامن بذارین به آموزش دامنها مراجعه کنین و از اونجا دامن دنباله دار و مطالعه کنین و به میزان دلخواهتون دنباله اضافه کنین
ولی بدون دنباله هم به اندازه کافی زیبا هست این مدل
اینم لباسی که خودم دوختم.گرچه خیلی شاید مشخص نباشه اما تن پوشش عالیه
 


این هم چینهای قسمت جلو رو نشون میده که البته بعد از پوشیدن از حالت افتادگی در میاد و کیپ تنتون میشه

 


 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن بلند
نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 توسط پری
سلام دوستان.برای تاخیر پیش اومده جدا شرمنده ام.به همون اندازه که برای شما عزیزانی که مطالب و دنبال میکنید این مدت شاید خیلی طولانی گذشت برای من که درگیر مسائل مختلف شدم خیلی به سرعت گذشت طوری که فکر نمیکردم اینهمه زمان از آخرین پستی که درج شده گذشته باشه

به هر حال عذرخواهی منو بپذیرید و انشاالله سعی میکنم باز بیشتر در خدمتتون باشم

نظرات و ایمیلهاتون در اسرع وقت پاسخ داده میشن

این درس و فعلا گذاشتم تا بیشتر از این شرمنده تون نباشم و بعدش باز به درخواستهای دوستان میپردازیم.مثل آموزش یکی دو مدل پالتو

موفق و موید باشید

 


یک الگوی جلوی ریون با قد دلخواه رسم میکنیم
اگر بخواهیم از این مدل برای مانتو استفاده کنیم بهتر است از اندازه های واقعی بدون کم کردن در الگو استفاده کنیم
در ایم مدل دامن خمره ای (یا راسته) است
قد زیر سینه را روی بدن اندازه زده و روی الگو مشخص میکنیم
خط زیر سینه را رسم میکنیم
از گوشه ی سرشانه "نقطه  آ " یک دوم سرشانه را داخل میشویم  و نقطه "ب" نامگذاری میکنیم
روی خط زیر سینه نیز از وسط جلو همین اندازه "آ ب " را داخل میشویم  " د ج "
خطوط "آ ب " و " د ج "  را بهم وصل میکنیم
مثلث باقی مانده در وسط جلو را هم از ریون در میآوریم
بهتر است که این مثلث تا خط " ب  د" ادامه داشته باشد
این مثلث دولا برش میخورد
یک دوم خط " آ ج " را در نظر میگیریم و یک لقی 2سانتی روی الگو میبندیم
پنل 2 از ساتن برش میخوردپنل 1 در خط زیر سینه چین میخورد
سپس از پهلو حدود 4سانت خط زیر سینه را ادامه میدهیم و به حلقه وصل میکنیم (برای چین)
فاصله بین زیر سینه تا خط کمر جدا میشود برای کمر
در دامن دو پیلی یک طرفه و یک پیلی 2طرفه در وسط قرار دارد
فاصله بین وسط جلوی دامن تا پهلو را به 3قسمت تقسیم میکنیم
از یک سوم اول به حدود باسن و از یک سوم دوم به حدود 10 تا 15 سانت پایینتر از دامن وصل میکنیم
این خطوط از کمر برش خورده و اوازمان داده میشود
برای پیله ی دو طرفه ی وسط نیز به اندازه عمق پیله به خط کمر در وسط جلو اضافه میکنیم و به صورت اریب به پایین دامن وصل میکنیم

 

نکات دوخت:

برای جلو مطابق مدل دو مستطیل به صورت هفتی از ساتن درست شده

اون دو قسمت و از داخل الگو برش میزنیم که روی الگو شامل مستطیلی با نقاط " آ ب ج د " میشه

برای هر طرف از این مستطیل یک عدد به صورت دولا برش میزنیم.طوری که وسط جلوی هر کدوم روی دولای بسته قرار میگیره.یعنی خط " آ ج" روی دولای بسته است بعد از برش

این مستطیل رو لایه میزنیم.اگه لایه حریر باشه که نرمه بهتره یا لایه چسبی بزنید که خیلی خشک نباشه

این مستطیل و دولا میکنیم و اتو میکشیم برای هر طرف و اضلاع بازشو با دقت رویهم با سوزن اول محکم میکنیم و بعد با نخ کوک میزنیم تا جا به جا نشن

بعد میدوزیم به هر کدوم از قسمتهای جلو

حالا هر کدم از طرفین جلو آماده است

بعد اون مثلثس وسط رو روی دولای بسته میذاریم طوری که ضلع بالای مثلث که میشه یقه، روی دولای بسته باشه/طرفینشو کوک میزنیم تا جا به جا نشن

بعد این مثلث و به محل درز ساتن و بقیه بالاتنه که در تصویر پنل 1 و 2 میشه میدوزیم

حالا بالاتنه آماده است

کمری رو جدا برش میزنیم و به قسمت بالا چرخ میکنیم. کمری هم جلوش باید هم در قسمت جلو و هم پشت روی دولای بسته باشه.

دقت کنین که قبل از دوختن مثلث به لباس، باید دو طرف لباس و تنظیم کنین.جوری که قسمت پایین دو لباس 1تا2 سانت رویهم قرار بگیرن که بعد از دوخت بینشون فاصله نیافته و کاملا کیپ هم باشن

حالا دامن لباس. قسمتهایی که اوازمان دادیم چه در وسط جلو و چه جاهای که برش خوردن باید روی پارچه قبل از برداشتن الگو حتما علامت بزنین

اول پیله های جلو رو مطابق جهتی که در عکس میبینین میبندین. وسط جلو پیله ی دوقلو هست و پیله ها رو به هم هستن.بعد کوک میزنیم که جا به جا نشن و بعد 2پیله ی کناری رو به صورت اریب در جهتی که نشون داده شده میبندیم و بعد دامن رو میدوزیم به کمری

پشت لباس هم ساده است


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن
نگارش در تاريخ جمعه بیست و یکم شهریور 1393 توسط پری

 


الگوی اولیه دامن ریون را کشیده و خمره ای میکنیم
یکبار از روی همین الگو رولت کرده و برای دامن زیر نگه میداریم.خط کمر را نصف میکنیم و نیمه ی وسط جلو را به 5قسمت تقسیم میکنیم
خط پهلو را در فاصله ی بین باسن و پایین دامن به 5 قسمت تقسیم میکنیم
این 5قسمت پهلو را به صورت منحنی و با خطوط موازی به 5 قسمت کمر وصل میکنیم و برش میدهیم.اوازمان بین پنل ها حدود 4-6 سانت است
برای اینکه اوازمانها دقیق باشد، قبل از برش خطوط نیم ساز زاویه پایین دامن در وسط جلو را رسم میکنیم و به عنوان خط راهنما از آن استفاده میکنیم
در این الگو جلوی دامن کاملا چین و پیله خورده و جمع میشود به طرفین و جلوی دامن باز است.

اگر بخواهیم جلو روی دولای بسته باشد، دو تا از اوازمانها را به پایین دامن رسانده که در خط پای دامن صفر میشود


در این صورت جلو روی دولای بسته قرار داده میشود.برای درز نخوردن پهلوها ابتدا خط اریب بغل الگو را صاف میکنیم و یک الگوی دیگر از روی همین رولت میکنیم و از پهلوها بهم میچشبانیم و روی پارچه قرار میدهیم
تنها وسط پشت درز میخورد که اگر دامن باشد زیپ دوزی میکنیم.


دامن سندبادی بدون الگو-جلو بسته:

دور ران بسته را با متر اندازه میگیریم.اگر پارچه کششکمی داشت آزادتر میگیریم
یک مستطیل رسم میکنیم
شعاع دور ران را از فرمول دامن 2کلوش بدست می آوریم
دور ران تقسیم بر 3 – 1
اندازه طول مستطیل = 2شعاع دور ران + 2قد پشت
عرض مستطیل = 1شعاع دور ران + 1قد وسط جلو


دامن بالا به صورت جلو باز:

برای این مدل، یک ربع دایره میکشیم به شعاع یک دوم دور کمر ضربدر 3


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, دامن
نگارش در تاريخ جمعه چهاردهم شهریور 1393 توسط پری

یک الگوی جلوی کامل میکشیم.یقه را آزاد نمیکنیم .یا با نوار اریب دوخته میشود یا یقه سه سانتی به آن میدوزیم

برش رگلان را طراحی میکنیم.از بالا یک سوم یقه وصل میشود نزدیک یقه و از پایین به 4سانتی پایین حلقه و نوک سینه را مشخص میکنیم و دکلته را طراحی میکنیم

دکلته در حلقه ها به همان 4سانتی حلقه ختم میشود.

از نوک سینه در بالای دکلته یک لقی 3سانتی میگیریم و برای قسمت بالا که از تورکش است نیز همان لقی 3سانتی را به یقه ختم میکنیم

**برای کسانی که اختلاف دور سینه و کمرشان زیاد است یک ساسون 3سانتی از بغل سینه میگیریم (از نوک سینه مستقیم به پهلو وصل میکنیم و روی همان ساسون 3سانتی میکشیم) برای رفع کیس الگو از کنار سینه یک برش میزنیم و روی لباس مثل ساسون میبندیم

دامن:

برای بدست آوردن نقطه ی ث فاصله کمر و باسن را به 3قسمت تقسیم میکنیم

نقطه ی ث روی یک سوم اول است (به طرف پهلو) و از دو طرف به حدود یک سوم دوم وصل می شود

برای دامن زیر لنگی را طراحی میکنیم و از تکه الف-ب-ث-د یک  عدد رولت میکنیم

برای تکه ی رو ، خط الف-ب را از نقطه ی ب حدود 20-30سانت ادامه میدهیم و به صورت منحنی به نقطه ی ج وصل میکنیم

در هنگام دوخت از ب حدود 8سانت از خط را چین داده و در نقطه ی ب دوخته میشود و ما بقی آن مانند والان می ریزد

آستین:

برای پشت هم رگلان را طراحی میکنیم و 2 تکه ی پشت و جلو را از بالاتنه برشمیزنیم.الگوی آستین کامل را آماده میکنیم.از تاج آستین 2-3سانت پایین می آییم و تکه های رگلان را به بالای آن وصل میکنیم

در قسمت یقه 2-3 سانتی متر و در پایین مچ 8سانت علامت میزنیم و از وسط آستین جدا میکنیم .این قسمت با تورکش جایگزین میشود

**برای قسمت های تورکش از اندازه الگو تا 1سانت کوچکتر برش میزنیم جز برای گودی یقه چون یقه خیلی باز میشود.

برای تورکش بالاتنه جلو، پایین برش را صاف برش بزنید تا لقی تور گرفته شود

آستین در این مدل گشاد طراحی میشود و در مچ بوسیله ی کش جمع میشود

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن
نگارش در تاريخ جمعه چهاردهم شهریور 1393 توسط پری

متاسفانه تصویر اصلی این دامن رو پیدا نکردم اما برای اینکه پیش زمینه ای داشته باشین این عکس و گذاشتم

دامنی که توضیح میدم تقریبا شبیه به همینه با این تفاوت که حلزونی ها به صورت اریب دوخته میشن و در واقع مدل اصل دامن که همون آستری رو هم تشکیل میده برش های اریب داره که بهش میگن دامن پیچ

برای روی دامن از حریر (حریر سیلک ) استفاده میکنیم

الگوی حریر ها را از دامن 2کلوش در می آوریم.باید خطوطی که قرار است روی پارچه دوخت بخورد رولت شود حتما .پایین دامن لازم نیست دوخته شود

برای کمری پارچه را دولا کرده و بدون کش میدوزیم

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, دامن
نگارش در تاريخ جمعه چهاردهم شهریور 1393 توسط پری
الگوی آستین ریون میکشیم.محل قرار گرفتن گره روی بازو را روی خط وسط آستین علامت میزنیم و خطی افقی بر آن عمود میکنیم. الگو به 4قسمت تقسیم میشود.4 قسمت را از هم جدا میکنیم و در هر کدام 2خط اوازمان رسم میکنیم.خطوط اوازمان را به یک اندازه باز میکنیم


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, آستین
نگارش در تاريخ جمعه چهاردهم شهریور 1393 توسط پری

این مدل تاپ در جلو از زیر سینه یک لوزی داره که بینش بازه.
از نقطه ی الف به اندازه بازی یقه پایین می آییم .نقطه ی ب
از نقطه ی ب 12 سانت پایین می آییم (قد لوزی دلخواه است) نقطه ی ث
" خط ب ث قد لوزی میشود"
**نکته: برای کسانی که شکم دارند لوزی را از بالاتر میگیریم تا روی شکم نیافتد
وسط ب-ث را علامت زده و 3سانت داخل میشویم (نقطه ی د) و به ب-ث وصل میکنیم
از نقطه ی ث به باسن کوچک وصل میکنیم.از نقطه ی ب به گوشه ی سرشانه وصل میکنیم
الگو به 3 پنل تقسیم میشود
پنل 2و 3 را میتوان از تور یا گیپور استفاده کرد
پنل 1 را در ضلع های لوزی اوازمان میدهیم تا ضلع های لوزی بیشتر از 2برابر شود
اگر پارچه غیر کشی بود ابتدا الگوی معمولی میکشیم .ساسونها را میبندیم.طراحی میکنیم و سپس از انتقال ساسونها استفاده میکنیم.یکی از خطوط برش در الگوی معمولی به نوک سینه ختم میشود تا کیس سینه برطرف شود.


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ژورنال, تاپ
نگارش در تاريخ جمعه چهاردهم شهریور 1393 توسط پری

الگوی اولیه دامن ریون؛
از بالا 5سانت پایین آمده و علامت گذاشته (روی خط وسط جلو)
نقطه ی الف روی خط کمر قرار میگیرد.از نقطه ی الف 20 سانت پایین آمده و خط باسن مشخص میشود.ب
از نقطه ی کف، قد دامن را پایین می آییم.خط ث
روی خط باسن یک چهارم باسن از جلو و پشت داخل میشویم
روی خط کمر یک چهارم کمر از پشت و جلو داخل میرویم
از خط کمر 3سانت بالا رفته و خط پهلو ها را به صورت منحنی وصل کرده از پایین هم 2سانت در پهلو بالا می رویم
اگر دامن خمره ای باشد 2سانت داخل میشویم در پایین دامن


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, دامن
نگارش در تاريخ چهارشنبه هجدهم تیر 1393 توسط پری


الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم
برش عصایی رو روش پیاده میکنیم
بازه یقه رو تا حدود 7-8سانت زیر سینه در نظر میگیریم به این صورت که از نوک سینه همین مقدار و پایین میایم و خط صافی میکشیم تا وسط جلو
یقه رو به شکل تصویر طراحی میکنیم.تقریبا شبیه یقه یو میشه اما انتهای یقه کمی تیز میشه
از سرشانه هم بیشتر از 1سانت گشاد نمیکنیم یقه پشت و جلو رو
و چون یقه تخت هست لقی 1سانتی از شونه رو که مخصوص یقه های تخت هست رو میگیریم "برای این مورد میتونید به پستهای مربوط به یقه های تخت که ابتدای دروس بالاتنه آموزش دادم مراجعه کنید
ساسو لقی 2تا میگیریم و هر کدوم 1تا 1.5سانت و اگه فکر میکنید پارچه زیاد سفت نیست بیشتر بگیرید
اصل کت همینجا تموم میشه که شامل قسمتای سفیده
برای اون بخش داخلی سیاه رنگ ، از سرشانه حدود 6-7سانت میایم پایین از کنار ه ی یقه ی کت و اون بخش سیاه رو کنار همین یقه طراحی میکنیم و ادامش میدیم تا پایین کت که به صورت مغزی 1سانتی از درز بین سجاف و یقه بیرون میزنه
این بخش و جدا میکنیم از الگو
برای دوخت اول این یقه ی سیاه و هر طرف دولا برش زده شده ،یک طرفشونو لایه کوبی میکنیم و دوخت بیرونیشو انجام میدیم و برمیگردونیم و بین درز یقه و سجاف کت قرار میدیم
دقت کنید که از انتهای یقه ی سیاه یه مقدار قسمت وسط جا میذاریم به اندازه ی نیمسانت برای زیپ
درضمن برای این الگو دگمه خور لازم نیست بذارین
زیپ 10سانتی فلزی رو به شکلی که میبینید میدوزیم به کت.این زیپ به همون قسمت مغزی دوخته میشه
برای جیب نما هم به شیوه ی فیلتابی میتونید عمل کنید که آموزشش تو سایت تبیان تو پیوندای بغل وبلاگ هست به صورت تصویری

این مدل نسبتا ساده است و در واقع تمیز دوزیه.منم الگو کمتر میکشم تا خودتون مجبور شین الگوهاشو در بیارین که بهتر یاد بگیرین


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, کت, یقه
نگارش در تاريخ سه شنبه هفدهم تیر 1393 توسط پری


یک قد پارچه ی گیپور نیاز داریم +یک قد آستین (بهتره که گیپور کشی باشه)
یک قد آستری نیاز داریم و حدود 20-30 سانت تور ارگانزا
الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم
دامن رو از پایین هر طرف حدود 3سانت فون میکنیم و به کمر میرسونیم
برش عصایی رو طراحی میکنیم
یقه از گودی 1و از سرشانه هم 1سانت گشاد میشه
برش عصایی تا پایین لباس نیومده و احتمالا روی خط باسن کوچک برش ایجاد شده و از همینجا دامن رو جدا میکنیم و روی الگو ساسونهای دامن و میبندیم و از پایین برشها قیچی میکنیم تا انتهای ساسون که به این ترتیب اوازمان طبیعی برای دامن ایجاد میشه
اگه میخواین کاملا کیپ بدن بشه بدون هیچ اضافاتی و البته اگه شکم بزرگ ندارین میتونید ساسون ماهیچه ای رو هم زیر سینه ببندین.آموزش ساسون ماهیچه ای هم تو آموزشهای ژورنال هست.احتمالا تو دکلته ها باشه ببینید.
برای یقه یک نوار به پهنای 1.5تا2سانت و به طول دورتادور یقه ی پشت و جلو به صورت دولا ار قسمت آستری برش میزنیم و لایه کوبی میکنیم
برای دگمه خور جلو 2 نوار  به عرض 1.5سانت و طول مورد نظر (از بالای یقه تا خط کمر) به صورت دولا برش زده و لایه کوبی میکنیم
برای آستین ها هم اندازه ی مچ دست از آستری برای دور مچ مستطیهایی به پهنای 8تا10سانت برش میزنیم و یک لایه رو لایه کوبی میکنیم از هر مچ آستین
الگوی آستین رو هم میکشیم و 8-10سانت از قد آستین از سر مچ کوتاه میکنیم
برای اینکه قسمت بالای کاپ کمی پف بایسته مثل تصویر، باید قد کاپ رو3تا4 سانت بالاتر ببریم
برای قسمتهای حلزونی هم از تور ارگانزا استفاده میکنیم که باید برای هر قسمت حدود 2.5 تا3برابر اندازه ی واقعی رو در نظر بگیریم و چین کش کنیم.سر حلزونی ها رو هم با پایه لب تو میدوزیم
الگوی بالاتنه رو میندازیم روی گیپور و آستری و برش میزنیم
برای قسمت وسط جلو از بالا تا خط کمر خط صافط در نظر گرفته و قیچی میزنیم برای جادگمه
آستری و گیپور رو قبل از دوختن هر قسمت، دولا یه رو روی هم مماس میکنیم کاملا و دورتادور و وسطش رو با نخ و سوزن کوک میزنیم تا از هم جدا نشن و به صورت یکپارچه در بیان
بعد بالاتنه رو بهم میدوزیم به همین شکل یکپارچه.یعنی گیپور و آستری رویهم
حلزونی های یقه رو که جداگانه قبلا درست کردیم و در 3طبقه ی جدا هستن رو بهم وصل میکنیم برای هر طرف و از بالای سرشانه وسط درز قرار میدیم ، به دور حلقه گردن هم کوک میزنیم تا برسیم به پایین شکاف جادگمه
حلزونی رو قبلا آموزششو گذاشتم میتونید جستجو کنید و بخونید.درست کردن این مدلیم که میبینید دیگه سلیقه و کار خودتونه
حالا پیلیتی جلوی لباس رو طبق آموزشی که با همین اسم تو پستا هست میدوزیم به جلوی لباس
جادگمه های لباس رو میذاریم و بعد یقه رو درست میکنیم
برای یقه هم اول حلزونی دور یقه رو درست میکنیم و ما بین درز بالایی یقه قرار میدیم و بعد یقه رو مثل دوخت یقه ایستاده میدوزیم به لباس
مچ آستین ها رو هم جداگانه درست میکنیم و میدوزیم و اول فقط حلزونی سر آستین و لای درز بالایی مچ قرار میدیم و میدوزیم و بعد که خواستین مچ رو وصل کنیم به آستین، حلزونی اون قسمت رو هم قرار میدیم بین مچ و آستین و چرخ میکنیم
قسمت کاپ آستین رو اول چین کش میکنیم فقط در قسمت بالایی و بعد به تنه وصل میکنیم
این لباس دیگه مورد خاصی برای توضیح نداره و همش تمیزکاری خودتونه


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ژورنال, پیراهن گیپور
نگارش در تاريخ جمعه سیزدهم تیر 1393 توسط پری

 


"جنسش میتونه "کتان کشی" باشه یا "تِرِگال
الگوی اولیه رو میکشیم
برش عصایی رو طراحی میکنیم
بازی یقه رو به دلخواه مشخص میکنیم (اینجا به نظر میاد 12-13 سانت باشه)و ساسونهای لقی یقه هم فراموش نشه
 مثل یقه منحنی جدا که توضیحشو دادم تو پستای قبلی یقه رو در بیاری بعد وسطش 3 تا خط میکشی و اوازمان میدی.همون طوری که تو پست اون مانتویه توضیح دادم که یقش پیله دار بود.اینم همونجوری میشه.بعد هم روی همون الگو پیله ها رو یه بار تا بزن و لبه ی یقه رو دوباره گرد کن و قیچی بزن و بعد باز کن تا روی پارچه و بعد از دوخت یقه اضافاتش بیرون نزنه
لبه هاش پایین و بالا میشه اینجوری و صاف نیست اما وقتی دوختی و پیله هارو بستی گرد میشه
قسمت بالای یقه که به سرشونه میرسه رو میبینی؟مثل یک پاگون شده و دگمه خورده
قسمت پشت یقه رو توی الگو از جایی که به سرشانه میرسه جدا کن
بعد به اندازه ی دلخواه (اینجا به نظر میاد حدود 5-6سانت باشه) از سرشانه به یقه ی پشت اضافه کن
دقت کن که یقه ی جلو تا سرشانه ادامه داره و نهایتا هم بین درز سرشانه دوخته میشه
اون قسمت اضافی که به پشت یقه وصل کردی و مثل عکس یا طبق سلیقه ی خودت سرشو طراحی کن.فقط دقت کن که پهناش از یقه ی جلو کمتر نشه

قسمت جلوی لباس همونطور که میبینی برش داره و چندتا پیله خورده
اول برش رو طراحی میکنیم
روی خط وسط جلو از گودی گردن تا حدود 4سانت مونده به خط کمر (اندازه ی پهنای کمر بند) علامت میزنی
برای پهناش هم باید به فاصلش با برش منحنی توی تصویر دقت کنی
با حدود 1.5سانت فاصله از برش منحنی این خط رو هم طراحی کن و پایینش رو هم کمی گرد کن
این قسمت رو از روی الگو برش بزن
از 2سانت مونده به خط وسط جلو اولین خط رو برای اوازمان بکش و به همین ترتیب و با همین فاصله 4تا خط دیگه رو هم برای اوازمانها بکش (اگه اندازه ی پهنای این برش فک میکنی بیشتره میتونی فاصله ها رو بیشتر کنی یا اگه کمتره میتونی کم کنی فاصله هارو) این خطوط تا بالای هفت یقه امتداد دارن
بین خطوط رو برش بزن از بالا تا پایین و 1سانت اوازمان بینشون بده و خط پایین و بالای این قسمت رو دوباره طراحی کن و تمیز کن

قسمت آستین و جیب نما هم که فقط مستطیلهایی هستن دولا که پیله خوردن
برای آستین پیله دوقلو خورده که فاصله ی بین پیله ها 4سانت هست (با توجه له مچ دست یا دور بازو یا آرنج خودت)و عمق پیله ها هم 1سانت هیت

برای جیب نما هم پیله های یک طرفه به عمق 2سانت و فاصله ی 3سانت

آستین و جیب نما رو میتونی مستقسم رو پارچه برش بزنی و برای هر کدوم یک مستطیل نیاز داری فقط

دوخت:
اول برش منحنی رو بدوز و اطو بزن و بعد از اتمام کار و اینکه پرو کردی و دیدی جلوی سینه ها در قسمت برشها خوب هست روی درز برشها رو باید دوخت تزئینی به فاصله ی نیم سانت چرخ کنی.با چرخ درشت.
برای اون برش جداگانه ی جلو که اوازمان خورده حتما روی پارچه محل اوازمانهارو با مداد از پشت مشخص کن
میتونی با خط کش خطوط کمرنگی که از این طرف هم دیده نشه بکشی
این اوازمانهای یک سانتی رو که ببندی پیله های میشن نیم سانت
میتونی اول اطو بزنی بعد چرخ کنی یا اینکه اول یک سانتها رو ببندی و به فاصله نیم سانت چرخ کنی بعد اطو بزنی.فرقی نمیکنه چون در نهایت باید پیله ها چرخ بشن
بعد از اتمام این قسمت ،اونو به تنه میدوزی و وقتی مطمئن شدی از اندازش دوخت بیرونی رو هم باید دوخت تزئینی از رو بزنی میتونی هم برای این دوختهای تزئینی از دوسوزنه استفاده کنی

حالا یقه؛ اول که لایه رویی یقه رو لایه کوبی کن
بعد یقه های جلویی رو دولا رو به هم بدوز
بعد محل پیله هارو از روی الگو علامت بزن و پیله ها رو تا بزن
میتونی پیله هارو از زیر بدوزی یا اینکه کلا باز باشن و فقط اطو بزنی
بعد از اتمام یقه های جلو،اونارو میدوزی به تنه ی لباس و قسمت بالا هم به سرشانه چرخ میشه یکبار
سجاف رو که بدوزی یقه بین سجاف و تنه قرار میگیره
یقه ی پشت هم اول به پشت کامل دوخته میشه
سجاف میتونه یکسره باشه و به پشت برسه یا اینکه سجاف پشت جداگانه تهیه بشه و دوخته بشه به لباس
این قسمت که به یقه جلو رسیده رو باید خیلی تمیز در بیاری
قبل از دوختن یقه به تنه ی پشت باید دوسرش رو تا همین قسمت که میاد جلو از پشت بدوزی و برگردونی و اطو بزنی و با دوسوزنه یا یک سوزنه از رو دوخت تزئینی بری و بعدش متصل میکنی به پشت یقه و زیر سجاف
اون دگمه هم که تزئینی هستش
 برای کمری با پارچت دوتا نواری در میاری هرکدوم به عرض 1.5 بشه بعد از دوخت و روش با چرخت دوخت تزئینی بزن
روی خط کمر میتونی پل درست کنی که این کمری به پشت برسه یا اینکه مثل این تصویر اندازه ی کمری ها شکافهایی با فاصله نیم سانت باز میکنی و کمری میره داخل لباس و از پشت مانتو دیده نمیشه



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ جمعه سیزدهم تیر 1393 توسط پری

این مدل تونیک رومی هستش
تا به حال اینجوری ندوختم و از نزدیک هم بررسی نکردم اما تا جایی که میتونم توضیحاتی میدم براتون چون جزو مدلای درخواستی بوده
به نظرم این مدل بدون الگو راحت تر باشه دوختش
برای الگو که باید الگوی اولیه رو 4-5سانت گشاد تر بکشین و هیچ ساسونیم در پهلوها و پشت نداره و مدل رومی رو که قبلا آموزش دادم روش پیاده میکنیم و بعدش اون قسمتی که دور دست افتاده رو از یک پهلو بهش اضافه میکنیم در پشت و جلو و صاف میاریمش تا پایین
تمام یقه رو هم به همو صورت اریب تا پایین اوازمانهای دو طرفه میدیم که نهایتا چین کش میشن
اما معمولا این مدلها رو بدون الگو درست میکنن که وقت کمتری بگیره
پارچه رو دولا میکنیم و یک مربع روش طراحی میکنیم
طول و عرض مربع هم اندازه قد تونیک میگیرین.از سرشانه متر میکنیم تا حدود10سانت پایینتر از باسن بزرگ
چهار طرف این مربع بازه
روی بدن از زیر بغل اندازه میگیرم با متر تا همون 10سانت زیر خط باسن
این مقدار و رو پارچه علامت میزنیم
روی دو طرف این علامت و ایجاد میکنیم.در واقع پهلوها
هردو طرف و چرخ میکنیم
از بالا اول وسط ضلع و پیدا میکنیم و حدود 4-5سانت به سمت راس میریم و از اونجا خطی اریب تا زیر بغل میکشیم و قیچی میکنیم
از زیر بغل سمت راست تا سرشونه رو چین کش میکنیم و جمع میکنیم
سمت چپ هم اون قسمت روی دست که باز مونده رو چرخ میکنیم از داخل
برای پایین لباس به قد حدود30 سانت پارچه جدا میکنیم به صورت دولا
بالای پارچه دولای باز هست و اندازه دور باسن میگیریم و پایین که دولای بسته است و براش دور ران رو اندازه میزنیم
پشت و جلو رو جداگانه برش میزنیم و از پهلوها بهم میدوزیم
اول پرو میکنیم.از اندازه هاش که مطمئن شدیم وصلش میکنیم به بالاتنه
برای اینکارم باید بالاتنه یه دور قبلا چرخ بشه و چین کش بشه
مابقی قسمت یقه هم تزئینات اماده است که به لباس میدوزیم و البته قبلش پشت و جلو رو حدود 3سانت به هم میدوزیم


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ جمعه سیزدهم تیر 1393 توسط پری
 

پارچه هایی که لازم داریم:

گیپور یک قد از سرشانه تا وسط ران .تقریبا قدش میشه بین کمر و زانو

آستری یک قد از بالای سینه تا قد دلخواه لباس

تور خشک به اندازه ی 4تا دامن تمام کلوش ×2

 

الگوی اولیه رو میکشیم .قبل از تغییرات یکی از روش کپی میکنیم

برش عصایی رو طراحی میکنیم .همونطور که میبینید حلقه آستین هست و یقه ی گرد معمولی

برای یقه از گودی 1.5تا2سانت باز میکنیم و از سرشانه هم پشت و جلو 1سانت

برای اینکه حلقه ها کیست نایستن از محل برش عصایی یک سانت لقی دیگه هم در نظر میگیریم

قد پیراهن و تا حدود 20 سانت پایینتر از خط باسن بلند میکنیم

از پهلوها در پایین دامن 2-3سانت حدودا بهش گشادی میدیم و ختم میشه به خط کمر

برای پشت لباس جای زیپ در نظر بگیرید و پشت حتما درز بخوره

 

حالا قسمت زیریش

دکلته ی فت رو روش طراحی میکنیم

به نظرم این خیلی دکلته رو بالا برده.اما خب میل خودتونه میتونید شما هم بالا ببرید ولی زیبایی دکلته در متناسب بودن بازی یقه اس.به خصوص که این روش گیپور کار شده

پشت رو هم به اندازه ای که از جلو بالا اومدین بالا میاین

تقریبا دکلته ی جلو تا وسط حلقه آستین اومده که شما هم همینقدر برای پشت و جلو بالا میرین

برش عصاییشو یادتون نره

قد آستری رو تا جایی که میخواین قد لباس باشه ادامه مدین.این به نظر میاد 30سانت بلندتر از قد گیپوره

گیپور رو رو کامل میدوزیم.بعد این آستری رو هم کامل میدوزیم و در آخر بهم وصل میشن

برای تورهای پایین.همونطور که میبینید خیلی پرچین شده.4طبقه تور هستش که هر طبقه اندازه ی دوتا 4کلوش پارچه میبره .یک 4کلوش برای جلو و یکیم برای پشت

اولین طبقه که روی کار هست رو به حدود باست کوچک روی آستری میدوزیم و بقیه طبقات رو هم مثل دامن اسپانیولی که قبلا آموزش دادم بهش وصل میکنید

بعد از اینکه آستری هم آماده شد حالا باید وصلش کنیم به گیپور تا جا به جا نشه روی تن

معمولا از قسمت حلقه آستین وصل میکنن و بر میگردونن اما این چون گیپور هست و دیده میشه باید اول حلقه آستری رو جداگانه بدوزین و به داخل تا بزنید و بعد حلقه ها رو روی هم مماس میکنیم و یکدور هر دو رو با هم چرخ میکنیم

برشها رو هم روی هم مماس میکنیم و با سوزن در چند نقطه بهم بست میزنیم تا جا به جا نشن

برای پشت هم 20سانت بالا رو زیپ مخفی میدوزیم

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ژورنال
نگارش در تاريخ پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 توسط پری
 


یک الگوی پشت و 2عدد الگوی جلوی کامل رسم میکنیم
نوک سینه را مشخص کرده و از یقه یک لقی 3سانتی میگیریم.بازی یقه را مشخص کرده و خط یقه را طوری طراحی میکنیم که از بازی یقه زیر سینه مقابل بگذرد و به نرسیده به خط پهلو میرسانیم (بسته به مدل)
از این الگو یکی برای قسمت راست رولت میکنیم و برای قسمت چپ فاصله بین خط "د" تا خط باسن کوچک را به 5قسمت تقسیم میکنیم (پیله ها)
از حدود دو وسط حلقه تا خط کمر را تقسیم بر 5 میکنیم و به خط "د ج" وصل میکنیم طوری که یکی از اوازمان ها از نوک سینه بگذرد و کیست الگو را برطرف کند
هرچه تعداد اوازمان ها بیشتر باشد چین یا پیله های لباس قشنگتر میشود
برای قسمت سمت راست که زیر قرار دارد لقی یقه را 1.5 سانت میگیریم و 1.5سانت دیگر را از پهلو کم میکنیم
سمت راست تا پهلو کامل ادامه دارد
به طور کلی لقی برای هر یقه = یک دهم بازی یقه

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 توسط پری

الگوی آستین را از حد معمول بلندتر میکشیم(تا روی دست)

دور مچ را به اندازه دور بازو میگیریم

در تاج آستین خطوطی افقی رسم میکنیم و برش داده اوازمان میدهیم تا حدود 2تا 2.5 برابر شود

خط وسط آستین را روی پارچه مشخص میکنیم و دوراه چرخ میکنیم و چین کش میکنیم تا به اندازه دلخواه درببیاید

دور حلقه را هم شلال کرده و چین کش میکنیم

برای دم آستین یک مچ 6تا8سانتی دولا برش میزنیم و میدوزیم


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 توسط پری

الگوی اولیه ریون را میکشیم
در حلقه 3سانت بالا می رویم " نقطه آ "
پایین مربع حصیر بافت را به طور دلخواه در خط وسط جلو اندازه میزنیم(حدود خط کمر) یا 4سانت بالاتر "نقطه ب "
از آ به ب وصل میکنیم و بر نقطه ب خطی عمود میکشیم به اندازه ی 9سانت "خط ب ث"
از ث به گوشه گردن وصل میکنیم (بهتر است بعد از اوازمان دادن ، ث زاویه قائمه باشد
خط "ب ث" را به 3 قسمت تقسیم میکنیم و خطوطی به حلقه وصل میکنیم (حلقه هم 3 قسمت میشود)
خطوط 2 و 1 را برش میزنیم و اوازمان میدهیم تا "ث ب " بشود 27 سانت (3برابر میشود)
دوباره "ث ب " را به 3 قسمت میکنیم و خطوط جدید 1 و 2 را که به اندازه  9سانت است رسم میکنیم
روی پارچه این 9سانت ها را چرت میزنیم
برای دوخت پنل 2 را روی دولای بسته پارچه برش زده و پنل 1 را روی دولای باز
هرکدام از 9سانت ها را چین میدهیم تا به 3سانت برسد
خط " آ ب" را در پنل 1و 2 به هم میدوزیم و قسمت های 9سانت حصیری را به 9سانت آخر خط " آ ب " میدوزیم
ابتدا سمت راست را به چپ میدوزیم و سپس سمت چپ را به طور حصیری از بافت های سمت راست رد میکنیم

 

متاسفانه از این مدل دوخته شده تصویر ندارم ولی اینو در دو رنگ بدوزید اسپرت و قشنگ میشه و بافت حصیری هم که وسط سینه میافته قشنگ تر میشه

من در دو رنگ سبز و زرد دوختم که قشنگ شد

 

** با تشکر از دوست خوبم "سنا" که این تصویر و برامون فرستاد


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ سه شنبه بیستم خرداد 1393 توسط پری
دوستان راجع به عیبهای اندامی خیلی سوال داشتن و منم قول دادم که پستهای جداگانه ای براشون بذارم به طور مفصل ولی متاسفانه هرچی گشتم عیبهای اندامی بالاتنه رو پیدا نکردم بین جزوه هام! و فقط عیبهای دامن و پیدا کردم

عیبهای اندامی دامن و براتون میذارم ایشالا به زودی

برای بالاتنه هم یکی از دوستان زحمت کشیدن و سوال دوست دیگه رو پاسخ دادن که من براتون میذارم

اگه از دوستان دیگه هم کسی هست که عیبهای اندامی بالاتنه رو داره یا بلده لطفا برام بذاره تا در اختیار سایرین قرار بدیم

با تشکر از مریم جان پاسخشونو براتون میذارم


 


مژگان خانم درباره ایراد اندامی جلو که دگمه ها از هم باز نشن پرسیده بودن
از الگوی اولیه روی خط سینه 1سانت و نیم ساسون میگیرم

دقیقا قسمت جلو بعد از پایین لباس 1و نیم بیرون میریم و 1و نیم میریم پایین و پایین لباس و روی این خط اصلاح میکنیم و به ساسون نوک سینه وصل میکنیم و از گودی گردن 1 و نیم میریم داخل و این نقطه های جدید و بهم وصل میکنیم که میشه خط جدید جلو و از این خط به بعد جا دگمه میزاریم

 اینم تصویر همین توضیحات که مریم جان لطف کردن و فرستادن

 پ.ن: دوستان راهنمایی کردن که از کتابهای زیر میتونید برای مبحث ایرادات اندامی کمک بگیرین

کتاب الگو وبرش متریک

کتاب الگوی متریک زنانه

و یه دوستیم آدرس زیر و دادن تا اگه خواستین دانلود کنید برای ایرادات اندامی

www.chap.sch.ir/books/1379

با تشکر از دوستای خوبم زهرا و سارا

یکی از دوستان گفتن که فایل بالا رو دانلود کردن و فصل هشتمش توضیحات کامل و خوبی داره.توصیه کردن برای ایراداتاندامی استفاده کنید

 

این نظرو یکی از دوستان به اسم مرضیه خانم زحمت کشیدن برام گذاشتن

ممنون از لطفشون

ایراد اندامی واسه باز شدن بین دکمه ها اینه
ساسن سرشانه را خالی کرده ساسون جلو را خالی کرده سپس تکه کاغذی از سرشانه تا کمر به هر دو سمت الگو میچسبانیم ، در قسمت نوک سینه 1 سانتی متر به هر دو سمت الگو اضافه میکنیم و از این علامت ، به سرشانه و کمر صفر میکنیم و 1 لقی 1 سانتی روی خط سینه از وسط جلو تا نوک سینه میگیریم سپس خط وسط جلو را که کمی کج شده ترمیم میکنیم .

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی, ایرادات اندامی
نگارش در تاريخ سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 توسط پری

کلا 3مدل آستین کاپ داریم
این نوع اول هستش
برای شروع،الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم
برش عصایی رو روی مدل طراحی میکنیم
از وسط جلو طبق عکس 0/5سانت لقی میگیریم و به کمر ختم میکنیم
اول یقه رو طراحی میکنیم
برای طراحی یقه،از سرشانه 2تا4سانت پایین میایم.هرچقدر که پایین بیاین میزان باز بودن شانه بیشتر میشه
از گودی گردن در جلو هم به اندازه بازی یقه میایم پایین.این مقدار دلخواهه ولی خیلی نباید بسته باشه که مدل بهم نریزه
طبق تصویر منحنی مورد نظرتونو طراحی کنید.اول وسطشو پیدا میکنیم.بعد از وسط به سمت سرشانه که میریم، به سمت پایین خمیده میشه و از وسط به سمت وسط جلو که میریم به سمت بالا خمیده میشه
از وسط یک لقی 1.5 سانتی میگیریم حتما و روی الگو میبندیم
حالا میرسیم به سرشانه
از کنار گردن به اندازه ی یک دوم سرشانه + 1 جلو میریم و علامت میزنیم
از حلقه آستین هم 1.5 سانت بالا میریم و باصطلاح تنگ میکنیم حلقه رو و این دو نقطه رو مثل تصویر بهم متصل کنید و همون هلال حلقه آستین رو هم باید تا حدی داشته باشه
بعد اون پنس زیر بغل و میبندیم و منتقل میشه به برش عصایی
الگوی جلو آماده است


 
برای الگوی پشت هم مثل تصویر همین کارهارو انجام میدیم ولی یقه ی پشت رو یکبار انحنا میدیم و انتهاش که میرسه به وسط پشت دیگه صاف میشه
یک ساسون لقی از یقه میگیریم و برش منحنی رو هم برای پشت طراحی میکنیم


 

آستین:
الگوی اولیه آستین و میکشیم و تغییرات تقسیم بندی که تو شکل هم میبینید و روش اعمال میکنیم
حلقه ی پشت و جلو باید به اندازه ی حلقه ی پشت و جلو توی الگوی بالاتنه در نظر گرفته بشه
اون قسمت بالا هم که شیب شده در واقع ادامه ی یقه میشه که وری بازو قرار میگیره
شاید دقیقا الگوتون به همین شکل در نیاد که اندازه ی پشت و جلوش چنین تفاوتی داشته باشه.این به عنوان نمونه است و الگوی اصلیتون کمی متفاوت میشه
برای اینکه بدونید قسمت بالا اندازش درسته یا نه، توی الگوی بالاتنه پشت و جلو اون قسمتی که دور ریز شده رو اندازه بزنید و مقایسه کنید
 
اگه خواستید برای لباسهای کشی از این مدل استفاده کنید مراحل همینه فقط لقی های یقه رو بیشتر باید بگیرید .به میزان کش بودن پارچه 2یا 3برابر میشن لقی ها
و الگوی اولیه تون هم که الگوی پارچه های کشی هست.اگه میزان کش بودن پارچه زیاده مثل ریونها،برش ایجاد نمیکنیم به هیچ عنوان و لقی های یقه ختم میشن به پهلو یا حلقه آستین


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ژورنال
نگارش در تاريخ جمعه نهم خرداد 1393 توسط پری

الگوی اولیه بالاتنه کودکان رو میکشیم
به قد الگو به میزان دلخواه اضافه میکنیم و دامن رو از هر طرف 2-3سانت فون میکنیم
از گودی یقه 5-6سانت پایین میایم و خط صافی میکشیم
وسط خط و پیدا میکنیم و حدود 5سانت به راست و چپ میریم و به حلقه آستین وصل میکنیم(میتونید این مقدار و به دلخواه کم یا زیاد کنید)
از خط سینه حدود 5-6 سانت پایین میریم و گودی حلقه آستین رو همین مقدار میاریم پایین
از خط کمر 2.5سانت بالا میریم و 2.5سانت پایین میایم و به این صورت دو خط موازی روی کمر جلو و پشت رسم میکنیم
الگو از این قسمت برش میخوره و اون 5سانت وسط هم که کمر لباس هست برش میخوره و جدا میشه
میتونید این سارافون رو با آستری بدوزید یا اینکه اگه فکر میکنید خیلی ضخیم میشه یک لا بدوزید اما قسمت بالای یقه رو سجاف بدین
حلقه های آستین رو هم میتونید سجاف بدین هم اینکه فقط سردوز کنید و یکبار به داخل تا بزنید
الگوی پشت میتونه مثل جلو کمرش جدا بشه یا اینکه کلا یکسره باشه و ساده دوخته بشه
کمری وسط باید دولا باشه و درزهای پایین و بالا بین کمری قرار بگیره و از چپه لباس هم دیده نشه
به این منظور اول لایه رویی کمری رو لایه چسب میزنیم
بعد بالاتنه رو بین لایه رویی و زیری کمری قرار میدیم و چرخ میکنیم
بعد دامن رو به لایه زیری چرخ میکنیم و لایه رویی رو از روی لباس تا میزنیم به داخل و اول کوک میزنیم و بعد چزخ نیش میکنیم
قسمت بالای کمری رو هم چرخ نیش میکنیم
پشت رو هم به همین ترتیب میدوزیم
بغل سارافون از کمر به بالا دگمه خورده
برای اینکار بهتر اینه که پهلوها رو بهم چرخ کنیم و بعد دوتا جادگمه ی عمودی با رنگ مخالف(رنگ لباس زیر سارافون مثلا) به صورت تزئینی بزنید اما باز نکنید جادگمه ها رو و دگمه ها رو وسط جادگمه ها بدوزید
دوتا پل روی کمر هست که اونها رو هم دولا روی پارچه برش میزنیم و پارچه زیری رو میتونیم مثل تصویر از رنگ مخالف یا یکی از رنگهای زمینه استفاده کنیم
بعد از دوخت کاملشون میتونید یه مقدار از درز کمری از بالا رو باز کنیو بذاریمشون لای درز که تمیزتر هم میشه یا اینکه سرشونو سردوز میزنیم و از رو میدوزیم به کمر و دوراه چرخ میکنیم به صورت دو خط موازی
وسط جلوی دامن رو پیدا میکنیم .از پایین دامن حدود20سانت بالا میایم و علامت میزنیم.از پیین دامن در وسط جلو حدود 4سانت به طرفین میریم.به این صورت یک هشت ایجاد میشه.این 8رو قیچی میزنیم و بینش زیپ میدوزیم و .در واقع زیپ بین این دو برش قرار میگیره
برای بندهای بالای سارافون دو مستطیل به اندازه ی از جلو تا پشت جایی که بند میخوره (پشت هم مثل جلو هست) و با پهنای 4-5سانت به صورت دولا برش میزنیم و میدوزیم.
از پشت بند بین یقه پشت و سجاف دوخته میشه و یک دور هم از رو چرخ نیش میکنیم
از جلو هم همونطور که میبینید دگمه میخوره
حالا میرسیم به جیب ها.
اول یک مستطیل به اندازه جیب مورد نظرمون از پارچه ی زمینه برش میزنیم
یک جیب نما از رنگ مخالف تهیه میکنیم که به صورت دولا هست و از عرض جیب ما کوچکتره.از هر طرف جیب حداقل 2تا2.5سانت فاصله داره
این جیبنما رو هم به جیبمون میدوزیم.محلش تقریبا میشه روی یک چهارم دوم جیب
بعد از رنگ همین جیب نما، یک مستطیل به پهنای 3سانت (جادرز ها رو هم در نظر بگیرید) و طولش هم به اندازه ای که از این سر جیب یه اون سرش برسه و مطابق تصویر از پایینش هم عبور کنه برش میزنیم . میدوزیم به مستطیل جیبمون.بعد این جیب رو از همین قسمتی که اضافه شده میدوزیم به لباس و چون نمیتونید با چرخ از داخل بدوزیم، در جای خودش با سوزن فیکس میکنیم و اول کوک میزنیم و بعد با چرخ نیش میدوزیم دورتا دورشو .قبل از اینکار لبه های دوخته شده ی داخلی و لبه ی همین قسمت رو که قرار به تو تا بزنیم و بدوزیم رو سردوز میکنیم که به مرور زمان ریش نشه
از قسمت لبه ی جیب، کناره ها رو حدود 3 سانت به صورت یک پیله میبندیم و یکبار از رو چرخ میکنیم
مرحله آخر هم یک جیب نما با پارچه ی اصلی و به اندازه ی عرض جیب خودمون هست که با فاصله ی نیم سانتی از لبه ی جیب، دوخته میشه به لباس



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, سارافون, لباس کودک
نگارش در تاريخ جمعه نهم خرداد 1393 توسط پری

جنس این مانتو میتونه کتان نخی یا پارچه های نخی باشه
این مانتو همونطور که میبینید تنگ نیست و روی دامن هم از کمر چینهایی داره.پس ساسون روی الگو نمیکشیم اصلا!
2سانت رویهمگرد یادتون نره+سجاف سرخود که سجاف و رویهمگرد بهم وصل هستن ولی از الگوی بالاتنه جدا میشن و جداگانه دوخته میشن بهش
یقه این مانتو یقه گرد + یقه هفت معمولی هستش

اول یقه گرد و طراحی میکنیم بعد از وسط جلو حدود 2/5 تا3 سانت داخل میشیم و یقه هفت رو از اونجا طراحی میکنیم

و سر یقه هم یقه ایستاده رو میدوزیم منتهی با پهنای کمتر
الگوی اولیه بالاتنه معمولی رو میکشیم ولی به جای 5،دور سینه رو +7میکنیم و تغییرات لازم برای مانتوها رو روش اعمال میکنیم
به هیچ ساسونی تو این مدل نیاز نداریم  نه پهلوها و نه روی لباس
پنس سرشانه رو نمیبندیم بلکه تقسیمش میکنیم به طرف وسط جلو به اندازه های تقریبا یکسان
 
دور زیر سینه رو میبینید کمی چین خورده؟اون هم بند مخفی از زیر مانتو دوخته شده
حالا اگه دوست دارین زیر سینه باشه این بند براتون، از نوک سینه 8-9سانت میاین پایین و خطی میکشین و همین خط رو روی پارچه هم کامل علامت میزنین و میکشین (روی چپه ی پارچه) و اگرم میخواین روی کمر باشه که روی خط کمر در نظر میگیریم و همون خط کمر رو روی پارچه علامت میزنیم.هم پشت و هم جلو
12تا13سانت(بسته به مقداری که دوست دارید یقه تون باز باشه)از گودی یقه پایین میایم ولی از سرشانه گشاد نمیکنیم.یقه هفت رو طراحی میکنیم و روش یه پنس لقی به میزان 0.6 میلیمتر میگیریم و اگه یقه بیشتر باز شده یا پارچش خیلی سفت نیست دوتا ساسون میگیریم.ساسونهای لقی رو میبندیم و دوباره خط هفت یقه رو درست میکنیم
اون قسمت بالای یقه هم به روش یقه ایستاده الگو کشی و بریده میشه
به پایین دامن به هر طرف از پهلوها 3سانت اضافه کرده و میرسونیم به خط کمر تا مانتو فون بشه(میتونید این مقدار و بسته به سلیقه و دلخواه خودتون کم و زیاد کنید)
برای گرد کردن پایین مانتو،از خط پهلوی جدید حدود 7سانت بالا میریم و با خطی منحنی وصل میکنیم به وسط جلو.البته دقت کنید که یک سوم آخر که به وسط جلو میرسه صاف شده و دیگه منحنی نیست
آستین:
برای اینکه بالای کاپ آستین چین بخوره و بالا بایسته یه مقداری کاپ آستین رو توی الگو بالاتر رسم میکنیم مثلا به اندازه ی 2-3سانت و حدود 5-6سانت هم باید حلقه ی دور این آستین گشاد تر از حلقه آستین الگوی بالاتنه باشه.اگه نیست از پهلوهای آستین بهش اضافه کنید و بعد هم کمی گردش کنید تا مثل الگوی خود استین بشه.مچ هم یه مقداری چین خورده برای اون هم درست از زیر بغلهای آستین در دو طرف صاف میایم پایین
برای مچی هم یه مستطیل دولا به پهنای 2تا3سانت و طول هم اندازه مچ دستتون +1تا2سانت گشادی، برش میزنید و لایه کوبی میکنید
دوخت:
بالاتنه 5تا خط دیده میشه که اینا پیله نیستن بلکه به صورت رگه دوزی دوخته شدن.از سرشانه تقریبا 3-4سانت میرین به سمت پهلو و از اونجا اولین رگه دوزی انجام میشه.اول از همه این 5تا خط رو روی پارچه علامت بزنید.با فاصله 1.5سانت از هم قرار دارن.بعد از هر 1.5سانت،به اندازه ی 0.5سانت از پارچه رو یالا میارید و چرخ نیش میکنید از رو.دقت کنید که خطوط تا پایین خط کمر صاف باشن.میتونید از رو با صابون و خط کش خطی بکشید.اینکه این خطوط کجا قرار بگیرن هم تا حدی بستگی به سایز خودتون داره.اولین خط و ببینید!از نوک سینه کمی رد شده و آخرین خط هم به 3سانت بعد از شروع هفت یقه رسیده.حالا این فاصله رو میتونید تقسیم بندی کنید.
بعد از اتمام اینمرحله، رویهمگرد و سجاف رو که قبلا لایه کوبی کردین و میدوزین به بالاتنه ی جلو.سجاف رو از پشت یکبار تا زمینیم به داخل تا درزهای دوخت کلا داخل سجاف و ریهمگرد قرار بگیرن و دیده نشن
بعد از دوختشون یکبار از روی مانتو یک چرخ نیش از لبه ی محل وصل رویهمگرد به بالاتنه میزنید
حالا پشت و جلو رو از پهلوها و سرشانه به هم وصل میکنیم
چینهای دور کمر:
اول یه مستطیل به اندازه ی دورتا دور زیر سینه یا خط کمر روی لباستون(جایی که میخواید چین بخوره) و به پهنای 4تا6سانت برش میزنید از اضافات همین پارچه یا اگه ندارین از یه پارچه دیگه و دورتا دورشو سردوزی میکنید
گفته بودم این خط و روی پشت پارچه تون علامت بزنید؟حالا همون خط و در نظر بگیرین.به اندازه ی 2سانت یا 1.5سانت وسط جا میذارین.یعنی اگه اون خط اصلی رو در نظر بگیریم؛ 1 سانت بالای این خط و 1سانت پایین این خط و علامن بزنید(یا 0.7بالا و همینقدر هم پایین)
این و دورتا دور کمر یا زیر سینه مانتو علامت میزنیم و بعد یکدور همینجوری روشو چرخ کنید تا از اون طرف (راسته ی لباس)محل علامتها دیده بشن با همین یه راه چرخ
فقط دقت کنید که این چینها تا وسط جلو نیومدن! یعنی جایی که اولین رگه دوزی شروع شده اینا ختم شدن دیگه.
بعد اون پارچه مستطیلی که گفتم و میذارین پشت  مانتو و با سوزن بالا و پایینشو فیکس مکینین تو محلهایی که قبلا چرخ کردین یا اینکه کوک بزنید با نخ تا جا به جا نشن و بعد با نخ همرنگ پارچه تون از روی کار شروع میکنید آروم به چرخ کردنو دو سرش رو هم یادتون نره که سرقرصی بزنید(یعنی با چرخ یکی دوبار برید و برگردین تا بعد از بریدن نخ در نره)
یک بند باریک هم با پارچه تون درست میکنید تا از داخل این راه عبور کنه.
برای درست کردن بند:یه پارچه مستطیلی به طول مورد نظرتون و عرض هم مطابق مدل(اینجا 3سانت)برش میزنید و از چپه میدوزید.برای اینکه برش گردونید و دوخت داخل بند قرار بگیره،یک نخ محکم و دولا میکنید داخل سوزن و تهشو گره میزنید و سوزنو از یک سر این بند رد میکنید یکی دوتا کوک کوچیک میزنید و پشت سوزن و میبرید داخل سوراخی بند و مث زمانی که میخواید مثلا شلوار یا دامن کش کنید و هی سنجاق رو میکشید به طرف بالا،اینجا هم هی ته سوزن و میبرید بالا و آروم آروم میکشید تا اینکه برسه به اون سرش و سوزن و در میارین و بقیه شو میکشین.مواظب باشین نختون پاره نشه که کارتون دوبرابر میشه!
بند رو از زیر لباس رد کنید.بعد مانتو رو تنتون کنید و بعد از اینکه جلوشو با سوزن یا دگمه بهم رسوندین، اون بند و از زیر بکشید تا مقداری که میخواید جمع بشه  و بعد دو سر بند رو از داخل یه گره میزنید که درنیاد یا اگه با گره در میاد یه دور چرخ کنید به همون قسمت های انتهایی تا در جای خودش ثابت بشه
قسمت بالای یقه رو مثل یقه ایستاده میدوزید (حتما لایه کوبی بشه!)
آستین ها رو هم اول کاپ رو یه دور چرخ میکنید و اینقدر چین میدین تا به اندازه ی حلقه آستین مانتو بشه و بعد چینها رو جمع میکنید قسمت بالای کاپ
سر مچ رو هم همینطور چین کش میکنید و مچ رو خیلی ساده بهش میدوزید و سردوز میزنید و دگمه خور هم یادتون نره برای مچ در نظر بگیرین!


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ جمعه نهم خرداد 1393 توسط پری

جنس این پارچه "کشی" هست.میتونه ریون استفاده بشه یا تریکو کشی
مدل خیلی ساده است
اول از همه از الگوی اولیه پارچه های کشی استفاده میکنیم و از سرشانه پشت و جلو 2سانت گشاد میکنیم
خانمهای باردار چون دور شکمشون بزرگترین قسمت بدنشونه باید این اندازه رو برای دامن در نظر بگیریم به جای دور باسن تا لباس بهشون نچسبه و حالت آزاد داشته باشه
قد الگو رو از خط باسن پایین میایم تا جایی که میخوایم قد لباسمون باشه
قسمت بالای لباس چپ و راست هست ولی دامنش همونطور که میبینین ساده است
روی الگو با استفاده از فاصله سینه و بلندی سینه،محل نوک سینه رو مشخص میکنیم.از نوک سینه به اندازه 8-9سانت پایین میایم(به اندازه ی نوک سینه ی فرد مورد نظر تا زیر سینه +یکی 2سانت اضافه)
یک خط جدید رسم میکنیم
از اینجا الگوی دامن رو جدا میکنیم و میذاریم کنار
الگوی قسمت بالا رو به صورت چپ و راست طراحی میکنیم.این چپ و راست ککاملا به پهلو نمیرسه
خطی که باهاش فاصله سینه رو مشخص کردین و از نوک سینه میاد پایین رو باید در نظر بگیرید و به همون اندازه از وسط جلو خارج میشیم میرسونیم به همین نقطه ای که گفتم یعنی خط فاصله سینه
یقه رو هفت میکنیم و چون این یقه خیلی باز هست 3تا ساسون لقی 1.5 تا 2سانتی(بسته به میزان شل یا سفت بودن پارچه تون و بازی یقه)روی یقه میبندیم و مجددا خط هفت یقه رو اصلاح میکنیم
از پهلوها ساسون کم نمیکنیم توی الگو بلکه اضافت چین میخورن زیر سینه
 
الگوی بالاتنه کامله.اگه دوست دارین میتونین الگوی دامن رو هم از پهلوها کمی گشادی بدین تا فون بشه
الگوی پشت لباس ساده است و اون هم میتونه از کمر جدا بشه یا اینکه سرهم باشه با دامن
برای دوخت پارچه های کشی اول قسمتهایی مثل یقه رو یک دور با چرخ معمولی چرخ میکنیم تا موقع دوخت اصلی خیلی کش نیاد
اون قسمتهای حلزونی رو با الگوی دامن 4کلوش در بیارین و یک سرش که از بالا بین درز سرشانه دوخته میشه و سر دیگش که به پایین میرسه سرش تیز میشه.حلزونی یقه رو میدوزیم و پشتش هم سجاف میزنیم
بالاتنه ها رو رویهم میاریم و یکبار چرخ میکنیم
دامن رو به بالاتنه میدوزیم.پشت و جلو رو بهم وصل میکنیم
حالا میرسیم به بندی که زیر سینه خورده
باید یک لایه پارچه زیر همون قسمت بدوزیم تا بتونیم بند و از داخلش عبور بدیم
به اندازه ی دورتا دور سینه روی لباس رو اندازه میزنیم.درست همون قسمتی که در جلو هم درز خورده
یک مستطیل به همین طول و عرض 4تا6سانت از خود پارچه یا اگه پارچه ندارین یه پارچه ی دیگه اما کشی باشه حتما!برش میزنیم.دوسمت بالا و پایین رو سردوز میکنیم که در نره از وسط پارچه
بعد از پشت لباس این پارچه رو بالا و پایینشو چرخ میکنیم به زیر سینه طوری که وسطش حداقل 2سانت باز باشه
از قسمت روی لباس قبل از اینکه اون لایه ی پشتی رو بدوزیم،سمت چپ جایی که تو تصویر میبینین یکی از بندها خارج شده یک جادگمه به اندازه ی پهنای بند مورد نظر میزنیم
وقتی بند و دوختیم از داخل لباس رد کردیم، یک سرش همون قسمتی هست که به صورت چپ و راست شده و اضافه شده و سر دیگه هم در همون قسمت منتهی روی اون طرف لباسه که جادگمه خورده
برای آستینها هم با همون الگوی 4کلوش در میاریم و میدوزیم به حلقه آستین


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, لباس بارداری
نگارش در تاريخ پنجشنبه هشتم خرداد 1393 توسط پری

جنس این دامن از کرپ هست.میتونید با کتان یا ترگال هم این دامن رو بدوزید اما کرپ فکر میکنم شیک تر میشه فقط دوختش یه مقدار سخت تره
الگوی اولیه دامن تنگ رو رسم میکنیم.
دامن و خمره ای میکنیم.به این صورت که از پای دامن هر طرف 2-3سانت به داخل میایم و میرسونیم به خط باسن
در الگوی پشت،به اندازه حدود 20 سانت برای چاک باید در نظر بگیریم که به این منظور،20 سانت از پایین دامن رو در دو طرف 3-4سانت اضافه در نظر میگیریم
ساسون های پشت رو از 2تا در هر طرف به یکی در هر طرف میرسونیم و اضافات رو از پهلو ها و دو ساسون باقی مانده کم میکنیم.اون تک ساسون رو هم در وسط خط کمر الگوی پشت قرار میدیم
 
قسمت جلو:
برای این قسمت الگوی جلو رو باید کامل بکشیم و بعد از این که تکمیل کردیم،کمر دامن رو به 4قسمت تقسیم میکنیم، از پهلو 8سانت پایین میایم، به اولین یک چهارم که رسیدیم 3تا4سانت از نقطه ی اولیه پایین میایم و وصل میکنیم.در سومین قسمت حدود5سانت میایم پایین و از نقطه ی یک چهارم اول وصل میکنیم به این نقطه.به این صورت اون تکه ی بالا طراحی میشه
 
این بخش و کپی میکنیم و از روی الگو برمیداریم
کمر قسمت پشت هم که به صورت برش هست فقط.حدود 4-5سانت از کمر پایین میایم و خط صافی میکشیم
زمان دوخت اول ساسونهارو میدوزیم
بعد در قسمت جلو،اون دو قسمت رو مثل تصویر رویهم قرار داده و از بالا به کمر چرخ میکنیم و از پهلو هم به پهلوهای دامن چرخ میکنیم تا به صورت یک تکه در بیاد
درضمن این دو قسمت دولا هستن و یک لایه شون حتما باید لایه کوبی بشه
دگمه ها هم جنبه ی تزئینی دارن که میتونید به جاشون از سنگ هم استفاده کنید
پیشنهاد میکنم برای جلو هم ساسونهارو حذف کنید تا زمان اطوکشی از زیر سایه نندازه روی کمر دامن
قسمت پشت اول کمر رو میدوزیم
بعد کاملا پشت رو یه کدور تا پایین چرخ میکنیم.به 20سانت چاک دامن که رسیدیم،2سانت قبلش با چرخ محکم کاری میکنیم + قسمت بالا که زیپ میخوره هم باید انتهاش محکم کاری بشه
اطوکشی میکنیم و لای درز پشت رو هم کاملا با اطو  باز میکنیم
اول قسمت زیپ و میشکافیم و زیپ مخفی رو میدوزیم و بعد چاک پایین رو باز میکنیم
اگه میخواید بین چاک باز نباشه ، این قسمت اضافه ی چاک رو به یک طرف تا بزنید و از پشت هم مثل پیله بهم میدوزیم درزشو
یا اینکه، اون مقدار اضافه رو در طرف راست بعد از اینکه خوابونیدم به سمت چپ،دوباره نصفشو برمیگردونیم به سمت راست
یا اینکه کلا بین چاک رو باز کنید و به طرفین اطو بزنید
برای قسمت کمر حتما از سجاف استفاده کنید تا تمیز بشه.میتونید دامن رو آستر کشی هم بکنید که در این صورت ایستایی بهتری خواهد داشت.
آستر کشی رو قبلا توضیح دادم ولی بازم مختصر میگم.آستری دامن فقط از بالا در قسمت کمر وصل میشه.شما اگه سجاف در نظر گرفتید میتونید آستری رو به سجاف بدوزید
از پایین قد آستری حداقل 3سانت کوتاهتر باید باشه و به پایین دامن هم وصل نمیشه
برای دامنهایی مثل این که چاک دارم آستری هم از پشت به همون اندازه (2-3سانت بیشتر)چاک میخوره و دوخته میشه به چاک دامن اصلی منتهی با فاصله ی حداقل 2سانتی یا 2سانت تا دیده نشه بعد از دوخت
برای پشت دوتا جیب فیلتاب یک طرفه دوخته شده که میتونید از سایت تبیان که تو پیوندها هست آموزش تصویری جیب فیلتاب رو ببینید.ولی همونطور که تو تصویر هم دیده میشه خیلی تمیز در نمیاد و کمی چین میخوره و میتونید از جیب نما استفاده کنید برای پشت


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن
نگارش در تاريخ جمعه دوم خرداد 1393 توسط پری

الگویه اولیه بالاتنه رو میکشیم
2سانت روی همگرد براش در نظر میگیریم
نوک سینه رو 2سانت به سمت پهلو منتقل میکنیم.وقتی این انتقال و انجام میدیم طبق آموزشی که تو باز کردن الگوهای ژورنال دیدیم،باید ساسون سرشونه هم تغییر کنه و محل تلاقیش بشه نوک سینه ی جدید
بعد ساسون سرشانه رو میبندیم و برش عصایی رو طراحی میکنیم
این برش تا پایین لباس میاد

بازی این یقه روی خط کمر هستش و همونطور که میبینید به صورت دویقه رویهم طراحی شده

اول یقه ی کامل که تا کمر باز شده رو طراحی میکنیم

از سرشانه یقه گشاد نمیشه

درست از سرشانه یقه رو شروع میکنیم تا کمر به صورت یقه یو

ای سرشانه تا خط سینه تقریبا صاف میاد و از همون نقطه یه منحنی نرم و بعد شیب میشه به خط کمر در وسط جلو

این اولین بخش طراحی یقه بود.حالا قبل از بخش دوم،قسمت پایین لباس و تکمیل میکنیم

همونطور که میبینید پایین لباس باز هشت و از هم فاصله داره

از خط وسط جلو در پایین اول 3سانت پایین میایم و 2تا 2.5سانت به طرفین میریم و نوک های قسمت جلو رو به پهلوها شیب میکنیم

این اندازه هارو بعد از تکمیل الگو میتونید روی بدن خودتون بگیرید و اگه خواستید کمتر یا بیشتر بشه مجددا تغییرش بدین

حالا میرسیم به قسمت دوم یقه

قبل از اینکه بخش دوم یقه رو طراحی کنیم باید از یقه ی بازی که اول کشیدیم ساسون لقی بگیریم

3تا ساسون 1.5تا 2سانتی در 3 نقطه ی یقه کشیده و میبندیم و مجددا خط یقه رو اصلاح میکنیم

حالا از نوک سینه 2سانت به وسط جلو میایم و علامت میزنیم  برای یقه ی جدید

از بالا درست از محل یقه ی قبلی ،یقه رو گرد میکنیم و تا 1.5 یا 2سانت مونده به وسط جلو یقه رو ختم میکنیم و از اونجا خط صافی میکشیم تا نوک سینه ی جدید که علامت زدیم و از اون نقطه هم با شیب ملایم وصل میکنیم به خط کمر. با برش عصایی تقریبا یه فاصله ی 4سانتی داره و تا حدود 7-8سانت با هم خطوط موازی تشکیل میدن

به این صورت برای الگوی جلو 3تکه ی جدا شده از هم داریم.تکه ی دوم رو باید از الگوی اصلی رولت کنیم بعد از تکمیل و تکه ی سوم رو مستقیم از روی الگو برش میزنیم

دوختش کمی پیچیده است اما ساده است و اگه دقت کنید میتونید به راحتی بدوزین
اول 2تکه ی 2 و 3 رو بهم میدوزیم
همونطور که تو تصویر هم میبینین، تکه ی سوم قسمت بالاش کپی شده از یقه ی دوم هستش.چون این قسمت تقریبا مث یه یقه امریکایی هست که برنگشته به سمت لباس و روی تن میخوابه
پس باید کاملا یه شکل باشن.این دو قست و از چپه به هم میدوزیم تا پایین هم که برش هست و بهم دوخته میشن تا یک تکه بشن
قسمت یقه ی اول و باید سجاف بهش بدیم حتما تا پایین لباس.و فراموش نکنید که اون قسمت یقه ی دوم رو لایه زیریش و لایه چسب بندین تا ایستاییش خوب باشه
حالا که این قسمت تکمیل شده تکه ی 1 رو هم بهش مطابق معمول وصل میکنیم
دقت کنید که هر قسمتی رو بعد از دوخت اطو بزنید بعد قسمت بعدی بهش وصل کنین
جیبهای فیلتابی هم درست روی خط کمر طراحی شدن.آموزش جیب فیلتاب رو از سایت تبیان که تو پیونده اهست میتونید فیلمشو دانلود کنید و ببینید.
اگه این جیب براتون سخته و بار اول هست حتما قبل از این لباس روی یه پارچه ی دیگه پیاده کنید تا لباستون خراب نشه
همچنین میتونید به جاش کلا از جیب نما تو همون قسمت استفاده کنید که تمیزتر هم هست
و راستی یه نکته ی دیگه اینکه!وسط جلو،اون قسمتی که دگمه میخوره رو قبل از برش حتما توی الگو گردش کنید
یقه ی پشت این لباس هم گرد ساده است و از گودی و سرشانه هم گشاد نشده


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, کت, یقه
نگارش در تاريخ جمعه نوزدهم اردیبهشت 1393 توسط پری

الگوی اولیه برای لباسهای معمولی رو میکشیم
قد الگو رو تا جایی که میخوایم بلند میکنیم
لقی 1سانتی از یقه تا کمر و طبق معمول همه ی مانتو ها و لباسهای جلو باز میگیریم
بعد از انجام کارهای اولیه که برای الگوها و مخصوصا مانتو لازمه رو انجام میدیم و میریم سراغ طراحی
نکات مهم برای طراحی
1- یقه گرد باز همراه با یقه ایستاده
2- از کمر برش خورده و دامن از بالاتنه جدا شده
3- بین بالاتنه و دامن یک کمری پهن قرار گرفته که جداست از هر دو قسمت
4- حلقه آستین از کارور پشت تا کارور جلو یک قسمت اضافی پیلیسه داره
5- جیب نما ها که به درز کمری دوخته شدن
6- قسمتهای زیر جیب نما 3تا پیله داره که به درز کمر دوخته شده
7- برش راسته داره
برای هر مدلی اول باید همین تقسیم بندی رو انجام بدیم.و هر قسمتی رو که جدا هست رو تشخیص بدیم
برش:
ساسون سرشانه رو منتقل میکنیم و برش راسته رو طراحی میکنیم برای مانتو.اما به مدل دقت کنید،این برش  راسته تا وسط شونه نیومده و تقریبا تا 3سانتی نزدیک حلقه رسیده
یقه:
یقه رو از سرشانه 1سانت و از گودی گردن 2-3سانت گشاد کرده و کاملا گرد میکنیم
یقه پشت رو هم از گودی 0/5 سانت و از سرشانه 1سانت باز میکنیم
رویهمگرد 2سانت در نظر میگیریم و اونو هم به گردی یقه اضافه میکنیم
یقه ایستاده رو طراحی میکنیم به شکلی که فاصلش با خط وسط جلوی الگو 2سانت باشه

کمر:
از خط کمر الگوی بالاتنه رو جدا میکنیم.برای پهنای کمری 5-6سانت(به دلخواه) پایین میایم و خط دیگه ای رسم میکنیم.قسمت کمری رو از الگو جدا میکنیم و میذاریم کنار.از این قسمت کمری باید دولا برش بزنیم
دامن:
قبل از جدا کردن دانت از بالاتنه، محل برش عصایی رو که از بالاتنه شروع شده رو روی دامن علامت  بزنید.یا اصلا برش رو تا پایین بیارید.خود این برش یکی از محل های اوازمان دادن برای پیله یک طرفه است و 2تا پیله ی دیگه در 2طرفش به فاصله ی 4سانت (بسته به سایزتون)ایجاد میکنیم.به این طریق که 5سانت قبل از برش و 5سانت بعدش و خط صاف و موازی با خط برش از بالای دامن تا پایین دامن رسم میکنیم و بعد این 3خط رو قیچی میزنیم و مابینش اوازمان میدیم.
عمق هر پیله رو با توجه به مقدار پارچه تون میتونید کمی زیاد کنید یا کمی کمتر کنید.اما حدودش در اینجا 3 سانت هست.یعنی بین هر برشی باید 6سانت اضافه بشه برای پیله
جیب نما:
عرض جیب نما به اندازه ای باشه که اولا 3تا پیله زیرش جا بشه و از هر طرف هم 1تا1/5سانت اضافه تر  از خط پیله ها باشه.دو طرف جیب ها رو در قسمت پایین گرد میکنیم
حلقه آستین:
یک پارچه ی مستطیل شکل به پهنای 2تا2/5سانت و قد مورد نظر(از قسمتی که برش عصایی در جلو به حلقه رسیده در نظر میگیریم تا همون قسمت در حلقه ی پشت)به صورت دولا برش میزنیم و پلیسه میکنیم
فاصله ی پیله ها1/5تا2سانت باید باشه و عمقشونم 1تا1/5 در نظر بگیرید خوبه.بعد از پلیسه کردن یک دور چرخ کنید تا باز نشه
دوخت:
مراحل دوخت که قبلا در قسمتهای مختلف توضیح داده شده.طرز برش و دوخت یقه ایستاده تو درسهای گذشته هست که اونو به صورتی که در تصویر میبینید به یقه وصل میکنید
سجاف این مانتو به خودش وصل شده و اگه جدا نشه بهتره به خصوص به خاطر قسمت کمری که جدا شده .برای اینکه اون قسمت دوختش ضخیم نشه بهتره که وصل باشه سجاف ولی اگه پارچه تون کم میاد ایرادی نداره که جداش کنید و بعدا بهش بدوزید
برش راسته رو همراه با پلیسه هایی که درست کردیم به این شکل میدوزیم
هم میتونید اون پیله هارو فقط برای جلوی لباس در نظر بگیرین که در این صورت همون اول قبل از دوخت برش راسته،پلیسه هارو از سرشانه تا 10-15سانت پایین تر بین دو طرف برش میذاریم و میدوزیم و بالاتنه تکمیل میشه و بعدم خیلی معمولی آستین و وصل میکنیم
ولی میتونیم برای پشت هم در نظر بگیریم. در این صورت به روشی که الان توضیح دادم جلو رو جداگانه پیله هاشو بدوزیم و پشت رو هم همین طور و بعد دو طرف رو خیلی معمولی از سرشانه به هم وصل کنیم
کمری رو همونطور که گفتم دولا برش بزنید .اول بالاتنه رو بین دولای کمری قرار داده و از پشت چرخ  میکنید.طوری که وقتی لباس و راسته میکنیم،دوخت از پشت لباس و جلوی لباس کلا دیده نمیشه و  بین بالاتنه و کمری قرار گرفته
بعد از این مرحله دامن و شروع میکنی.اول پیله ها رو میدوزیم به همون روشی که تو دامن پلیسه توضیح دادم در پستهای گذشته.یک دور کمر دامن و چرخ کنید که هم پیله ها جا به جا نشد هم رد دوخت داشته باشین برای وصل دامن به بالاتنه و هم کش نیاد کمر دامن
بعد از اون جیب نما رو که دولا هست و قبلا دوختید و وصل میکنید به دامن به طوری که همونطور که توضیح دادم 3تا پیله رو پوشش بده حتی الامکان
بعد نویت وصل بالاتنه و دان به هم میرسه.در مرحله اول لایه ی رویی کمری(که داخل لباس قرار میگیره) رو به دامن میدوزید.قبل از این مرحله بالاتنه رو در قسمت کمری مخصوصا حتما اطو بزنید.بعد از دوخت دامن به کمری هم باز اطو بزنید
بعد لایه زیری کمری رو از پشت حدود 1سانت (یا هرچقدر که جای درز در نظر گرفتین) تا میزنید .هم میتونید لایه ی زیری و از داخل پس دوز کنید با دست تا دوخت رو نداشته باشید و هم میتونید بعد از کوک زدن لایه زیری به دامن،از قسمت روی لباس دو قسمت درز کمری در بالا و پایین رو چرخ نیش بکیند.اما این کارو حتما از روی لباس انجام بدین تا تمیز بشه.سر استین ها رو هم به همون روش سرشونه میتونید پلیسه درست کنید و جداگانه به لبه آستین بدوزید و یکدور هم چرخ نیش از بیرون بزنید تا دوختش برنگرده یا اینکه فقط اطو بزنید
لطفا درخواست گذاشتن الگوی کامل برای هر مدلی رو نکنید چون واقعا اینکار بیش از حد وقت گیره و تکرار مکررات میشه و دیگه نمیشه پستهای بیشتری گذاشت تو زمان کم.لطف کنید هر بخشی رو که بلد نیستین به آرشیو مراجعه کنین یا از قسمت بالای صفحه عنوانشو جستجو کنید


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 توسط پری



این نوع دیگه ای از گره هست به اسم "گره پیچ"برای پارچه های کشی
توضیحات داخل تصویر هست
تصویرو تو سیستمتون ذخیره کنید تا بتونید بزرگش کنید و نوشته هاشو بخونید

برای این مدل هم اول بالاتنه ریون رو میکشیم
از نوک سینه 7-9سانت پایین میریم و به بازی یقه در وسط جلو هلال میکنیم
این یقه باید تا وسط سینه باز باشه و اگه بسته تر از این در نظر بگیریم توی تن خودشو دائم بالا میکشه و زشت میشه
پنس سرشونه رو میتونید طبق عکس منتقل وسط جلو کنید
از قسمت هلال شده الگو رو قیچی بزنید و از این الگوی قسمت بالا یکی دیگه هم کپی کنید که بشه 2تا
بعد این دوتا رو مثل عکس سر و ته بهم بچسبونید
از این قسمت 2تا برش میخوره
قسمت پایین هم که روی دولای بسته برش میخوره

دوخت:
اول قسمت یقه هفت رو از زیر میدوزیم و بر میگردونیم پارچه رو
بعد تکه ی پایینی رو یک پیچ میدیم و برمیگردونیم به طرف بالا
اینطوری ما یک یقه هفت داریم و سرشانه ها و حلقه ها در جای خودشون قرار میگیرن
بعد قسمت هلال شده رو چون دولا هست پارچه یکبار همینطوری چرخ میکنیم که پارچه جا به جا نشه و بعد همین قسمت رو میدوزیم به قسمت پایین لباس که روی دولای بسته برش زدیم

نکته:
اگه لباستون آستین داره که تغییری تو سرشانه و حلقه آستین نمیدیم
اما اگه قرار تاپ با این مدل بدوزید حلقه رو 2سانت میبریم بالا و از سر شانه هم کم میکنیم به میزان دلخواه
معمول اینه که برای سرشانه ی تاپ اول وسط شونه رو پیدا میکنیم و بعد از وسط 2سانت یا بیشتر(به دلخواه) به طرفین میریم
اینجا هم میتونید همین کارو بکنید و هم اینکه فقط از سرشانه یک طرف کم کنید و یقه رو گشاد تر نکنید

چون یقه این لباس خیلی باز میشه در صورتی که میخواید پوشش داشته باشه کمی میتونید برای زیرش یک تاپ نیم تنه ی یقه 3سانتی از گیپور کش درست کنید
پشت گردنشم یه زیپ 20سانتی  مخفی بذارید یا اینکه کمی باز بذارید و دکمه بندینک در قسمت بالای یقه 3سانتی،در پشت گردن قرار بدین

یا اینکه این مدل رو به صورت تاپ بدوزید و برای زیرش یک تاپ نیم تنه (یا کامل) با گیپور بدوزید


یا اینکه این مدل رو به صورت تاپ بدوزید و برای زیرش یک تاپ نیم تنه (یا کامل) با گیپور بدوزید
اینم مدلی که خودم دوختم با همین روش



روی خطوط برش زیر سینه رو میتونید سنگ دوزی کنید
تصویر زیر هم همین لباس با تاپ گیپور

تاپ زیر لباس


این مدل هم خیلی ساده است و هم شیک امیدوارم از دوخت و پوشیدنش لذت ببرید



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 توسط پری


الگوی اولیه را میکشیم
برای اندام متناسب،خط سینه را ،خط کف حلقه در نظر میگیریم ولی برای اندام درشت، فاصله و طول سینه  را در نظر گرفته تا نوک سینه به دست آید و آنجا خط سینه میشود
بین خط سینه تا خط کمر را به 4قسمت تقسیم میکنیم(برای اندام درشت خط دوم به اندازه ی فاصله زیر سینه-1 از خط اول پایین تر است)و بقیه خطوط را با همین اندازه رسم میکنیم.خط کمر را به اندازه خودش ادامه میدهیم و از الگو خارج میشویم" آ - ب = پ- ب"
از خط (پ) به خط 2 وصل میکنیم
از نقطه ی (د) به پهلو در خط 3 وصل میکنیم=برای سینه های بزرگ فاصله ی (آ-د =د2 )باشد
روی نقطه ی (پ) خطی عمود میکنیم که اندازه اش بیشتر از فاصله ی خطوط 2 و 3 باشد (برای پیله)
از نقطه "ج" به گوشه گردن وصل میکنیم
بهتر است برای خط "ج-پ" روی پارچه 3-4سانت زاپاس بگذاریم
خط 2 و آ-د برش میخورد
برای افرادی که سینه های درشت دارند خط 3-د را برش میزنیم تا سینه کاملا جا بیافتد
 

دوخت:
قسمت بالا که کلا از قسمت پایین جدا میشه.در واقع از زیر سینه قیچی میخوره +اون قسمتی که از الگو بیرون اومدیم میشه یک تکه
از روی این قسمت بالا 2تا برش میزنیم روی دولای باز و از قسمت پایین هم رو دولای بسته برش میزنیم
اون قسمت که از الگو بیرون رفتیم و برمیگردونیو به داخل و به قسمت پایینِ قسمت بالا(زیر سینه) میدوزیم ولی به نقطه ی "د" که رسیدیم حدود 2سانت نمیدوزیم
بعد سمت دیگه ی لباس رو به این صورت میدوزیم.
اول قبل از دوخت، اون قسمت اضافه رو از سوراخی که تو سمت دیگه لباس جا گذاشتیم رد میکنیم و بعد برمیگردونیم به سمت خودش و مثل طرف دیگه چرخ میکنیم تا حدود 2سانت مونده به انتهاش
بعد از دوخت کامل قسمت بالا، خطوط " پ-ج" میشن خط سینه که باید به قسمت پایین لباس که روی دولای بسته برش زدیم بدوزیم
در واقع با این روش یک درز قسمت روی سینه یا کمی به سمت زیر سینه میافته
از همه ی لباس هایی که مدلشو میذارم خودم دوخته شده شو ندارم چون برای دیگران دوختم و دست خودم نیست ولی اونایی که داشته باشم و میذارم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393 توسط پری



شامل یک قد برای دکلته زیر (ریون یا ساتن)+یک قد آستری ژرسه و 2قد برای رومی جلو (تور کش،حریر یا ریون)+کاپ

الگوی ریون را میکشیم شامل یک جلوی کامل و یک جلوی معمولی برای آستری

قد الگوی جلوی کامل را به اندازه پیراهن بلند کرده و پایین دامن را خمره ای میکنیم

حدود نوک سینه را علامت زده و دکلته را طراحی میکنیم

یک لقی 3سانتی در حدود ساسون سرشانه می گیریم و یک لقی 1سانتی از نوک سینه به حلقه (برای لباسهایی که اوازمان دارند ساسون زیر سینه هم در الگو میگیریم)

در الگوی آستری جلو یک ساسون روی سینه میگیریم.برای کسانی که اختلاف دور سینه و کمر زیاد دارند یک ساسون 1.5 تا 3 سانتی بغل سینه میبندیم و بعد از بستن ساسون دوباره خط پهلو را طراحی میکنیم

بعد از این اوازمان ها طراحی میشوند.اولی از بالای برش نوک سینه مقابل میرسد ،دومی به کمر میرسد و سومی هم به بالای ساسون سینه

برای رومی روی لباس، فاصله بین باسن کوچک تا پایین لباس را 3برابر میکنیم آ-ب

یک مستطیل از اریب با عرض آ-ب طراحی میکنیم (به صورت ذوزنقه)

در الگوی پشت از پهلوها 1.5 تا 2سانت کم میکنیم (حلقه)

پشت لباس کش دوزی میشود(قسمت دکلته ی پشت)

کاپ ها را از بالا به آستری میدوزیم

برای بالای لباس میتوانیم بند قرار دهیم

در این مدل ،بند رومی از الگو جداست



دوخت:
اول آستری رو میدوزیم و اندازه شو تنظیم میکنیم توی تن
بعد پیراهن دکلته رو میدوزیم و در قسمت بالای دکلته اوازمانهارو میبندیم روی پارچه تا چین لازم ایجاد بشه
آستری و لباس رو از قسمت دکلته ی پشت و جلو،دورتادور بهم میدوزیم
آستری حداقل 3سانت کوتاهتر از لباس اصلی باشه قدش
دکلته ی پشت رو هم کش نیم سانتی یا یک سانتی میدوزیم تا روی تن خودشو بگیره
برای اون قسمت رومی اگه از تور استفاده کنیم خیلی بهتره چون ریون سنگین میشه و خیلی میریزه به هر حال چه ریون باشه چه تورکش باید روی تن تنظیم بشه این بخشش
قسمت بالاشو چین میدیم و میدوزیم بین درز آستری و لباس در قسمت دکلته (سمت راست لباس) و ادامه شو مثل تصویر روی بدن تنظیم میکنیم و میرسونیم به پشت و پشت رو هم مثل جلو چین میدیم و میذاریم بین درز پشت و بقیه ی قسمت بالا کار دست هستش که میتونید حاضری تهیه کنید و بهش بدوزید مثل تصویر
یا اینکه همین قسمت بالا رو که چین دادین به دکلته ی پشت میرسونیم و بین درز میدوزیم و میکشیم تا جلوی لباس و جلوی لباس هم وصل میکنیم به قسمت دکلته و بعد بقیه پارچه که ریزش داره به پهلو
بعد قسمت روی شونه رو برای اینکه چیناش باز نشن دوخت تزئینی یا کار دست انجام بدین
قسمتی هم که به پهلو میرسه باید به درز پهلو با دوخت و کار دست آماده یا دوخت مادام شکسته و سنگ فیکس بشه تا حرکت نکنه
این قستمها کاملا سلیقه ای هستن و نیاز به دقت زیادی دارن.شاید وصل این بخش رویی خیلی اذیتتون کنه برای بار اول اما اگه خوب دقت کنید کار جالبی میشه و موفق میشید

اینم لباسی که خودم دوختم

البته تن پوش لباس خیلی بهتره ولی چون امکانش نبود رو چوب لباسی براتون گذاشتم که ببینید با تورکش و بند رومی چه جوری میشه

تصویر زیر بند بالای لباس هستش که به جای کار دست از همین تور استفاده کرد و تو رو پیله دادم بهش و با فاصله از روی کار چرخ کردم و روی قسمتی که چرخ شده مادام شکسته دوختم به رنگ بنفش روشن و محل اتصال بند به دکلته رو هم یک گل از جنس تور درست کردم و دوختم بهش

تصویر زیر بغل دامن هستش که تور به صورت ریخته میاد و به درز وسط لباس از رو یه دور چرخ کردم و روشو با مادام و سنگ تزئین کردم تا رد دوخت دیده نشه

این هم پشت لباس

میتونید برای لباسهاتون از بغل ها دوتا بند باریک بذارید تا موقع آویز کردن لباس دچار مشکل نشید



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 توسط پری
این آخرین درس از باز کردن الگوها در ژورنال هست که میذارم

برای اینکه بتونید الگوی لباسها رو با دیدن عکسشون برای خودتون ترسیم کنید لازمش اینه که اول همین پستهای اخیر باز کردن الگوها رو یاد بگیرید و خوب تمرین کنید

و بعد کم کم به سراغ تصاویر دیگه ای که میبینید برید

این درسها از مهم ترین درسهای ژورنال هستن

بعد از این پست آموزش مدلهای ژورنال و نیوتکنیک و ادامه میدیم


برای دیدن تصاویر ادامه ی مطلب رو ببینید



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 توسط پری

تصاویر در ادامه ی مطلب


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 توسط پری

تصاویر در ادامه ی مطلب





برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 توسط پری

برای دیدن تصاویر به ادامه مطلب بروید


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 توسط پری
به مرور که جلوتر میریم راهنماییای تصاویر کمتر میشن و باید سعی کنید با دقت خودتون متوجه بشید

و البته الگو ها هم کمی پیچیده تر میشن

برای دیدن الگوها به ادامه مطلب مراجعه کنید



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 توسط پری
برای متوجه شدن این درس حتما به ترتیبی که تصاویر رو در پستها میذارم پیش برین

اگه اینها رو یاد بگیرین دیگه تقریبا تا 80% ژورنال و یاد گرفتین و 20% باقی شامل "گریت" یا کریت"میشه

مهم ترین بخش ژورنال باز کردن الگو و تشخیص این موضوع هست که ساسونها به کدوم قسمتها منتقل میشن و چه قسمتهایی اوازمان میخورن و اینکه از مواردی که تو نازک دوزی یاد گرفتین مثل برشها در کجا و چطور استفاده میشه

میتونید برشها رو به هر نقطه ای که خواستین منتقل کنین فقط حواستون باشه که لقی ها رو حتما بگیرین

به مرور لباسها با برشهای مختلف رو هم با هم کار میکنیم

تصاویری که در ادامه مطلب گذاشتم و با دقت نگاه کنید تک تک و بعد یا دست یا هر وسیله ای جلوی الگو رو بگیرید و سعی کنید خودتون تشخیص بدین ساسون به کجا منتقل شده

از تصاویری که در این درس و دروس آینده میذارم میتونید مدلهای مختلفی رو با همینا بدوزید حتی



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ یکشنبه هفدهم فروردین 1393 توسط پری

سلام

امیدوارم تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین

متاسفانه تو این مدت اصلا فرصت نشد پست جدیدی بذارم

پستهایی که در ادامه میذارم مربوط به ژورنال میشه و با توجه به این پستها باز کردن الگو رو یاد میگیریم

این تصاویر و الگوها نشون میدن که ساسون سرشانه رو به چه قسمتهایی میتونید منتقل کنید و چطور اوازمان بدین

اگه اینها رو یاد بگیرین به مرور و تمرین میتونید هر تصویری که دیدین الگوشو برای خودتون باز کنید و متوجه بشین که چطور الگوش رو ترسیم کنید

برای باز کردن الگو از روی عکس به نکاتی باید توجه کنید

اینکه لباس تنگه یا گشاد؟

اگه دامن داره گشادی لباس از کجا شروع شده؟خط کمر؟ خط باسن بزرگ یا باسن کوچک؟ ران پا؟ زیر سینه؟

بنابراین باید تصویر و جلوی خودتون قرار بدین و اول از همه این خطوط رو روی تصویر با مداد بکشید

لباس چپ و راستی هست کامل یا چپ و راست تا خط برش؟ یا قبل و بعد خط برش؟

کدوم قسمتها چین خورده و چقدر؟

میزان اوازمانهایی که داده میشه رو از روی تعداد چینها میتونید تشخیص بدین و ...

پستهای آینده رو حتما دنبال کنید و وقتی هر کدوم رو دیدی سعی کنید برای بار دوم بدون دیدن الگو خودتون الگوشو ترسیم کنید



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ جمعه دوم اسفند 1392 توسط پری


شماره 1 : (تصویر بالا)

این مانتو از جلو فقط توسط یک سنجاق سینه در بالا میتونه بسته بشه و زیرش هم یک تاپ داره
میتونید این تاپ رو رنگ خود مانتو بگیرید یا اینکه رنگ تاپ رو با شلوار ست کنید

یک الگوی اولیه ریون تهیه میکنیم
برای مانتو بهتر است از اندازه های واقعی استفاده شدو (بدون کم کردن) و حتی 2سانت هم آزاد شود
تاپ زیر مانتو هم میتواند یک تاپ کاملا جدای حلقه ای باشد یا فقط یک جلوی تاپ باشد و از درز پهلو به مانتو وصل شود
اولی بهتره چون راحت تر میشه درش آورد
حتی میتونید برای راحتی تاپ یقه سه سانتی درست کنید
برای مانتو از پشت گردن تا پایین شال را اندازه میزنیم (باسن کوچک)
به خط وسط جلو در باسن کوچک اضافه میکنیم تا ریزش مانتو ایجاد شود (نقطه ی "ب" )
از نقطه ی "ب" به گوشه ی گردن در بالا و از پایین به قد دلخواه پایین مانتو وصل میکنیم
شال مانتو میتواند سرِ خود مانتو باشد و هم جداگانه برش زده شود و به دور یقه بدوزیم
عرض شال باید حداقل 30 تا 35 سانت باشد
برای وصل کردن شال به پشت گردن از نقطه ی "آ" (گردن) به اندازه ی گودی گردن پشت اضافه میکنیم


نوع دوم همین مانتو:
پارچه را از عرض تا میزنیم به طوری که طول روی طول باشد
الگوی پشت را روی عرض دولای بسته میگذاریم
خط پهلوی الگو، یک خط صاف است برابر دور باسن
الگوی پشت و جلو رو به هم میچسبانیم (از پهلو) و از گوشه ی سرشانه ی جلو ادامه میدهیم تا حدود 60-7- سانت
از پایین هم به وسط جلو همینقدر اضافه میکنیم و مستقیم به سمت بالا می رویم
برای جلوگیری از ریزش زیادوسط جلو از خط شال 30 سانت بالا میرویم و به صورت هلال به پهلوی جلو میرسانیم
آستینها در ماین مدل معمولی برش میخورد
میزان پارچه ی مورد نیاز: دور باسن + 2برابر عرض شال
این مدل در پهلوها و پشت هیچ درزی ندارد


نوع سوم مانتوی شالدار:
الگوی پشت و جلوی کامل را میکشیم
از خط کمر الگو را برش میزنیم
بالاتنه های پشت و جلو را بعم میچسبانیم و یک تکه برش میزنیم
برای دامن از یک مستطیل استفاده میکنیم با عرض کامل پارچه و قد دلخواه
مستطیل را دولا کرده و از وسط به وسط پشت بالاتنه مماس کرده و درز کمر را میدوزیم
برای شال مانت از وسط پشت گردن،خطوط وسط جلو را اندازه میزنیم و یک مستطیل به همان اندازه و با عرض 20-40سانت در می آوریم (2عدد 2لا) این مستطیل ارا از وسط پشت به دور یقه مسدوزیم و به زاویه کمر که رسیدیم پارچه را میچرخانیم و ادامه را به ضلع دیگر میدوزیم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ جمعه دوم اسفند 1392 توسط پری

الگوی اولیه ساسوندار رو میکشیم
برش عصایی رو طراحی میکنیم و پنس سرشونه رو به این برش منتقل میکنیم
رویهمگرد رو دوبل میکنیم
میزان دوبل کردن در این مدل به خط برش نمیرسه
میتونید از وسط جلو تا برش رو نصف کنید و از این خط یکی دو سانت به سمت برش برید و رویهمگرد دوبل رو همون مقدار در نظر بگیرید
چون یقه آرشال سرخود هستش بهتره خیلی زیادی نگیرید رویهمگرد دوبل رو که یقه ها زیادی روی هم قرار نگیرند چون از زیر سایه میندازن

اول تنه رو توضیح میدیم بعد یقه

همونطور تو عکس هم میبینید از خط کمر بالاتنه و دامن مانتو از هم جدا شدن
بعد قسمت کمر کلا جداگانه است و برش میخوره رو با پهنای دلخواه باید برش بزنیم
اینجا به نظر میاد حدود 5-6سانت باشه
برای افرادی که چاق هستن یا کمر پهنی دارن نباید این قسمت رو خیلی پهن کرد و هرچه باریکتر باشه بهتره.مثلا حدود4سانت
قبل از اینکه برش عصایی رو به آخر برسونید باید طراحی کمر رو انجام بدین چون روی کر برش ایجاد نمیشه
البته تو این مدل سمت چپ که ساده است و کمری بدون برش هستش  ولی سمت راست از کمر دوتا برش تا پایین مانتو اومده
برای اینکار اول از خط رویهمگرد حدود7سانت داخل شده و علامت میزنیم و کمری به همین نقطه ختم میشه و کمری رو برش میزنیم
برای اون دوتا برش که به نظر میاد پیله دوطرفه باشن، اول 3سانت از خط رویهمگرد داخل میشیم و جدا میکنیم و خطی تا پایین میکشیم
انتهای اون 7سانتی هم که قبلا گفتم جدا میکنیم رو به پای دامن میرسونیم
این دو قسمت از الگو از قسمت کمر که قیچی شدن، از روی خطوط 3سانت و 7سانت هم تا پایین قیچی میزنیم و اوازمانهایی به پهنای 4سانت بین هر کدوم از بالا تا پایین میدیم
بعد روی الگو این قسمت رو با در نظر گرفتن فاصله ی پهنای کمر، به دامن میچسبونیم

یقه:

یک یقه آرشال پهن با توجه به الگوی یقه آرشال سرخود طراحی میکنیم
برای اندازه زدن میزان پهنای یقه توجه کنید که یقه در قسمتی که به ساسون یا همون برش عصاییمون نزدیک شده چقدر فاصله داره؟ شما هم روی الگوتون به همون اندازه فاصله میذارید
یک طرف یقه کاملا ساده است اما طرف دیگه رو از درز پشت میتونید به همین شکل طراحی کنید
یا حتی میتونید تا وسط پشت یقه نرید و جایی که یقه به سرشونه میرسه رو برش بدین (فقط برای یقه ی رو) و این طراحی رو روش اجرا کنید
تعداد پیله ها رو بشمارید
اگه فرض کنیم فقط از سرشونه پیله داره میشه 6تا
همین قسمت یقه رو تا سرشونه برش میدید و اول از روش یکی کپی میکنید بعد این قسمت از یقه رو به 6قسمت مسای تقسیم میکنید
فقط قسمت نوک یقه که به دگمه ختم میشه باید فاصلش بیشتر باشه تا دگمه و آخرین پیله هم که یکی دو سانت پایین تر از سرشانه باید باشه
بعد از تقسیم خط های صافی از این طرف تا اون طرف یقه میکشید
برای اینکه اندازه ی هر پیله در نهایت 1.5سانت بشه باید بین هر برشی 3سانت اوازمان بدیم
بعد دوباره خط بیرونی یقه رو اصلاح میکنیم
برای اصلاح زمانی که اوازمان به قسمتی از الگو میدیم هیچ وقت چیزی کم نمیکنیم از خطوط اصلی بلکه کمی هم اضافه تر در نظر میگیریم با توجه به خطوط جدید
برای آستین هم اول از مچ آستین 8سانت (یا به دلخواه بیشتر یا کمتر ) جدا میکنیم و 4تا اوازمان مثل یقه روش طراحی میکنیم

الگوی یقه:

در الگوی بالا سمت راست یقه قسمتی هست که زیر لباس میره و دیده نمیشه و سمت چپ هم یقه ی بیرونی هست که دیده میشه

دوخت:

اول برشهای بالاتنه رو میدوزیم و بعد میرسیم به دامن
سمت چپ که ساده است و فقط ادامه ی برش عصایی هست که تا پایین اومده و میدوزیمش
سمت راست دوتا پیله داریم در جهات مخالف هم
پیله ی اولی رو به سمت رویهمگرد بسته میشه و پیله ی دیگه هم رو به سمت پهلو
این دوتا پیله رو اول یا کوک میزنیم یا با سوزن ته گرد فیکس میکنیم و وقتی مطمئن شدیم که صاف هستن اطو میزنیم و بعد از اتو روشون چند تا سوزن میذاریم یا کوک میزنیم که جا به جا نشن
بعد از این مرحله کمری رو که برش زدیم رو اول به دامن میدوزیم

**توجه کنید که قسمت کمری دولا هست و یک لا رو دوخته میشه و لای بعدی زیر کار قرار میگیره تا هم دوختای کمر رو بپوشونه و هم محکم تر بایسته.و باید یک لاش حتما لایه کوبی بشه

بعد از دوخت این دو قسمت به هم، باید وصلش کنیم به بالاتنه

**کمری در قسمت سمت راست مانتو باید حدود یه سانت هم اضافه تر گرفته بشه چون باید زیر پیله دوخته بشه

قبل از دوخت کمری بالاتنه اول کمری رو وصل میکنیم به اون قسمت پیله که ازش توی الگو جدا شده
برای این کار پیله رو به همون جهتی که گفتم (رو به پهلو ) میخوابونیم و قسمت سر کمری رو زیر پیله قرار میدیم
با سوزن یا با کوک زدن فیکسش میکنیم  و  این پیله رو از بالای بالا شروع میکنیم چرخ کردن با فاصله ی تقریبا 0.5سانت به لبه ی پیله تا حدود 30 الی 35 سانت
اون پیله ی دیگه رو هم که روش به سمت مخالفه رو هم به همین شکل میدوزیم
حالا پایین تنه و کمر به هم وصل شدن و باید وصلشون کنیم به بالاتنه
به این صورت که اول لایه ی رویی کمری رو به مقدار 1سانت به داخل تو میدیم و اتو میزنیم و فیکسش میکنیم به بالاتنه و بعد هم از زیر همینکارو میکنیم و زمان چرخ کردن از روی کار با فاصله ی نیم سانت به لبه ی کمری از رو چرخ میکنیم
قسمت پایین کمری رو هم به همین صورت از رو چرخ میکنیم اما روی پیله ها رو چرخ نمیکنیم
اون قسمت از یقه رو که براش پیله طراحی کردیم رو پیله هاشو رو به بالا میبندیم و اطو میزنیم
بعد از اون از قسمت داخلی یقه (که داخل لباس هست و دیده نمیشه)از نزدیک لبه ی پیله ها چرخ نیش میکنیم  همه ی پیله ها رو تا حدود دو سوم از پیله هایی که رو هستن و دیده میشن باقی بمونن
بعد پیله ها رو رو به پایین بر میگردونیم و اطو رو خیلی آروزم فقط میذاریم و بر میداریم.تا جایی که رد اطوی قبلی از بین نره و پیله ها هم به سمت پایین بخوابن
بعد پیله ها رو در جای خودشون با سوزن یا کوک فیکس میکنیم و یک بار لبه ی یقه رو به تنهایی چرخ میکنیم
بعد از سرشانه یقه رو به قسمت سرشانه ی پشت چرخ میکنیم و این قسمت باید زیر پیله بره و دوخته بشه تا درزش حتی الامکان دیده نشه و بعد از اون مابقی مراحل دوخت معمولی ادامه داره
دقت کنید که سجاف جلو از پشت یکسره دوخته بشه نه اینکه سجاف بالاتنه جدا و پایین دامن هم جدا!
برای سر آستین ها هم همین کارو میکنیم
آستین ها هم دولا هستن
این مانتو 3دگمه داره اما بهتره که شما بعد از کمری هم با حفظ فاصله ی مناسب یک دگمه قرار بدین
البته بیشتر هم میشه یا اینکه فاصله ی دگمه ها رو بیشتر کنید
ولی فراموش نکنید که سمت چپ مانتو که زیر سمت راست قرار گرفته هم در بالای یقه باید با یک دگمه وصل بشه حتما


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ چهارشنبه سی ام بهمن 1392 توسط پری


الگوی اولیه لباسهای معمولی رو میکشیم
یقه که از نوع یقه مردونه هستش و میتونید از الگوی شمیزیه استفاده کنید یا یقه شکاری
رویهمگردش برای دگمه خور 2سانت در نظر گرفته شده و رویهمگرد جدا هم هستش
به این دلیل که اون قسمتهای چین دار رو بتونید درستش کنید باید جدا باشه
برش عصایی کار شده که یادتون نره!
روی خط کمر سایه افتاده اما برش نیست.و از بالا تا پایین قدش معمولی اضافه شده
این مدل که توی عکس کمی گشاد هستش و میبینید که توی پهلو هم چینهایی ایجاد شده.شما هم میتونید همینطور آزاد بگیرید یا اینکه اگه میخواید اندامیش کنید و فقط از بغلها یا از کمر یا از خط باسن مقداری پهلوها رو فون کنید
آموزش فون کردن مانتو هم تو پستهای قبلی هست
**یادتون نره که برای مانتو باید حلقه آستین رو 2سانت بیایم پایین
قدش و دلخواه در نظر بگیرید ولی اگه میخواید مثل این کنارش پاگون داشته باشه و جمع بشه خیلی بلندش نکنید.حداکثر تا زانو قشنگ میشه
اینکه پاگونش رو کجا بذارید هم دلخواهه که بخواید چه اندازه پایین مانتو جمع بشه
درست کردن پاگون هم که میتونه یه مستطیل باشه یا سرش مثل فلش تیز باشه و قدش هم نهایتا 20سانت.که یه مقدار زیر مانتو قرار میگیره و نصفش هم از این طرف موقع جمع شدن میاد رو
پاگون رو زیر مانتو و دقیقا روی درز پهلو قرار بدین و با نخ همرنگ پارچه تون 2دور اونم کاملا صاف و روی هم چرخ کنید
پهنای پاگون هم بهتره بیشتر از 2.5-3 نباشه
برای آستین هم همینطوره دقیقا.
قد آستین رو بلند تا جایی که دوست دارید در نظر بگیرید و بعد تا جایی که دلتون میخواد آستین تا بخوره بره بالا ،تا بزنید و پاگون رو زیرش بدوزید
فاصله ی دگمه ها حدود 5-6سانت باشه و حتما از دگمه های ریز (مثل تصویر) استفاده کنید چون دگمه خورتون کوچیکه و دگمه نباید از دگمه خور بیرون بزنه
حالا میرسیم به قسمت مهم که چین های روی سینه هستن
خیلی ساده است.فقط 3تا اوازمان داده شده
اوازمان وسطی صاف و بالایی و پایینی به بالا و پایین اریب شدن
خط نوک سینه رو پیدا میکنیم
اوازمان وسط از نوک سینه میگذره و دو اوازمان دیگه به فاصله ی 2.5 تا 3 سانت بالا و پایین و به صورت اریب رسم میشن و هر سه اوازمان هم به برش عصایی میرسن و در واقع به برش ختم میشن
برای هر کدوم از این 3خط هم حدود 2سانت اوازمان در نظر بگیرید
اگه این مقدار بیشتر بشه گشادی روی سینه هم بیشتر میشه و کیست می ایسته

بعد از اتمام الگو و برش، هر سه اوازمان به صورت پیله های یک طرفه و رو به پایین هستن که اول اونهارو اتو میزنید از پشت کار
یادتون نره قبل از جدا کردن الگو از روی پارچه حتما محل اوازمانها رو و مقدارشونو پشت پارچه علامت بزنید
بعد از بستن پیله ها یک دور چرخ کنید اون قسمت رو
بعد هم رویهمگرد رو بهش وصل میکنید
بهتره که رویهمگرد و سجاف به هم وصل باشن
سجاف رو میتونید همون 2تا 2.5سانت در نظر بگیرید تا از پشت کار سایه نندازه.چون به هر حال باید یک بار از روی کار قسمت درز رویهمگرد چرخ نیش بشه و این باعث میشه سجاف و رویهمگرد به هم وصل بشن
***حتما سجاف و رویهمگرد رو قبل از وصل کردن لایه کوبی کنید
برای کمربند هم 4تا پل لازم دارید که روی خط کمر یا اگه براتون بالا باشه میتونید پایین تر هم بذارید، قرار میگیره
این پل ها هم دقت کنید روی درز برش ها دوخته میشن
اگه شلوارهای جین رو نگاه کنید متوجه میشید که چطور باید وصل بشن
منتهی قبلش حتما دو سرش رو اگه پارچه نازک هست دوبار تا بزنید و اگه نمیشه یا بسوزونید یا سردوز کنید که ریشه ریشه نشه بعدها
پهنای این پل ها هم بیشتر از یک سانت نباشه و قدش رو هم بیشتر از اندازه کمر بند بگیرید تا براحتی کمری توش حرکت کنه


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ جمعه هجدهم بهمن 1392 توسط پری



الگوی اولیه بالاتنه برای کودک را رسم میکنیم

یقه از گودی جلو 1تا 1.5 سانت، از پشت 0.5سانت و از سرشانه 1سانت گشاد میشود

قد لباس را تا اندازه ی دلخواه روی الگو پایین می آییم

روی الگوی جلو خط سینه را مشخص میکنیم

از خط وسط جلو روی خط سینه 3سانت پایین می آییم و خط اریبی به حلقه آستین میکشیم

این خط رو حدود 1تا2سانت پایینتر از حلقه آستین میرسونیم

از این خط هفتی الگو را قیچی زده و بالاتنه و دامن را از هم جدا میکنیم

از خط وسط جلو در بالاتنه 1.5 تا 2سانت برای رویهمگرد و بعد از آن 2تا2.5سانت برای سجاف خارج میشویم

الگو را یکبار اول از خط سجاف به طرف داخل تا میزنیم

دوباره از خط وسط جلو به داخل تا میزنیم و اضافات الگو را از پایین طبق مدل هفتی قیچی میزنیم

یقه "ب ب" را طراحی میکنیم و برش میزنیم و میدوزیم

برای چین های لبه ی یقه میتوانیم از اضافات پارچه مستطیلی به اندازه ی 2-3 برابر دورتا دور یقه ی پشت و جلو به صورت دولا برش بزنیم و چین کش کنیم و ابتدا به یک لای یقه بدوزیم و بعد لایه دیگر یقه را هم میدوزیم

بعد از تکمیل دوخت یقه، آن را از قسمت خط وسط جلو به تنه میدوزیم (بعد از دوختن سرشانه ها و پهلوها) و بعد سجاف را لایه کوبی کرده و به لباس میدوزیم.یقه بین تنه و سجاف قرار میگیرد

دو قسمت جلو را طوری کنار هم میگذاریم که رویهمگرد یکی زیر رویهمگرد دیگری قرار گیرد و بعد از محکم کردن قسمت پایین تنه، همان قسمت را یک بار چرخ میکنیم

میتوانیم از همان قسمتهای چین کش شده ی یقه برای این قسمت هم تهیه و به بالاتنه بدوزیم

پشت لباس بهتر است روی دولای بسته باشد تا درز نخورد

پشت را هم میتوان مثل جلو هفتی کرد یا اینکه صاف برش زد که برای پشت صاف بهتر است

برای قسمت دامن میتوانیم از الگوی اوازمان داده شده استفاده کنیم یا اینکه از الگوی یک کلوش استفاده کنیم اما دقت کنیم که به جای دور کمر اندازه ی همین برش هفتی را بگیریم و به جای منها باید 4-5سانت یا بیشتر (دلخواه) به آن اضافه کنیم

دامن را چین کش میکنیم و به بالاتنه وصل میکنیم.پایین دامن را باید مجددا اصلاح کنیم و اضافات وسط جلو را بگیریم

آستین ها هم از نوع آستین پرنسسی هستند با این تفاوت که اوازمانها به مچ صفر نمیشوند بلکه همرچقدر در کاپ اوازمان داده این تا پایین صاف می آییم و پایین آستین هم همانقدر اوازمان میخورد

سر آستین را هم کش دوزی میکنیم

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, لباس کودک
نگارش در تاريخ جمعه هجدهم بهمن 1392 توسط پری

پیراهن

ابتدا الگوی لباس کودک رو که در پستهای قبلی آموزشش رو گذاشتم رو میکشیم

یقه رو گرد میکنیم و بازی یقه رو دلخواه(حدود7-8سانت)یا کمتر در نظر میگیریم

این پیراهن آستین حلقه ای هستش و مثل سارافون به دست میاد بالاتنه

به این صورت که سرشانه رو از وسط نصف میکنیم و به اندازه ای که میخوایم حلقه ی لباس پهن باشه از طرفین خارج میشیم

مثلا 2سانت به سمت یقه میریم و 2سانت به سمت سرشانه

بعد یقه رو با توجه به حلقه ، گرد میکنیم (تقریبا مدل قایقی) و حلقه آستین رو هم تا زیر حلقه طراحی میکنیم

نقاط سبز وسط سرشانه رو نشون میده

خطوط نارنجی هم طراحی یقه و حلقه هستند

از خط کمر الگو رو قیچی میکنیم

برای دامن پیراهن از دامن یک کلوش استفاده میکنیم با این تفاوت که برای چینهای کمر باید کمری دامن رو گشاد تر از معمول در نظر بگیریم

ینی "یک سوم دور کمر" به جای منهای 1 باید +4-5سانت بشه هرچه این مقدار بیشتر بشه چینهای کمر هم بیشتر میشه و بعد ضربدر 2

پشت لباس هم زیپ بدوزین برای بچه ها راحت تره و البته یک قزن در بالای لباس

اگر هم از یک دکمه جفتی یا یک دکمه و بندینک استفاده میکنید دقت کنید که کمر لباس رو خیلی تنگ نکنید تا از شانه های کودک زمان پوشیدن به راحتی رد بشه

دور یقه و استین ها رو به روشی که برای نوار اریب توضیح دادم میدوزیم

دامن رو از درز پشت اول چرخ میکنیم

بعد کمر دامن رو چین کش میکنیم.یعنی یکبار با چرخ درشت چرخ میکنیم و بعد چینها رو پخش میکینم

بالاتنه و دامن رو به هم میدوزیم و میتونید مثل تصویر روی درز وصل کمر و بالاتنه از خود پارچه یا پارچه ای به رنگی یکی از نقش های پارچه اصلی  مستطیلی به عرض 3-4 سانت و با در نظر گرفتن جای درز برش بزنید و روی درز بدوزیدش

کت :

الگوی اولیه رو میکشیم

یقه از سرشانه ی پشت و جلو 1سانت گشاد میشه و از وسط پشت هم 0.5سانت

ازی یقه کت رو روی الگو مشخص کرده و گرد میکنیم

از خط وسط جلو حدود 2-3سانت داخل شده و یقه رو به این نقطه میرسونیم

و از همین نقطه هم میرسونیم به قد کت که تا روی خط کمر هستش و این خط رو منحنی میکنیم

تمام این قسمت از سرشانه تا پهلو سجاف میخوره و ما هیچ دوختی از روی کار نداریم و سجاف هم در انتها به درز پهلو دوخته میشه



انتهای منحنی که قراره به پهلو ختم بشه رو کمی صاف میکنیم تا زمان دوخت تمیزتر بشه

آستین این کت اگه از روش آستین پرنسسی دوخته بشه خیلی بهتر و تمیزتر میشه منتهی با اوازمانهای کمتر

جنس کت باید از پارچه های خشک تر باشه تا ایستایی خوبی داشته باشه



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, لباس کودک
نگارش در تاريخ شنبه پنجم بهمن 1392 توسط پری

ابتدا الگوی اولیه را میکشیم
تمام موارد الگوی دکلته را روی این الگو پیاده میکنیم
یقه ی پشت را از سرشانه 0.5 سانت و از گودی 1سانت گشاد میکنیم

الگوی پشت را روی الگوی جلو طوری مماس میکنیم که سرشانه ها به هم برسند و یقه ی پشت ادامه ی یقه ی جلو بشود


از پشت یقه ی ،یقه ی پشت 3-4سانت داخل الگو میشویم و این پهنای پشت یقه ی ما میشود

بسته به مدل میتوان این مقدار را تغییر داد اما برای پارچه هایی که نرم نیستند و ریزش ندارند بهتر است بیشتر از این نشود
یقه را به دلخواه باز میکنیم و از یقه ی پشت به یقه ی جلو میرسانیم
بازی پشت هم دلخواه است و با توجه به الگوی دکلته ها آن را طراحی میکنیم
پنس های لقی یقه و حلقه آستین فراموش نشود
اگر از پارچه های کشی استفاده میکنید این مقدار بیشتر میشود
همانطور که در تصویر میبینید پنس سرشانه به زیر سینه منتقل شده است
نهایتا این پنس به برش منحنی منتقل میشود و روی پارچه برش میخورد



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ جمعه چهارم بهمن 1392 توسط پری

برای اینکه آستین روی سرشونه پف بایسته باید قسمت سرشانه رو اوازمان بدیم
این اوازمان به مقداری هست که میخوایم پف آستین باشه و دلخواهه
اول الگوی آستین معمولی رو میکشیم
اگر بخوایم چینهای آستین بالاتر بایستند میتونیم کاپ آستین رو حدود 2سانت بالاتر ببریم
بعد قد آستین رو تا اندازه ی دلخوام (معمولا 20تا 25سانت باید بشه در نهایت) کوتاه میکنیم
در اینجا مچ آستین همون اندازه ی دور بازو هست
اگه میخوایم مچش هم چین دار باشه که از قسمت زیر حلقه ی آستین ،صاف میایم پایین ولی اگه بخواید مچ تنگ تر بشه و خیلی چین نخوره دورتا دور بازو (یا هر قسمت از دست که مچ اونجا قرار میگیره) رو اندازه میزنیم و مچ آستین رو روی الگو به همون اندازه کوچک میکنیم
بعد خطوط اوازمان رو از مچ به طرف کاپ آستین رسم میکنیم
هرچه به وسط آستین نزدیک باشیم خطوط صاف تر میشن و هرچه به پهلوهای کاپ میرسیم اریب تر میشن
هرچه تعداد خطوط بیشتر باشه اوازمانها بیشتر در کاپ آستین پخش میشن و هر چه کمتر باشه در نقاط محدود مترمرکز میشن و چین کمتری میخورن اما درشت
اول از روی الگوی اصلی یک عدد کپی کنید و کنار بذارید
اولین خط اوازمان الگو رو دو قسمت میکنه
بعد هر طرف الگو رو دوباره دو قسمت تقسیم کنید
و باز هر کدوم از اون قسمتهارو به 2قسمت دیگه تقسیم میکنیم

اینکه تا کجا تقسیم بندی رو ادامه بدیم دلخواهه و بستگی به مدل داره


این خطوط رو از قسمت کاپ قیچی میزنیم اما انتهاشونو که مچ آستین هست بهم متصل نگهمیداریم

در واقع خطوط به مچ صفر میشن
بعد آستین رو روی یک روزنامه ی بزرگتر قرار میدیم و بین خطوطی که قیچی کردیم رو باز میکنیم و میچسبونیم به کاغذ جدید

فاصله ی این خطوط اگر تعداد معمولی باشن حدود2سانت باشه بهتره


اما باز هم بسته به مدل و دلخواه میتونید فاصله رو بیشتر کنید یا کمتر

فقط دقت کنید هرچی بیشتر اوازمان میدید ادامه ی الگو هم گشاد تر میشه!
بعد از اتمام کار روزنامه های اضافی رو برش میزنیم و دور میریزیم
و الگوی به دست اومده رو روی راسته ی پارچه قرار میدیم و با جادرز مناسب برش میزنیم
بعد اون الگویی که از الگوی اولیه کپی کردید رو قسمت کاپش رو اندازه بزنید با متر
آستینی که برش زدید باید کاپش اندازه اون الگوی اول بشه
برای این کار با چرخ متوسط(3تا 3.5) چرخ میکنیم و بعد به قدری نخ رو رو میکشیم تا کاپ آستین اندازه ی اولیه بشه
چینهارو با دست در تمام کاپ پخش و مرتب کنید
بعد از اطمینان از اندازه ی کاپ، دوبار روی قسمت چین کش شده رو چرخ میکنیم که چینها جا به جا نشن
بعد درز زیر آستین رو بدوزید
اگه اندازه مچ بزرگتر از اونی بود که میخواستید کمی خرد بدین به مچش .ینی با درشت چرخ کنید و بکشید نخ رو و چینهاش رو پخش کنید
اگر هم نمیخواستید چین بخوره یا چینها خیلی بیشتر ازونی که خواستید بود،میتونید درز زیر رو در مچ بیشتر بگیرید تنگ ترش کنید
در پایان هم بسته به مدل یک مچ برای آستین میدوزید و وصل میکنید
مچ آستین رو حتما لایه کوبی کنید


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ پنجشنبه سوم بهمن 1392 توسط پری

بعد از برش کامل مانتو (یا لباس) برای اینکه دگمه مخفی کار کنیم باید قبل از اتصال سجاف این کارو انجام بدیم
اینکار اصلا مشکل نیست
شما نیاز به دو مستطیل به طول میزان دگمه خور در لباس دارید (یعنی از1یا 2سانت(بسته به اندازه ی دگمه)قبل از اولین دکمه تا یک یا دو سانت بعد از آخرین دگمه
و عرض هم به اندازه ی عرض سجاف (کمتر از 4سانت نباید باشه)
هر دو مستطیل دولا هستن که یه طرفشون دولای بسته است و طرف دیگه دولای باز هستش
هر دو رو لایه کوبی میکنیم کاملا و بعد از وسط تا میزنیم (که دولا بشن)
پایین مستطیل رو با توجه به قد مورد نظر از چپه ی پارچه (که لایه کوبی شده) میدوزیم و برمیگردونیم و اتو میزنیم
بعد اون قسمتی که دولای باز هست در هر کدوم رو هم چرخ میکنیم تا بسته بشه (دقت کنید که چین نیافته)
قسمتی که قراره جا دگمه روش زده بشه اول محل دگمه ها و جادگمه رو روش مشخص میکنیم و جادگمه هارو میزنیم روش و میشکافیم، بعد این مستطیل رو فاصله ی حدود 1سانت  (بسته به اندازه ی دگه) از وسط جلو، روی سجاف قرار میدیم و یک دور چرخ میکنیم و سردوز میزنیم
قسمت بالا هم به اندازه ی سجاف باید بلند باشه که بین سجاف و یقه قرار بگیره و دوخته بشه
سمت دیگه رو که دگمه ها بهش وصل میشن رو ،قسمت دولای بازش رو که چرخ کردیم بین سجاف و تنه قرار میدیم و هر سه لایه رو با هم چرخ میکنیم
البته قبل از اینکار باید قسمت بالای مستطیل رو هم از داخل بدوزیم و برگردونیم

****یه کار دیگه میشه کرد

اینکه :اون قسمتی که جادگمه میخوره و زیر سجافه که به همون شکل دوخته میشه

اما این طرف دیگه اون مستطیل و لازم نیست درست کنین و دگمه هارو از رو به لباس میدوزید که بعد از بستن دکمه ها دیگه دیده نمیشن.اما دقت کنید که برای مورد قبلی لازم نیست رویهمگرد در نظر گرفته بشه رو الگوی اصلی لباس اما اگه این مورد دوم رو انجام بدین باید حتما رویهمگرد در نظر بگیرین

اون قبلی برای لباسهایی که دو طرف جلوی لباس روبان دوزی یا تکه دوزی میشه و باید کامل دیده بشه هم خیلی مناسبه

در ضمن دگمه ها حتما از نوع تخت باشن


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ سه شنبه یکم بهمن 1392 توسط پری


به دو صورت میشه این کارو انجام داد

اول: وقتی فقط میخوایم به مقدار کمی پایین دامن مانتو رو فون کنیم

دوم: وقتی میخوایم پایین دامن مقدار بیشتری فون بشه که میشه از این روش دامن مانتو رو کلوش کرد کلا

برای مورد اول ؛ فقط مقدار اوازمان مورد نظر رو (حدود 2 تا 3 سانت) یا حتی کمتر ، به پهلوها اضافه میکنیم

برای مورد دوم ؛ هم به پهلوها و هم بین برش ها اوازمان میدیم اما وسط جلو و وسط پشت رو دستکاری نمیکنیم

اوازمانها به دو نقطه میتونن ختم بشن

1-    خط باسن

2-    خط کمر

وقتی به خط کمر ختم میکنیم اوازمان رو ، دامن بیشتر حالت کلوش به خودش میگیره و مانتو از کمر به پایین گشاد میشه.مثل خیلی از مانتوهای دامن دار بازاری.البته بستگی به مقداری که میخوایم اضافه کنیم هم داره

2-3سانت کافیه مگه اینکه بخوایم گشادیش زیاد بشه.اما کمتر از این مقدار ایرادی نداره

اما وقتی به خط باسن ختم میکنیم بیشتر شبیه فون میشه و روی کمر و باسن اندامی میشه و پایین دامن کمی گشاد میشه.برای این نوع بهتره از مقدار 2-3سانت تجاوز نکنید چون دیگه شکل مانتو رو از بین میبره به خصوص اگه مانتو کوتاه هستش همون2سانت کافیه

اما نهایتا بسته به سایز و سلیقه و مدل خودتون میتونید این مقدار رو قبل از برش محاسبه کنید روی الگو و ببینید که مقدار اضافه شده براتون کافیه یا کمه یا زیاده؟

به این صورت که وقتی والگو رو کشیدین و تموم شد ، پای دامن الگوی پشت و جلو رو قبل از اوازمان دادن محاسبه کنید و دو برابر کنید که میشه کل پای دامن کامل

بعد حساب کنید اگر بین برشها و پهلوها مثلا 3سانت اضافه کنید چقدر میشه مجموعا و این مقدار رو به اندازه ی قبلی اضافه کنید و روی متر ببینید این مقدار چقدر میشه

تصاویر زیر نشون دهنده ی دو نوع اوازمان مذکور هست

قسمت آبی رنگ ، دامن مانتو هست که به الگوی بالاتنه اضافه شده


خط سبز اوازمانِ ختم شده خط باسنه و خط قرمز رنگ هم به خط کمر ختم میشه

در اینجا اوازمانها فقط به پهلو اضافه میشه

تصویر زیر هم اوازمان به برشها و پهلوها رو نشون میده

خط مشکی، خط کمر رو نشون میده روی الگوها

قسمت نارنجی بخش اضافه شده به قد بالاتنه به اندازه ی مانتو هستش

خطوط قرمز رنگ که ختم شدن به خط کمر هم اوازمانها هستند

گاهی ممکنه شما بخواید مقدار مورد نظر رو به کمر برسونید اما روی خط باسن ختم بشه.یعنی اگه بخواید به کمر برسونید مقداری از پهلوها در قسمت باسن از بین میره

این به خاطر اینه که اندازه ی باسن کمی بزرکتر هستش.میتونید خط و به هر جایی که رسید ختم کنید ایرادی نداره

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و نهم دی 1392 توسط پری

این کت به خاطر اینکه دو یقه شده باید از پارچه ای انتخاب بشه که ضخامت کمی داره

به خصوص در قسمت انتهای یقه که متصل به اولین دگمه ی لباس میشه

به علاوه باید ایستایی خوبی هم داشته باشه

پارچه هایی مثل کرپ اصلا مناسب این کار نیست چون به خاطر لَس بودن باید تماما لایه کوبی بشه که منجر به ضخیم تر شدنش میشه و زحمت زیادی رو هم طلب میکنه و در نهایت هم ممکنه چندان تمیز نشه قسمت یقه و کمی کیست یا چین دیده بشه

به نظر میاد تو این عکس از پارچه ی ساتن استفاده شده

ساتنهای مات البته

برای رسم الگوی این کت در قدم اول باید الگوی اولیه لباسهارو بکشیم

برش منحنی رو روش پیاده میکنیم

یقه رو از سرشونه 1تا1.5سانت گشاد میکنیم

یقه ی لباس ظاهرا آرشال هستش اما نه از نوع آرشال سرخود یقه

در واقع یقه ی منحنی هست که یقه جداگانه روش وصل شده

بعد از بستن ساسون سرشانه و انتقال به برش منحنی ، بازی یقه رو رسم میکنیم

این یقه تا حدود نزدیک زیر سینه باز شده

میتونید سر متر رو روی گودی گردن بذارید و تا نقطه ای که میخواید یقه باز باشه ادامه بدین متر رو

در هر صورت این بازی از خط نوک سینه ها عبور میکنه

این خط رو به صورت منحنی طراحی میکنیم

این بخش کاملا بستگی به طراحی خودتون داره

باید به عکس توجه کنید و محاسبه کنید که نوک سینه روی الگو کجاست و این خط منحنی یقه چه مقدار با نوک سینه و چه مقدار با خط سینه و برش منحنی فاصله داره

خیلی بیش از حد باز نکنید که یقه بعد از دوخت پس میزنه و به عقب کشیده میشه

حدود 4تا5 سانت حداقل باید از نوک سینه فاصله داشته باشه اما باز هم بستگی به سایز خودتون داره

بعد از طراحی یقه حتما حتما ساسونهای لقی یقه یادتون نره

چون این یقه بزرگ هست باید 2تا3تا پنس لقی 0.75 میلی روی یقه در نقاط مختلف مخصوصا قسمتهایی که بیشتر منحنی شده میبندیم

اگه پارچه سفت باشه یا معمولی همین مقدار خوبه اگه خیلی لس باشه باید دوتاشو 1سانتی کنید

بعد از بستن پنسهای لقی دوباره اصلاح میکنیم خط یقه رو

بعد طبق آموزش یقه های منحنی ، قسمت آرشال رو جداگانه طراحی میکنیم

دقت داشته باشید که اولا پشت یقه خیلی پهنهست و تا حدود 2سانتی حلقه آستین اومده و دوما انتهای یقه که به دگمه ها ختم میشه تیز نشده و هنوز مقداری منحنی داره

مقدار پهنای یقه رو در وسط یقه با توجه به فاصله ای که با برش منحنی داره میتونید مشخص کنید

این فاصله حدود1سانت هست

چون این یقه روی خود الگوی تنه طراحی میشه طراحیش براتون خیلی راحت تره چون در حین رسمش دارید میبینید که چقدر پهن یا باز شده

بعد از اتمام کار طراحی ، این یقه رو روی یک برگه ی دیگه کپی میکنید برای برش روی پارچه

بعد از این نوبت میرسه به یقه ی داخلی که با نگین و سنگ تزئین شده

این یقه شبیه به یقه های فانتزی هست که قبلا آموزشش داده شده

پشت یقه ی این رو با توجه به گردن باید در نظر بگیرید

برای گردنهای کوتاه بهتره که پشت یقه نداشته باشه یا خیلی کم باشه

بازی این یقه که مثل همون یقه منحنی هست و بقیه رو روی تن میتونید اندازه بزنید با متر که میخواید چقدر فاصله بینش باز باشه در قسمت گردن و سینه

بعد از طراحی این یقه رو هم کپی کنید روی یک کاغذ دیگه و بعد روی همون کاغذ جدید از این یقه هم پنس لقی بگیرید در قسمت منحنی های یقه

دوتا پنس 0.75 میلی د منحنی بالا و پایین کافیه

بعد دوباره یقه رو اصلاح کنید

 

آستینهای لباس که معمولی هستن و سربع در نظر گرفته شدن

میتونید اندازه آستین هارو روی دست با متر اندازه بزنید

همونطور که میبینید حدود2سانت آستینها گشاد تر از اندازه دور دست هستش و چسب نشده

میتونید سر آستینهارو پاکتی کنید

به این صورت که مستطیلی به اپهنای 5سانت و اندازه ی دورتا دور سر مچ آستین روی الگو در نظر بگیرید و بعد از لایه کوبی از داخل به سر آستین بدوزید و برگردونید (آموزش پاکتی هم قبلا داده شده)

 

این کت خیلی چسب نیست چون معمولا با این پارچه  ها نمیشه کاملا چسب کرد فقط میشه اندامی طراحی کرد و به مقدار مورد نیاز از پهلوها یا وسط پشت گرفت

میتونید برای اندامی تر کردنش ساسون ماهیچه ای زیر سینه بگیرید تا کیست کمتری داشته باشه

 

دوخت:

قبل از دوخت باید تمام لباس (جز آستینها) با لایه حریر لایه کوبی بشه

به خصوص اگه ساتن باشه.این کار به خوش ایستی لباس خیلی کمک میکنه

هر دو یقه ی آرشال و فانتزی که طراحی کردین دولا هست که لایه ی روییشون حتماباید لایه کوبی بشه

اول هر دو یقه رو با هم مماس میکنیم و به هم وصل میکنیم و بهد به تنه وصل میکنیم

بعد از اون سجاف رو از پشت لباس میزنیم (سجاف هم حتما لایه کوبی بشه)

بعد از دوخت اتو کاری میکنیم و دیگه تمومه کار

زیر لباس هم میتونید یک تاپ کامل با یقه صاف بدوزید یا یک تاپ نیمه تا زیر سینه بدوزید

کار دست روی یقه هم شامل نگینهای رشته ای و مروارید در اندازه کوچک هست و وسطش هم شکوفه های کوچکی هستش که از اضافات همین پارچه درست شده و وسطش نگین یا مروارید نقره ای کار میکنید

برای درست کردن شکوفه ها:

مستطیلی دولا به عرض 1تا1.5 سانت و طول دلخواه (بسته به مقدار چین خوردگی) که فکر میکنم حدود 7-8سانت کافی باشه برش میزنید و دو سرش رو بسوزونید تا ریشه ریشه نشه.بعد دولای باز رو با چرخ درشت چرخ میکنید و نخ رو رو میکشید تا جمع بشه به مقدار دلخواه

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, کت, یقه
نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و ششم آذر 1392 توسط پری


ابتدا الگوي اوليه پارچه هاي كشي را رسم ميكنيم

يقه ي اين لباس مدل هفتي و به اندازه ي دلخواه است (در تصوير حدود 12-13 سانت)
يقه ي لباس رو روي الگو باز ميكنيم و پنس لقي يقه رو روي الگوي جلو ميبنديم
***هرچقدر يقه باز تر باشه پنس بيشتري بايد گرفت
براي اين مدل با اندازه ي بازي حدود12 بايد روي ريون 2پنس لقي 0.6 ميلي بگيريم
روي الگوي جلو با اندازه هاي فاصله ي سينه و بلندي سينه محل ساسون جلو را مشخص ميكنيم
از محل نوك سينه به اندازه ي زير سينه (حدود8-9سانت)پايين ميرويم و خط زير سينه را رسم ميكنيم. خط زير سينه رو الگوي جلو رو با قيچي برش ميزنيم
همونطور كه در تصوير ميبينيم روي سرشانه 2عدد پيله قرار داده شده كه به برش پايين رسيده
عمق اين پيله ها بيشتر از 2سانت نيست و وقتي به برش ميرسه كمتر هم ميشه
براي ايجاد اين برش ها ، روي اون قسمت جدا شده ي بالاتنه، از سرشانه حدود 1.5 به طرف سرشانه ميريم و علامت ميزنيم.پيله ي دوم با فاصله ي حدود 3.5 تا 4سانت از اولي هست كه جاشو روي الگو مشخص كرده و علامت ميزنيم
در پايين برش جلو ، اول پايين اين قسمت را نصف كرده و حدود 4سانت 4سانت علامت ميزنيم و دو برش بالا رو به اين نقاط ميرسونيم
بعد از انتهاي قسمت پايين لباس كه حدود4سانت با آخرين پيله فاصله داره هم خط اريبي به سرشانه ميرسونيم و فاصله ي مورد نظر در سرشانه رو هم لحاظ ميكنيم
خطي كه براي دو پيله رسم كرديم رو قيچي ميكنيم و بينش اوازمان ميديم به طوري كه در بالا عمق اوازمان 2سانت باشه و وقتي به پايين ميرسه به 1 برسه

خط سوم هم برشي هست كه تا پايين لباس مياد

اين برش روي محل پنس زير سينه قرار نميگيره و مقداري فاصله داره

براي ايجاد اين فاصله ، الگوي جلو را در پايين نصف ميكنيم و خطي مستقيم به زير سينه كه كشيديم وصل ميكنيم و از همين خط هم به برش سرشانه ميرسونيم

**راهنما:
خط قهوه اي = يقه
خطوط نارنجي= پنس هاي لقي يقه كه روي الگو بسته ميشوند
خط بنفش= بلندي سينه
خط آبي = فاصله ي سينه(خط ساسون)
خط قرمز= برش زير سينه (با 7-8-9 سانت فاصله از نوك سينه) اين خط برش خورده و بالاتنه جد ميشود
خطوط سبز = پيله ها و برش (از آخرين خط كه نزديك حلقه آستين هست به ساسون زير سينه ميرسد و برش ميخورد
 


الگوي به دست اومده ي جلو شبيه تصوير بالا ميشه
قسمت سمت چپ (كه حلقه آستين داره) يك قسمت جداگانه است كه البته از بالاي سرشانه قسمتهاي اضافي قيچي و دور ريز شده
سمت راست هم در بالا سه تكه است.قسمتهاي آبي رنگ اوازمان هايي هستن كه بايد اضافه بشن با اين تفاوت كه اوازمانها در پايين همونطور كه گفتم كمتر هستن ولي به دليل محدوديتهاي تغيير عكس نتونستم اينو نشون بدم اينجا و قسمت پايين از برش زير سينه تا پايين لباس يك تكه هست
اين الگو تا خط باسن در نظر گرفته شده كه شما بايد قدش رو تا هرجا كه خواستيد صاف بيايد پايين و بلندش كنين و خمره اي ميشه.يعني از هر طرف در پهلو 2-3سانت داخل شده و به خط كمر منحني ميرسونيم.
پشت لباس رو هم از بالاي سرشانه تا پايين مثل جلو برش ايجاد ميكنيم
بايد محاسبه كنيد در جلو ، برش چقدر از پهلو فاصله داره در پشت هم با همون فاصله برش رو ايجاد كنيم روي الگو و روي سرشانه هم با توجه به سرشانه ي جلو در همون نقطه قرار ميگيره
قسمت بعدي لباس كه شبيه شنل هست رو خيلي ساده به شكل زير برش ميزنيد
پارچه رو از قد دولا ميكنيم
قد رو از بالاي سرشانه تا 2-3سانت مونده به انتهاي لباس در نظر ميگيريد و عرض پارچه رو هم (كه روي دولاي بسته هست) از سرشانه سانت ميكنيد تا بالاي آرنج +قسمتي از سرشانه كه از الگو دور ريز شد رو هم اندازه ميزنيد
از بالا انتهاي عرض خطي منحني به قد مورد نظر ميكشيم

دوخت:
قسمت بالاتنه رو اول اوازمانها رو به سمت يقه ميبنديم  و يك دور چرخ ميكنيم (جلو روي دولاي بسته برش ميخوره)
بعد قسمت پاييني رو بهش ميدوزيم (اين قسمت هم روي دولاي بسته برش خورده)
بعد از اون سرشانه هاي پشت و جلو رو به هم وصل ميكنيم
قسمت شنلي رو كه جدا برش زديم وسطش رو علامت زده و روي خط وسط سرشانه ميذاريم و ما بقي رو از جلو بين برش قرار ميديم و از پشت هم همينطور و سه لايه رو با هم چرخ ميكنيم
در واقع اين شنل بين درزهاي برش ها قرار ميگيره
بعم هم پهلوها رو از زير بغل تا پايين چرخ ميكنيم
در پايان ميتونيد مثل تصوير براي تميز دوزي از كارهاي دست آماده و متري براي قسمتهاي مورد نظر استفاده كنيد.


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ جمعه بیست و دوم آذر 1392 توسط پری

الگوي اوليه بالاتنه را ميكشيم (با در نظر گرفتن موارد مربوط به الگوي پالتو)
 

اين مدل دكمه دوبل است پس رويهمگرد دوبل رو طراحي ميكنيم

يقه ي پالتو يقه انگليسي بزرگه كه هم ميشه مثل يقه شكاري قسمت بالاي يقه رو جداگانه درست
كرد و هم به شكل يقه انگليسي سرهم كه يكسره است و فقط وسط يقه چاك ميخوره
بازي يقه بايد زياد باشه.اينجا به نظر ميرسه تا اول چاك سينه در نظر گرفته شده
بايد يقه رو به قدري باز كنيد كه انتهاي يقه ها مثل تصوير به خط كمر برسه
پهناي يقه ي بالا تمام سرشانه رو ميگيره كه بايد زمان طراحي حتما بهش توجه كنيد
چون يقه هاي چپ و راست با هم در اندازه متفاوتند بايد بعد از تكميل بالاتنه از روش كپي كنيد
و يقه ي هر قسمت رو جداگانه طراحي كنيد
يقه ي رويي همونطور كه ديده ميشه خيلي بزرگ هست و از قد به خط كمر و از پهنا تا
حدود10 سانت به پهلو ادامه پيدا كرده
جلوي پالتو كه تيز شده درست به خط وسط جلو ميرسه
براي اينكار بايد براي هر دو طرف از خط كمر بعد از رويهمگرد دوبل،خطي اريب به وسط جلو
ميرسونيم
جيبها هم فيلتاب يك طرفه است كه در قسمت پيوندهاي وبلاگ فيلم آموزشيشو ميتونيد پيدا كنيد
اين پالتو 4تا دكمه داره كه دوتا از رو بسته ميشن و ديده ميشن و دوتا هم مربوط به قسمت
زيري هستش كه ديده نميشن
و روي همون دوتا دكمه كه از زير دوخته شدن از اين طرف دكمه ي تزئيني كار ميكنيم كه تميز
ديده بشه
روي اين پالتو برش عصايي حتما كار ميكنيم تا اضافات گرفته بشه و درضمن جيب هم درست
روي همين برش قرار گرفته
الگوي جلو نهايتا شبيه به تصوير زير ميشه(تقريبي)
قسمتهاي سبز رنگ ساسونها هستند كه دوتا به يقه رسيدن و اونا ساسونهاي لقي هستن و اون ساسون بزرگ پهلو هم پنس زير سينه است كه بعد از اتمام طراحي يقه و جلو، منتقل ميشه به برش عصايي و بسته ميشه روي الگو
يقه ي بزرگ كه در تصوير قهوه اي هست اگر دقت كنيد در راستاي خط قرمز رنگي كه از تيزي پايين لباس شروع شده امتداد پيدا كرده
بعد از طراحي يقه براي اطمينان از طراحيتون، يقه رو برگردونيد روي تنه و رو بدنتون قرار بدين الگو رو و ببينيد كه بزرگي و شكلش مورد قبول خودتون هست يا نه
شكل يقه ها تماما بستگي به طراحي خودتون داره كه بايد تمرين كنيد.شايد مجبور شين بارها طراحي كنيد و خوشتون نياد...
دقت كنيد وقتي داريد جلوها رو برش ميزنيد هر دو رو سمت چپ يا سمت راست برش نزنيد كه پارچه تون هدر ميشه
من تمام ريزه كاريها رو اينجا نياوردم.براي اطمينان درسهاي قبلي در مورد بالاتنه رو مرور كنيد
 
براي اندازه گيري كمربند ميتونيد نخي رو دور كمرتون ببنديد به شكل تصوير تا به اندازه ي
دلخواهش برسيد و عرض كمري هم بيشتر از 5-6سانت نيست
آستينها مدل آستين كتي هستن كه ميتونيد به همين شكل يا ساده درست كنيد و درسش بين پستهاي
قبلي هست
براي قسمت بند دور مچ آستينها هم در دو طرف آستين نزديك درزها دوتا پل با عرض 3-3.5
درنظر ميگيريم و ميدوزيم به آستين و بند هم مثل كمري درست ميشه
بعد از اتمام كار و آستركشي دورتا دور يقه تا پايين پالتو رو به فاصله ي 1سانت و پاي دامن
پالتو و سر آستينها رو با فاصله ي 2سانت از رو چرخ درشت ميزنيد
دور تا دور كمربند و بندهاي آستين رو هم فراموش نكنيد

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, پالتو
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و یکم آذر 1392 توسط پری



برای دوخت این دامن نیازی به کشیدن الگو نیست
اندازه ی گشادی دامن 1.5 برابر دور باسن هست
یعنی اگر دور باسن مثلا 100 باشه نصف این مقدار رو بهش اضافه میکنیم: 100 (دور باسن) + 50 (نصف دور باسن) = عرض مورد نیاز برای پارچه
قد دامن هم دلخواه هست اگر میخواید همینقدر روی زمین بخوره از کمر اندازه بزنید تا پاشنه ی پا و حدود 5 سانت بهش اضافه کنید.یا اینکه برای اطمینان با متر اندازه بزنید که چقدر میخواید روی زمین باشه
بهتره که از پارچه های لخت و ریزش دار استفاده بشه تا زیباتر بشه
دور کمر و به چین کش میکنید تا به اندازه ی دور کمر خودتون برسه
.به این صورت که دو بار دورتا دور کمر دامن رو به فاصله ی 2-3 میلیمتر از هم به صورت موازی چرخ میکنید با درجه ی 3 یا 3.5 چرخ (نسبتا درشت) و بعد نخهای زیر رو میکشید تا اندازه ی دلخواه به دست بیاد
توجه داشته باشید که درز دامن، پشت قرار داره و این دامن زیپ و دکمه میخوره در پشت یا زیپ مخفی و قزن
درز پشت دامن رو چرخ میکنید
از بالا 18سانت باز میذارید و زیپ رو میدوزید (اگر میخواید زیپ و دکمه داشته باشه) و یا اول کمری رو میدوزید و بعد زیپ مخفی رو از اول کمری شروع میکنید تا انتها.که در این صورت باید کمتر از 18 سانت باز بشه
برای درست کردن کمری بسته به میزان لخت بودن پارچه و پهنای مورد نظر برای کمری مقدار پارچه رو انتخاب میکنیم
من پهنا رو 6سانت در نظر میگیرم.چون این کمری چین کش شده بسته به جنس پارچه باید مقداری رو اضافه در نظر بگیریم برای چین کش شدن
هرچه پارچه نازک تر و لخت تر باشه بیشتر چین میشه و هرچی سفت تر و ضخیم تر باشه کمتر
من دو برابر در نظر میگیرم یعنی 12سانت
این 12 سانت برای یک طرف کمری هست و برای اینکه دو طرفش به دست بیاد 24سانت باید در نظر بگیریم و حدود 2سانت هم برای جای درز پایین که دوخته میشه به دامن
اندازه ی طول پارچه هم به اندازه ی دور کمر هست (اگر زیپ مخفی میزنیم ) و یا به اندازه ای که دکمه خور داشته باشه از پشت که حدود 5سانت اضافه میشه
این پارچه رو که جدا کردیم از پهنا دو طرف رو اول چین کش میکنیم (با دست کوک می زنیم) و بعد از وسط نصف میکنیم و وسط رو هم چین کش میکنیم (باید تا جایی چین کش کنیم که عرض بشه 6سانت + جای درز در بالا و پایین) بعد دوباره هر کدوم از طرفین رو نصف کرده و چین میدیم
 

 

 

بعد سر پارچه رو روی میز اتو با سوزن ته گرد طوری فیکس میکنیم که جا به جا نشه و از اولین قسمتی که چین کردیم پارچه رو میکشیم و طوری که فاصله ی بین دو قسمت چین شده هم چین بخوره

 

اگر هم میخواید کارتون راحت تر بشه تو این مرحله، میتونید به فاصله ی هر 5سانت پارچه رو چین کش کنید و کوک بزنید بعد اتو رو روش قرار میدیم تا چین ها در جای خودشون بخوابن
 
 
الان عرض کمری شده 12سانت + 2سانت جای درش
یک لایه چسب با همین ابعاد برش میزنیم و میذاریم پشت کار و اتو میزنیم و پرس میکنیم

 

بعد نخهایی که با دست روی پارچه کوک زدیم رو میکشیم و بیرون میاریم از پارچه
بعد از عرض پارچه رو دولا میکنیم و حالا یک کمری 6سانتی داریم و بعد هم طبق آموزش دوخت کمری، کمری رو به دامن وصل میکنیم.



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, ِورنال
نگارش در تاريخ سه شنبه نوزدهم آذر 1392 توسط پری
برای دوختن انواع لباس مجلسی مهم ترین مورد انتقال ساسون سرشانه به نقاط مختلف الگو برای ایجاد تغییرات لازم میباشد.
به این صورت که با توجه به مدل مورد نظر، و قسمتی که قرار است اوازمان ایجاد شود یا برش بخورد ساسون سرشانه را به آن نقطه منتقل میکنیم و بعد از قیچی زدن، ساسون سرشانه را میبندیم
انتهای کلیه ی این ساسونها به نوک سینه ختم میشود.همچنین میتوان نقطه ی نوک سینه را تا 2سانت به طرفین جا به جا کرد.
در تصویر زیر، الگوی وسط با رنگهای مختلف و هماهنگ با الگوهای اطراف این انتقال ساسونهارا نشان میدهد
البته این انتقال در اینجا ابتدایی و جزئی است و با توجه به مدلهایی که در درسهای آینده میبینید این انتقال ساسونها به کار میروند
غیر از این موارد اصلی مدلهایی هم هستند که به نقاط دیگر یا اشکال دیگری منتقل میشوند که در آینده خواهید دید




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, انتقال ساسون, ِژورنال
نگارش در تاريخ سه شنبه نوزدهم آذر 1392 توسط پری

 ابتدا الگوی اولیه بالاتنه را میکشیم.میتوان ار الگوی بالاتنه بدون ساسون استفاده کرد یا الگوی ساسون دار که در این صورت ساسون تبدیل به برش میشود

بهتر است از الگوی ساسون دار استفاده شود ولی برای پارچه های گیپور که از پشت دوختها دیده

میشود بهتر است از الگوی بدون ساسون استفاده شود.

برای پارچه های کشی هم باید از الگوی پارچه های کشی استفاده کرد اما در نهایت این مدل کتهای کوتاه که جلوی آنها بسته نمیشوند فقط با پارچه هایی مثل ساتن یا کلا پارچه های سفت تر زیبا میشود و با تور یا کشی روی تن ایراد دار میایستد

در اینجا کتی رو آموزش گذاشتم که جلوی آن گرد شده

قد این کتها معمولا تا خط بین خط کمر و سینه در نظر گرفته میشود و بلند تر نمیشوند اما در نهایت بسته به مدل میتواند خیلی کوتاه تر از این باشند ولی حداقل 7-8سانت (به اندازه زیر سینه) باید از زیر بغل پایین بیاییم

در الگوی جلو و پشت ابتدا قد کت را اندازه میزنیم.بین خط کمر و سینه. در این محل خط صافی رسم میکنیم

از خط کمر به پایین را اصلا لازم نیست بکشیم

در جلو برش عصایی را طراحی میکنیم

بعد از بستن پنس سرشانه، ساسون زیر سینه را باز میکنیم.مدل مورد نظر را طراحی میکنیم

برای تشخیص مقدار باز بودن جلوی کت به مدل نگاه میکنیم و میتوانیم این اندازه را روی بین با متر اندازه زد

فاصله ی سینه را در نظر میگیریم و از این نقطه مشخص میکنیم که جلوی کت میخواهیم بیشتر از این فاصله باشد یا کمتر.توجه کنید که اگر خیلی کمتر در نظر بگیرید جلو کت پس زده میشود

بعد از طراحی 2عدد ساسون لقی روی الگوی جلو میگیریم که در تصویر نشان داده شده (ساسونهای صورتی و قرمز)

در صورتی که پارچه کشی بود باید ساسون نارنجی رنگ نیز گرفته شود در غیر این صورت لازم نیست و اگر برای پارچه های سفت این ساسون را بگیریم حلقه بیش از حد تنگ خواهد شد

بعد از کشیدن الگوی پشت ،مطابق تصویر ابتدا یک لقی از وسط پشت میگیریم که در حلقه 1تا 1.5 و در پایین به 2سانت میرسد و این قسمت دور ریز میشود

از قدی که تعیین کردیم 2سانت پایین می آییم و در پهلو به خط مشخص شده قبلی میرسانیم به صورت هلال

قد ساسون پشت را 6-7سانت بلند تر میکنیم و در پایین هم از هر طرف 0.5 سانت گشاد میکنیم

بهتر است که تمام کت را لایه کوبی کنیم تا ایستایی بهتری داشته باشد(در صورتی که تور یا گیپور نباشد)

وسط پشت اگر تور بود پارچه حتما روی دولای بسته باشد که درز نخورد واگر پارچه دید نداشت میتوان روی دولای بسته یا باز قرار داد

ساسونهای پشت را هم میتوان به برش تبدیل کرد یا اینکه به همان شکل ساسون دوخت
برش الگوی جلو را هم میدوزیم

برای جلوی کت از سرشانه تا پهلو سرتاسر سجاف 4سانتی تهیه نموده و لایه کوبی میکنیم و میدوزیم. برای الگوی پشت هم در حلقه گردن از سجاف استفاده میکنیم

پایین پشت را میتوان سجاف کار کرد یا اینکه به داخل تا زده و دوخت که دومی بهتر است

سرشانه ها و پهلو هه به هم دوخته میشوند

***توجه داشته باشید که بعد از کشیدن الگوی اولیه کارهای لازم برای یقه های تخت را روی الگو اجرا کنید و یا اگر کت یقه دار میدوزید کارهای لازم برای آن را با توجه به پستهای ابتدای بالاتنه انجام دهید



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, کت کوتاه
نگارش در تاريخ سه شنبه نوزدهم آذر 1392 توسط پری

قسمت جلوی لباس؛

الگوی اولیه پارچه های کشی را رسم میکنیم
الگو را مطابق تصویر به چند قسمت تقسیم نموده و از وسط جلو تا پهلوی جلو اوازمان میدهیم (5قسمت)
در قسمت بالای الگو از گودی گردن تا وسط جلو خطی به اندازه ی مورد نظر برای ریختن یقه رسم میکنیم(این اندازه را با متر میتوان روی بدن به دست آورد)
اندازه پشت یقه را 8 تا 10 در نظر گرفته و مستطیل بالای الگو را رسم میکنیم
برای ریزش بیشتر تا 20 سانت هم میتوان افزایش داد و قسمت پشت را در چند قسمت چین کش نمود

***قبل از ایجاد تغییرات در الگوی اصلی آن را کپی میکنیم و برای قسمت زیر یقه شل از آن استفاده میکنیم

روی قسمت زیری یقه شل ، یقه قایقی را طراحی نموده و ساسون لقی میگیریم

در این مدل آستین ها به صورت رگلان است.روی الگوی اصلی رگلان را طراحی نموده و پس از جدا کردن قسمت مورد نظر از یقه ی همراه آستین؛


ساسون لقی یقه را به میزان یک دهم بازی یقه میگیریم.

 

برای پشت لباس از الگوی معمولی پشت استفاده میکنیم

میتوان قسمت رویی جلو را از رنگ دیگری استفاده کردبرای یقه پشت و جلو 8سانت از سرشانه و 10-12 سانت از وسط جلو و وسط پشت باز میکنیم

قسمت جلوی لباس را میتوان کمی بسته تر در نظر گرفت و بعد به میزان 5-6 سانت چین کش میکنیم

در قسمت جلو برای اینکه تکه ی جدا شده ی یقه شل در پایین هم گشاد شود باید اوازمان پایین را هم زیاد کرد اما اگر میخواهید قسمت کمر به پایین تنگ باشد تغییری نمیدهیم

در پایان قسمت پایین لباس را 8- 10 (دلخواه) روی دولا بریده و به صورت چسب بدن به بالاتنه میدوزیم به صورتی که بالاتنه خرد میخورد.

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ سه شنبه نوزدهم آذر 1392 توسط پری


الگوی اولیه ریون را میکشیم

خط کمر را مشخص میکنیم
الگو را از خط کمر جدا میکنیم
از الگوی قسمت بالاتنه یکی دیگر رولت میکنیم (کپی)
پارچه را دولا پهن میکنیم.یکی از الگوهای بالاتنه را میگذاریم روی پارچه و به اندازه ی بازی دلخواه یقه از گوشه ی گردن فاصله میگذاریم و الگوی

دیگر را وارونه میگذاریم (بالاتنه ی لباس دوبله است)
 
فاصله ی آ – ب را میدوزیم و برمیگردانیم
سپس پنل 2 را میچرخانیم تا سرشانه اش در راستای سرشانه ی پنل 1 قرار گیرد

برای قسمت پایین لباس به خط وسط جلو 2سانت اضافه میکنیم و این قسمت روی دولای بسته برش میخورد.





*** برای اندازه گیری بازی این یقه نیز مانند یقه شل که قبلا آموزش داده شده عمل میکنیم

به این صورت که سر متر را روی یک شانه و سر دیگر را تا جایی که میخواهیم باز باشد روی شانه دیگه میگذاریم

اصل این مدلی که توضیح دادم بعد از دوخت به شکل زیر میشه و برای اینکه دوستان خواستن اینو گذاشتم

تصویر بالا هم یه نوع دیگه از همین مدل هستش که توضیحاتی راجع بهش تو کامنتای دوستان گذاشتم و به همین خاطر عکس و پاک نکردم

یه جور یقه شل هستش که خیلی قشنگتر از اون مدل دیگه ی یقه شل در میاد

پیشنهاد میکنم بدوزینش



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ دوشنبه هجدهم آذر 1392 توسط پری

الگوی آستین با اندازه ی دلخواه را میکشیم

به میزان دلخواه (6-8سانت) از مچ آستین به طرف بالا میرویم و علامت میزنیم

ابتدا الگوی کامل رو روی پارچه میندازیم و برش میزنیم آستین رو

بعد قسمت ژایین رو که علامت زدیم از الگو جدا میکنیم و روی پارچه ی دولا میندازیم و برش میزنیم

بهتره که قسمت بالای پاکتی که وصل نمیشه روی دولای بسته باشه اما میشه روی دولای باز هم گذاشت و چرخ کاری کرد

قسمت پاکتی رو لایه کوبی میکنیم تا ایستایی خوبی داشته باشه

اول اگر دو سر پاکتی باز هست یک طرفش رو چرخ میکنیم و فقط بخشی که قراره به مچ دوخته بشه باز میمونه

پاکتی رو از بیرون به آستین چرخ میکنیم طوری که وقتی پاکتی باز هست دوخت از بیرون دیده میشه.بعد سر دوز میزنیم و پاکتی رو بر میگردونیم و با درز آستین همزمان دوخته میشه

در تصویر زیر قسمت نارنجی رنگ ژایین همون پاکتی هست.قسمت بالاش که خط سبز کشیده شده بالای پاکتی هستش و میتونه روی دولای بسته باشه یا باز باشه و دوخت بخوره.قسمتی که خط آبی رنگ هست هم به آستین دوخته میشه


نوع دیگه پاکتی که مجلسی تر هست بعد از طی مراحل الگو کشی و برش به روش بالا (با کمی تغییر) و لایه کوبی به شکل زیر دوخته میشه

فرض کنیم پاکتی ما چاک داره و به صورت اریب روی آستین بر میگرده و یا به صورت عمود برمیگرده

بهتره که مقداری دو طرف پاکتی از قسمت مچ روی هم قرار بگیره و بعد دوخت بخوره

در این روش مقداری بزرگتر از اندازه ی مچ پاکتی رو برش میزنیم (حدود2-3سانت بسته به مدل مورد نظر)بعد 3طرف

پاکتی رو چرخ میکنیم و فقط قسمتی که قرار به مچ دوخته بشه باز میمونه و اگر یک طرفش روی دولای بسته است باید

طرفین دوخته بشن . بعد وسط پاکتی رو پیدا میکنیم و روی نقطه ی وسط مچ آستین قرار میدیم و بقیه پاکتی رو هم به

دور تا دور مچ وصل میکنیم و حدود 2-3 سانت هم میتونه روی هم بیاد.و به شکلی که بالا توضیح داده شد پاکتی و آستین به هم وصل میشن یا اینکه ابتدا لایه زیری 1اکتی رو به آستین چرخ میکنیم و بعد لایه رویی رو به داخل تا زده و برمیگردونیم روی آستین و از رو چرخ میکنیم

بعد هم پاکتی رو برمی گردونیم و اتو کاری میکنیم.در این روش میتونیم دو سر باز پاکتی رو با بست به آستین وصل کنیم تا برنگرده

در تصویر زیر قسمتی که بالاش خط صورتی داره بالای پاکتی هست و میتونه روی دولای بسته باشه و قسمتی که خط سبز داره بخشی هست که به آستین دوخت میخوره


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ یکشنبه هفدهم آذر 1392 توسط پری


طبق آموزشی که برای تاپ دکلته گذاشتم، لباسها مجلسی غیر کشی و تاپ های دکلته ی غیر کشی شامل برشهای عصایی یا راسته در جلو و پشت هستند
برای فنر دوزی ما به این برشها نیاز داریم
اول توضیحاتی در خصوص فنر ها میدم
تا جایی که بنده دیدم و استفاده کردم برای لباسها 3جور فنر داریم
دو نوعش فنر پلاستیکی و یکیش هم فلزی
فنرهای پلاستیکی متری هستند و در قطرهای 1 و نیم سانت هستند
فنرهای نیم سانتی ضخامتشون بیشتره و محکم تر و با انعطاف پذیری خیلی کمتری هستن در حالی که فنرهای نیم سانتی ضخامت کم و انعطاف پذیری بیشتری دارند و بر خلاف نوع اول امکان شکستنشون نیست
نوع سوم که فلزیه نرم هست و قابل انعطاف اما اندازه ی خاصی داره و نمیتونید قیچیش کنید
خود من تا الان برای فنر دوزی از دو نوع اول استفاده کردم
به خصوص نوع اول ایستایی بیشتری داره اما ممکنه زمان پوشیدن لباس اذیتتون کنه
محل قرار گیری هر کدوم از این فنر ها در لباس ، برش های جلوی لباس هست و پهلوها
به این صورت که باید زمانی که دوخت و پرو لباس تموم شد و از اندازه ها مطمئن شدید،در برشها حداقل 0.5تا1 سانت (بسته به فنر مورد استفاده)و در پهلوها هم برای ایجاد امکان تنگ و گشاد کردن در آینده حدود2سانت جای درز در نظر میگیریم
سر درزها رو سردوز میزنیم و فنر رو قبل از دوخت سجاف از بالا ،یا قبل از دوخت پایین لباس ،از پایین وارد درزهای داخل لباس میکنیم و سر و ته جایی که فنرها قرار میگیرند رو بست میزنیم تا فنرها پایین و بالا نرن
در پهلوها از بالا به پایین (اگر تاپ بود)فنر قرار میگیره و در برشهای جلو از زیر سینه تا پایین تاپ
و اگر تاپ نیست تا خط کمر
در تصویر زیر سه نوع فنر رو میبینید
اولی از سمت راست 2 عدد فنر فلزی هستن،وسطی فنر نیم سانتی و سومی فنر 1سانتی

و این یک مدل تاپ هست که فنر دوزی شده و جای درزهای فنر دوزی شده رو نشون میده
اون دوتا برش جلو که فنرها دیده میشن به خاطر اینه که جای درز کم بوده و فنرها داخل درز جا نشدن و بیرون از درز دوخته شدن
اما برای فنرهای فلزی و نیم سانتی که قابل دوختن نیستن حتما باید داخل درز قرار بگیرن تا بدن رو هم اذیت نکنن

تصویر زیر درز پهلو رو نشون میده که فنر داخلش قرار میگیره



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ یکشنبه هفدهم آذر 1392 توسط پری


آموزش برش زیر سینه در آموزشهای قبلی هست با تصویر که میتونید جستجو کنید اما کمی توضیح میدم برای راحتی کار
وقتی میخواید برشی زیر سینه ایجاد کنید چه در دکلته ها چه لباسهای دیگه... باید زیر سینه رو اندازه بزنید
به این صورت که سر متر رو نوک سینه قرار میدین و تمام گردی زیر سینه رو اندازه میگیرید که برای سایزهای معمولی بین 7 تا 9 میشه و 1سانت هم خطا در نظر میگیریم و اضافه میکنیم به این مقدار
مثلا برای من میشه 8 که +1 میشه 9
روی الگو از نوک سینه 9سانت پایین میایم و خط افقی صافی رسم میکنیم
این خط میشه خط برش زیر سینه
حالا بسته به مدل باید بقیه شو طراحی کنیم
ممکنه مدل همینطور صاف باشه یا ممکنه به صورت هشتی باشه
در صورت دوم از وسط جلو، از خط زیر سینه ای که کشیدیم 2-3سانت بالا میریم (بسته به میزان هشتی و مدل)و از این نقطه به صورت هلالی وصل میکنیم به پهلو روی همین خط زیر سینه

در تصویر زیر الگوی دکلته ی هفتی رو مشاهده میکنید
قسمتی که کادر قرمز دورش کشیده شده اندازه ی نوک سینه تا زیر سینه رو نشون میشه
خط صورتی خط زیر سینه است و در صورتی که بخوایم برش هشتی ایجاد کنید خط سبز رنگ رو طراحی میکنیم.

 

بعد از به دست اومدن الگوی مورد نظر، از همین خط مورد نظرمون الگو رو برش میزنیم و به طور جداگانه با در نظر گرفتن جا درز روی پارچه قرار میدیم
بعد از برش پارچه هم دو قسمت بالا و پایین رو به هم میدوزیم.برای اینکه اشتباه نکنیم اول وسط جلو رو در بالا و پایین پیدا کرده و به هم سنجاق میکنیم و بعد بقیه رو
اگر هشتی برش زده باشین،نقطه ی هشت کمی بعد از دوخت کیس میشه و میکشه که برای رفع این مشکل یک چرت کوچک با نوک قیچی در همون قسمت ایجاد میشه


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه
نگارش در تاريخ پنجشنبه چهاردهم آذر 1392 توسط پری

نوار اریب رو میتونید حاضری تهیه کنید از بازار یا اینکه خودتون درستش کنید و بدوزید

برای درست کردنش کافیه از پارچه ی مورد نظرمون نواری مستطیل شکل به عرض حدود 3سانت (بسته به پهنای مورد نظر) و طول مورد نظر راسته یا از اریب پارچه برش بزنیم

دقت کنید که اگر از راسته برش میزنید کاملا صاف باشه و اگر از اریب هم برش میزنید کاملا روی اریب پارچه قرار بگیره

بعد از وسط تا میزنید نوار مورد نظر رو و اتو میکنید

دوباره از کناره ها حدود 0.5سانت به داخل تا میزنید و اتو میکنید .بهرته که حتما از پرس کردن هم استفاده بشه با استفاده از اتوی سنگین و سرد یا سنگ

در تصویر زیر، مستطیل آبی رنگ نوار اریب یا پارچه هست که برش زدیم برای نوار

خط سفید در وسط،خط اطوی وسط نوار هست و خطوط زرد رنگ دو طرف خطوط ی هستند که به داخل تا میشن


برای دوخت نوار اریب ابتدا تای 0.5سانتی رو به داخل پارچه یا لباس وصلل کرده و درست روی خط اطوی نوار رو چرخ میکنیم

بعد نوار رو برمیگردونیم روی راسته ی پارچه و 0.5سانت دیگه رو که به داخل تا شده روی راسته ی لباس قرار میدیم و یا چرخ نیش میکنیم یا اگر نمیخوایم دوخت دیده بشه با دست از زیر پس دوز میکنیم

نوار اریبهای حاضری هم به همین ترتیب دوخته میشن

در تصویر بالا، مستطیل بنفش ساده پشت پارچه یا لباس هستش.خط زرد رنگی که دورش کادر قرمز کشیدم دقیقا محل اتصال نوار اریب به چپه ی پارچه هست و درست از روی همین خط اطو لب به لب  دوخته میشه

تصویر پایین راسته ی همین پارچه یا لباس هستش ک نوار برگشته روش و تا خورده و 0.5سانت دیگر به داخل تا شده و دیده نمیشه.خط سفید هم جای چرخ هستش در صورتی که بخواید چرخ کنید و دوخت دیده بشه

بعد از اتمام کار حتما قسمت نوار دوزی رو اتو و پرس کنید تا تمیز بشه

جنس پارچه هرچی که هست جنس نوار هم باید همون باشه تا کش نیاره یا چین نخوره

اگر لباستون کشی هستش و از نوار اریب جنس خودش هم استفاده کردید ،برای اطو کشی نباید اطو رو روش بکشید.فقط کافیه چند لحظه روش قرار بدید و بردارید و بعد سنگ یا اتوی پرس رو بذارید .



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ چهارشنبه سیزدهم آذر 1392 توسط پری
این مدل هم برای جادگمه به کار میره هم جیب در کتهای مردونه و بعضی شلوارها و همچنین پالتو

برای مشاهده و دانلود فیلم آموزشی به آدرس زیر مراجعه کنید

http://film.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150314&musicID=112252


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, جیب, فیلم
نگارش در تاريخ سه شنبه دوازدهم آذر 1392 توسط پری

عرض کادر الگو= دور بازو+4

طول کادر= قد آستین

از بالای کادر 2 تا 4 سانت پایین می آییم و خطوطی افقی رسم میکنیم

خط کف حلقه بسته به دور بازو بین 13 تا 15 میباشد (معمولا13 یا 13.5 )

خطوط عمودی هم به طور مساوی با تقسیم عرض به 4 کشیده میشود

نقطه ی 1 در وسط عرض، نقطه ی 2 به فاصله ی 2 سانت بعد از خط *آ ، نقطه ی 3 روی زاویه و نقطه ی 4 هم روی زاویه است و نقطه ی 5 مقدار 2سانت بعد از خط *سی

دور مچ هم به اندازه ی یک دوم دور مچ از وسط به طرفین میرویم

A=آ *
سی = C
 
البته من این الگو رو هرگز توصیه نمیکنم چون برای الگوی متریک فقط آستین خود متریک خوب از آب در میاد اما تلفیق الگوی آستین مولر و گرلاوین با بالاتنه ی متریک کاملا ناجور میشه توی تن اما به دلیل درخواست دوستان برای آستین دو تکه این الگو رو گذاشتم تا در ادامه آستین کتی دو تکه رو آموزش بدم.چون متاسفانه الگوی آستین های مختلف متریک رو ندارم

آستین دو تکه ی کتی که در ادامه آموزشش رو میذارم رو برای پالتو استفاده کردم با الگوی بالاتنه متریک و هیچ مشکلی نداشت

آستین دوتکه ی کُتی:

کادر آستین را میکشیم

از سمت چپ روی کاغذ ،فاصله میگذاریم

خطوط عمودی آستین را میکشیم که آستین به 4 قسمت تقسیم شود

خط آرنج را رسم میکنیم ( یا اندازه میگیریم روی دست و یا کادر را نصف میکنیم)

از خط 2 روی خط حلقه 3سانت ، روی خط آرنج 1.5 سانت و روی خط مچ 3سانت به سمت راست خارج میشویم و این 3نقطه را به هم وصل میکنیم و تا 0.5 سانت از خط مچ ادامه میدهیم

از خط 2 روی خط مچ یک دوم دور مچ را خارج میشویم و 2.5 سانت پایین می آییم

از این نقطه به تقاطع خط آرنج و خط4 وصل میکنیم

این خط را در طرف دیگر خط4 رولت میکنیم

فاصله ی نقطه ی سی تا خط 1 را اندازه میزنیم و به همان میزان از خط 5 به سمت چپ خارج میشویم و به نقطه ی (اِف پِریم) وصل میکنیم

از خط (اِم اِن ) روی خط آرنج 1.5 سانت داخل میشویم و به (اِن و اِم ) وصل میکنیم

(اِن) را تا جایی ادامه میدهیم که مقداری که از حلقه سمت راست کم شده است جبران شود.
 


 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ سه شنبه دوازدهم آذر 1392 توسط پری
 


برای دوخت پالتو یا کت های زمستانی از الگوی اولیه استفاده میکنیم با این تفاوت که در فرمول ، کادر را 2-3 سانت بزرگتر رسم میکنیم.یعنی (یک دوم دور سینه + 7یا8)

سرشانه ها و کارور جلو و پشت هم 1سانت اضافه میشوند

بعد از رسم کامل الگو، قد آن را به میزان دلخواه (مثلا روی زانو) بلند میکنیم

به این منظور از خط باسن صاف پایین می آییم

میتوان از برش راسته یا عصایی استفاده کرد.برش راسته لقی هایی روی لباس ایجاد میکنه که برای رفعش ناچار میشیم یک پنس از زیر سینه بگیریم بنابراین بهتره از برش عصایی استفاده کنیم که زیباتر و راحت تر هست

برای یقه می تونیم از یقه های آرشال و انگلیسی و امریکایی به روش معمول استفاده کنیم یا اینکه از یقه های فانتزی تر و یقه هایی که جدا از بالاتنه هستند و به بالاتنه دوخته میشن

با توجه به اینکه پارچه های پالتویی ضخیم هستن و با چرخ های معمولی هم دوختشون کمی مشکله بهتره از همون یقه های متصل به بالاتنه (آرشال و انگلیسی و امریکایی معمولی) استفاده کنیم تا دوخت تمیزتری داشته باشیم و با اتو بتونیم پرس کنیم قسمت یقه رو

همچنین میتونید اگر مثلا یقه تون آرشال هست و نمیخواید ساده باشه، سجاف روی یقه رو بزرگتر بردارید و پیله ایجاد کنید روی یقه رو

در هر صورت توجه داشته باشید که یقه ی پالتو رو باید پهن تر از حد معمول طراحی کنید تا زیباتر بشه .چون با توجه به اینکه پارچه ضخیم هست ایستاییش بعد از دوخت بیشتر میشه و یقه کوچکتر از مقداری که در نظر دارید دیده میشه

برای تشخیص میزان پهنای یقه، الگوی بالاتنه رو بعد از طراحی یقه در مقابل آینه روی بدن خودتون قرار بدید و یقه رو برگردونید به بیرون و ببینید که آندازه شو میپسندین یا نه

پالتو رو کامل بدوزید و سر دوزها رو هم بزنید (بعد از اینکه پرو کردید و از اندازه هاش مطمئن شدید) جز سر آستینها

الگوی آستری رو در پهلوها 1تا 2 سانت بزرگتر از پالتو برش بزنید

به اندازه ای که سجاف برای پالتو در نظر گرفتید از وسط جلوی الگوی آستری کم کنید

معمولا سجاف پالتوها باید پهن تر باشن .حدود 8سانت

سجاف از قسمت یقه ی پالتو و سر آستینها به پالتو وصل میشه فقط .طوری که دو روی چپه ی آستری و پالتو رو به روی هم قرار میگیرند.

آستین ها در آستری باید کمی کوتاهتر باشند تا بعد از دوخت و زمان پوشیدن از آستین کت بیرون نزنند

حدود 2-3 سانت آستین آستری رو کوتاه میکنید و آستین پالتو رو به داخل بر میگردونید و طوری چرخ میکنید سر آستین رو که آستین آستری زیر قسمت تا شده ی آستین پالتو قرار بگیره

جیب پالتو رو میتونید به صورت جیب مخفی بین درز پهلو قرار بدید یا جیبی که قبلا آموزشش رو گذاشتم برای مانتو رو بدوزید یا جیب فیلتابی استفاده کنید که آموزشش رو باید در درسهای آینده قرار بدم

جادکمه های پلتو رو هم میتونید به شکل معمول جادکمه بزنید یا از روش فیلتابی استفاده کنید که اولی راحت تره

در حال حاضر خیاطی هایی هستند که میتونید پالتو تون رو بعد از دوخت با پارچه های اضافی بهشون بدین و بخواید تا براتون جیب و جادکمه هارو با دستگاه و خیلی تمیز براتون فیلتابی بزنن.به خصوص برای جادکمه ها هرچقدرم که تمیز بدوزید بازم بازاری نمیشه چون به اون ظرافتی که با دستگاه میزنن نمیشه در آورد

برای اینکه پالتو تون خیلی گرم تر بشه و ایستایی بهتری هم داشته باشه میتونید تمام پالتو رو لایه فرانسوی بزنید که مخصوص پالتو ها هست و بعد پالتو رو بدوزید و آستری رو وصل کنید

هر مرحله از کار که از دوختش مطمئن شدید پالتو رو از روی چپه کاملا اتو بکشید و پرس کنید تا در نهایت راحت تر بشه کار اتو کشیتون

بعد از اتمام کار هم برای تمیزتر شدنش میتونید بدینش به اطوشویی ها تا براتون پرس کنن

اگر هم خودتون اطو میکنید بعد از هر قسمتی که اطو رو برداشتید از روی درزها و محل جیبها و برش ها و جادکمه ها، یک جسم سنگین مثل اتوهای سنگین قدیمی (سرد) یا سنگ صاف قرار بدید تا پرس بشه و دوختها بخوابه

هرگز آستری رو از پایین قد به پالتو وصل نکنید و دقت کنید که آستری 4-5سانت از پالتو کوتاهتر باشه

بعد از وصل و دوخت جادکمه ها، از روی کار قسمت های وسط جلو با فاصله ی دلخواه یک دور چرخ کنید تا سجاف بیرون نزنه بعد از مدتی

آموزش کلاه رو هم که قبلا در قسمت " کلاه سوئی شرت" یا "کلاه عروس" دادم

در صورت دلخواه میتونید براش کلاه هم بدوزید و یا به بالاتنه دوخت بزنید یا زیپهای کتی بخرید و بدوزید تا قابل جدا شدن باشن.همچنین میتونید از دکمه و جادکمه برای وصل کلاه استفاده کنید.

البته اون کلاه برای پالتو بزرگه هست اندازه هاش.بعد از کشیدن تصویر روی الگو میتونید اندازه بزنید خودتون و از قد و عرضش با توجه به پالتو تون کم کنید

اگه بخواید کلاه پالتو تون در قسمت بالای سر گرد تر بشه باید قسمت بالا رو برش بزنید

به این صورت که از خط وسط 4-5سانت(دلخواه) پایین بیاید و از درز پشت هم همین مقدار و با فاصله علامت بزنید و اون قسمت رو روی الگو برش بزنید و روی دولای بسته بزارید و ببرید (به شکل یک مستطیل دراز در میاد زمان برش) و مابقی رو روی دولای باز میذارید و میبرید و بعد به هم میدوزید.


دو تصویر زیر قسمت وصل شدن آستری به سجاف پشت یقه رو نشون میده

 


سجاف وسط جلو رو در تصویر زیر میبینید و قسمتی که آستری وصل شده به سجاف
اون مغزی مشکی که میبینید بین آستری و سجاف دوخته شده اما هیچ ضرورتی نداره این کار


تصویر زیر از یک پالتوی حاضری هست که محل جیب رو نشون میده
در اینجا جیب روی خط برش جلو قرار گرفته و همونطور که میبینید با نخ مشکی سر و ته جیب به صورت بست با چرخ ریز زیگزاگ دوخته شده

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, پالتو
نگارش در تاريخ سه شنبه سی ام مهر 1392 توسط پری

از الگوی پشت و جلو از سرشانه 1تا 1.5 سانت گشاد میکنیم (برای پارچه های کشی نبایدگشاد شود)
الگوی پشت را از گودی 0.75 سانت گشاد کرده (برای پارچه های غیر کشی) و در الگوی جلو از گودی گردن به میزان دلخواه، یقه را هفت میکنیم
** برای پارچه های کشی بهتر است خیلی باز نشود چون بعد از دوخت بازتر از حدی که در نظر میگیریم میشود و یقه ی بسیار بازی خواهید داشت که ناچارید زیر لباس تاپ بپوشید)
از خط کمر در وسط جلو به اندازه یک چهارم دور کمر خارج شده و از این نقطه به اندازه 2تا 12 سانت بالا رفته و به بازی یقه و سپس به سرشانه وصل میکنیم (برای پارچه های کشی یک چهارم دور کمر گشاد شده را استفاده میکنیم)
از سرشانه در الگوی جلو و پشت 0.5 تا 1 سانت پایین آمده و به انتهای شانه وصل میکنیم
2عدد ساسون یقه 1تا 1.5 سانتی در الگوی جلو روی یقه هفت ایجاد کرده و آنها را میبندیم و سپس یقه را اصلاح میکنیم
روی یقه میتوان از چین حلزونی نیز استفاده کرد
**اگر از الگوی پارچه های کشی استفاده میکنیم باید ساسون های لقی را به خارج از الگو رسانده و سپس آنها را ببندیم(چون ساسون زیر سینه ندارند این الگوها تا به زیر سینه منتقل شوند)
از الگوی جلو 2عدد برش میزنیم
پشت لباس ساده است

 



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ سه شنبه سی ام مهر 1392 توسط پری



این لباس ریون هست
مدل یقه دراپه
اول الگوی لباسهای ریون رو میکشیم
بعد یقه لباس رو دراپه میکنیم
همونطور که میبینید دراپه ی این لباس خیلی باز هست پس زمان اندازه گیری باید متر رو خیلی شک کنید در جلو و تا حدود 10 -15 سانت پایین

تر از کمر اندازه بزنید بازی یقه رو
بالای یقه به صورت هارتلی طراحی شده.برای این طراحی باید از کنار حلقه گردن حدود 4سانت به داخل الگو میایم
غیر از این مقدار مابقی سرشانه اضافه هست و قیچی میخوره
از نقطه ی 4سانت در شانه به زیر بغل میرسونیم و این قسمت رو باید پُر طراحی کنیم تا پس زده نشه بعد از دوخت
برای این مدل حتما حلقه رو 2-3سانت بالا ببرید (به خاطر اینکه پارچه ریون هست)
بعد از اون پشت لباس رو از زیر بغل (که 2تا 3سانت بالا بردیم)دکلته میکنیم و مابقی قسمتهای پشت تا بالا دور ریز میشه
برای اینکه پشت لباستون (قسمت دکلته ی پشت) پایین نیاد تمام پشت رو با کش یک سانتی کش دوزی میکنیم که این توی تن کشیده میشه کاملا و

محکم می ایسته
برای قسمت جلو(روی سینه) دو راه داریم
راه اول:
یک دکلته طراحی میکنیم
از نوک سینه تا زیر سینه رو اندازه میزنیم و روی الگو مشخص میکنیم
البته روی الگو یکی دوسانت پایین تر از اندازه ای که گرفتیم در نظر میگیریم
بعد از خط وسط جلوی لباس برش میدیم و به هر دو طرف اوازمان میدیم و بعد هر قسمت رو جمع کنیم به طوری که وسط جلو چین بخورهو بعد دو

طرف وسط جلو رو به هم میدوزیم و سنگ یا گل سینه ای رو وسط درز قرار میدیم تا رد دوخت دیده نشه
راه دوم:
از قسمت برجستگی بالای سینه تا زیر سینه اندازه میزنیم و 4-5سانت به این اندازه اضافه میکنیم (اگه میخوایم این قسمت خیلی پر چین بشه کلا دو

برابر میکنیم)  که این مقدار عرض مستطیل میشه و طول مستطیل هم برای پارچه های ریون به اندازهی کارور جلو هست
بعد وسط مستطیل رو پیدا میکنیم و چین کش میکنیم به مقدار دلخواه تا حالت هفت به خودش بگیره و بعد از اون سنگ یا گل سینه مورد نظر رو

روش کار میکنیم
در هر کدوم از دو روش بالا بعد از آماده شدن این بخش باید پهلوهای مستطیل یا دکلته لای درز پهلوی پشت و جلو قرار بگیره
این مستطیل یا دکلته رو خیلی نکشید و تنگ نکنید تا وقتی دوخته شد به پهلوها باعث کشیده شدن درزهای پهلو نشه
برای این قسمت دو بند باریک هم در نظر میگیریم که فقط به همین بخش دوخته میشه و از پشت به دکلته ی پشت لباس دوخت میخوره
میشه این قسمت روی سینه رو کلا جداگانه درست کرد یعنی پشت هم داشته باشه و بند ها هم وصل بشه به خودش و زیر این لباس به طور جداگانه

هم پوشیده بشه.اما مشکلی که این روش داره اینه که ممکنه پشتش از پشت لباس مدام بالا بزنه و دیده بشه
به علاوه پشت لباس رو هم رد میندازه

بعد از تموم شدن لباس میتونید پهلوها رو به اندازه مورد نظر توی تن اندازه بزنید و چسب بدن کنید .



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ سه شنبه سی ام مهر 1392 توسط پری

الگوی پارچه های کشی را رسم میکنیم
در الگوی جلو، خط سینه را مستقیم تا پهلو قیچی زده، الگو را روی دولای بسته پارچه قرار داده، آنقدر قسمت بالا را میچرخانیم تا از گودی یقه تا دولای بسته برای یقه های کوچک و بسته تر 15سانت و برای یقه های بازتر 20تا 30 سانت باز شود
برای سجاف یقه 4سانت از سرشانه بالا رفته و به طور اریب به دولای بسته می رسانیم
در مدل ساسون دار (غیر کشی) از نوک سینه خطی مستقیم به طرف وسط جلو رسم کرده این خط را قیچی میزنیم
پنس سرشانه و زیر سینه را میبندیم و 4سانت از سرشانه بالا میرویم و به دولای بسته پارچه اریب میکنیم
خط کمر را بعد از بسته شدن ساسون زیر سینه باید اصلاح کرد
***برای یقه شُل برش دار ابتدا سرشانه را نصف کرده،محل برش را از گودی گردن پایین آمده، برش را روی الگو طراحی میکنیم
برش از روی الگو جدا شده و روی دولای بسته پارچه قرار گرفته،این تکه را آنقدر از دولای بسته فاصله میدهیم تا از گودی یقه تا دولای بسته مورد نظر فاصله بگیرد

از سر شانه نیز 4سانت بالا رفته و برای سجاف آنها به صورت اریب به دولای بسته وصل میکنیم.


سمت راست الگوی کشی و سمت چپ برای پارچه های غیر کشی است

*** برای اینکه بتوانیم مشخص کنیم تا چه اندازه یقه باز بشود میتوان با متر روی بلد اندازه گرفت بازی مورد نظر را.به این ترتیب که یک سر متر را یک سمت گردن قرار میدهیم و تا هرجایی که میخواهیم یه شُل باشد و باز شود و بریزد، متر را شل میکنیم به طرف پایین و تا هر جا که اندازه مناسب بود همان قسمت متر را سمت دیگر گردن قرار میدهیم
عدد به دست آمده را روی الگو تقسیم بر 2  میکنیم روی دولا


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ سه شنبه سی ام مهر 1392 توسط پری

عرض کادر: بلندی حلقه یا یک دوم دور بازو+2
طول کادر: قد آستین
از بالای کادر به اندازه 12 تا 16 سانت پایین آمده و یک مربع تشکیل میدهیم
قطر مربع را کشیده تقسیم بر 4 میکنیم
از یک چهارم بالا 1سانت خارج شده و از یک چهارم پایین 1سانت داخل میشویم و پیستوله میگذاریم
سر مچ میتواند یک دوم دور ساعد یا یک دوم دور مچ+2 باشد

 



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ سه شنبه سی ام مهر 1392 توسط پری

عرض کادر: یک دوم دور باسن+5 (میتوان +5 را انجام نداد )
طول کادر: قد لباس
خط شیبی شانه: از خط گردن 3-4 سانت پایین می آییم
خط کمر: از خط گردن به اندازه قد بالاتنه ی جلو پایین می آییم
خط سینه: از خط گردن تا کمر را نصف کرده،خط سینه به دست می آید
خط باسن: از خط کمر بلندی باسن را پایین می آییم
پشت:
از خط گردت برای گودی یقه 1.5 پایین آمده و برای پهنا یک ششم دور گردن را در نظر میگیریم
روی خط سینه یک دوم کارور پشت-1سانت را در نظر میگیریم
سرشانه-1 میشود
روی خط سینه به اندازه یک چهارم دور سینه- 1تا 3 سانت در نظر میگیریم
از حلقه 2تا3 سانت میتوان بالا رفت تا حلقه کمی کوچکتر شود
روی خط باسن یک چهارم دور باسن-1تا 3 را علامت میزنیم
جلو:
برای پهنا و گودی یقه: یک ششم دور گردن را اندازه میزنیم به پایین و داخل الگو
سرشانه- 1 میشود
یک چهارم دور سینه-1تا3 سانت میشود
یک چارم دور باسن-1تا3 سانت
از انتهای شانه خط صافی به طرف خط سینه میکشیم.سپس پیستوله را طوری قرار میدهیم که 1تا 1.5 سانت روی کارور داخل شوید
کنترل کمر: یک دوم دور کمر یا یک دوم دورکمر+1تا2 سانت را با اندازه ی کمر روی الگو مقایسه میکنیم که اندازه ساسونها به دست می آید و عدد مورد نظر تقسیم بر 3 میشود یعنی مقدار هر ساسون
مقدار ساسونها را فقط از پهلوها و وسط پشت کم میکنیم.(وسط پشت را می توان روی دولای بسته ی پارچه قرار داد تا اصلا درزی نخورد و ساسونها را فقط از پهلوها کم میکنیم)

 




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392 توسط پری

طراحی دکلته:
ابتدا الگوی اولیه ی بالاتنه رو تا خط باسن به طور کامل میکشیم.
بعد پاتررون تیپ رو روش اجرا میکنیم (مراجعه کنید به پست پاترون تیپ)
به این وسیله ما یه الگوی قالب تن بدون هیچ گونه لقی داریم
قبل از بستن و انتقال دادن ساسون سرشانه باید دکلته رو طراحی کنیم
از حلقه آستین جلو و پشت 2سانت بالا میریم و به اصطلاح حلقه رو تنگ تر میکنیم
برای طراحی دکلته از برش راسته استفاده میکنیم.بعد از رسم برش راسته روی الگوی جلو، از نوک سینه حداقل 6-7 سانت به سمت سرشانه بالا میرویم و در اینجا اگر یقه دکلته صاف بود که خط صافی از این نقطه به وسط جلو میکشیم
برای گرفتن لقی این قسمت باید یک ساسون لقی بگیریم از کنار ساسون سرشانه.به این ترتیب که پنس سرشانه در محل طراحی یقه رو اندازه گیری میکنیم +1 سانت میکنیم و این مقدار به دست اومده رو از کنار ساسون سرشانه به سمت پهلو خارج میشیم و به نوک سینه وصل میکنیم (به شکل نگاه کنید)
برای طراحی کامل یقه و بستن لقی ها باید پنس زیر سینه تا نوک سینه قیچی بشه و بعد ساسون سرشانه و ساسون لقی که کنارش کشیدیم و میبندیم
بعد دوباره یقه ی دکلته رو طراحی میکنیم.اگر صاف بود که خط صافی به وسط جلو میرسونیم و اگر هفتی بود به اندازه ی بازی یقه از وسط جلو پایین میایم از قسمت حلقه گردن و بعد به نقطه ای که 6-7 سانت از نوک سینه بالا رفته بودیم وصل میکنیم و یقه دلخواهمونو طراحی میکنیم
بعد از طراحی کامل یقه، یقه رو قیچی میکنیم
برای افرادی که شکم بزرگی ندارند باید ساسون ماهیچه ای از زیر سینه بگیریم.به این صورت که از نوک سینه 4-7 سانت (بسته به اندازه ی نوک سینه تا زیر سینه برای هر فرد) پایین میایم و هطوطی به شکل منحنی از دو طرف ساسون ها رسم میکنیم و میرسونیم به خط کمر.فاصله ی این خطوط منحنی از خطوط ساسون باید 0.5 سانت باشد.
در خط پهلو هم میتوان ساسونها رو به همین صورت ماهیچه کرد
در الگوی پشت قبل از کشیدن ساسونها، اگر لباس مورد نظر تاپ بود باید از خط کمر یک لقی بگیریم تا پشت تاپ بالا نزنه و جمع هم نشه.به این صورت که 0.5سانت از خط کمر بالا و 0.5 سانت پایین میریمو به پهلو ختم میکنیم و این ساسون رو از بالا به پایین میبندیم و بعد روی خط جدید ساسون پشت رو میکشیم
بعد از کشیدن ساسونهای پشت، در قسمت بالا، از هر طرف ساسونها 0.5سانت خارج شده و به خط کمر در قسمت ساسونها وصل میکنیم
برای اینکه مطمئن شوید زیر سینه کوچک نشده،باید این اندازه را روی بدن بگیریم و با اندازه ی روی الگو مقایسه کنیم قبل از برش
در وسط پشت، 2سانت به داخل الگو میایم و به خط کمر صفر میکنیم
با توجه به اینکه بخواهیم چه مقدار پشت تاپ باز باشه حدود 7سانت (یا کمتر) پایین میایم
بعد از طی همه این مراحل طراحی دکلته رو از جلو ادامه میدیم و به پشت میرسونیم
.بعد از اتمام دکلته در صورت تمایل میتونید پایین لباس رو مثل شکل به صورت منحنی آراش بدید یا اینکه به همون صورت صاف طراحی کنید.
برشها رو از هم جدا کنید با قیچی و جدا گانه روی پارچه بندازید.

دکلته صاف:

 




دکلته هفت:
 


 


در تصویر مدل بالا (دکلته هفت) پایین لباس در جلو به طرف وسط تیز میشه و در پشت کوتاهتر هست که روی خط باسن کوچک قرار داره.(خط بین کمر و باسن بزرگ = باسن کوچک)

برش و دوخت:
دقت کنید که وسط جلو حتما روی دولای بسته پارچه قرار بگیره
برای پشت زیپ مخفی بدوزید بهتر و راحت تره. جادرز در پشت و پهلوها حداقل تا 2 سانت بذارید
این الگو برای پارچه های غیر کشی مناسبه فقط.بهتره پارچه تون ایستایی لازم رو داشته باشه .پارچه هایی مثل ساتن امریکایی مناسبه
اگه پارچه تون نرم تر بود مثل ساتنهای دیگه، یا داخل تمام برش ها رو لایه حریر بزنید یا حتما آستر کشی کنید
آستریشم باید درست مثل خود لباس باشه و از یقه به هم وصل میشه. بعد از دوخت زیپ به لباس، آستری برمیگرده روی درز زیپ و پس دوز میشه برای تمیز دوزی
از پایین آستری آزاد هست و یکی دو سانت کوتاهترهو فقط لبه پایین رو سردوزی میکنیم تا رد نندازه
از داخل لباس هم در قسمت برشها، درزهای بالاتنه و آستری رو بهم کوکهای ریز میزنیم که درزها روی هم قرار بگیرند و بعد از پوشیدن جا به جا نشن تا ردشون روی لباس سایه نندازه
اگر هم داخلشو به جای آسترکشی لایه حریر زدین (که خیلی راحت تره) باید برای یقه سجاف بدوزید .یک سجاف یکسره برای جلو و برای پشت هم که وسط درز میخوره دو قسمت
عرض سجاف باید 4سانت باشه
شکل سجاف هم روی الگو خط چین کردم، باید کاملا شکل و فرم یقه رو بگیره
برای اینکار چون از سجاف ساسون نمیگیریم قبل از جدا کردن قست هاب بالاتنه به طور کامل از هم، سجاف رو میکشیم و روی یک کاغذ دیگه کپی میکنیم و برای سجاف میذاریم کنار
سجاف هم حتما باید لایه کوبی بشه.
اگه بخواید براش بند بذارید باید بندها بین سجاف و یقه و در امتداد خطوط برش ها قرار بگیرن
در صورت تمایل میتونید داخل تاپ از کاپ استفاده کنید
کاپها روی درزهای برشها دوخت میخورن و فقط از بالا تا وسط کاپ دوخته میشه و بقیش آزاد هست.اگر آستری داشتین زیر آستری قرار میگیرن.
و نکته آخر اینکه همیشه برای لباسهاتون در پشت بالای زیپ یک قَزَن(اگه درست نوشته باشم) بدوزید تا بعد از پوشیدن همیشه اول اون رو بدوزید بعد زیپ و بالا بکشین.


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, تاپ دکلته
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری


برای دوخت این مدل

اول الگوی بالاتنه رو میکشیم

جلوی لباس رو به صورت دکمه دوبل طراحی میکنیم با این تفاوت کوچیک که میتونیم قسمتی که زیر قرار میگره رو دوبل نکنیم و به وسط جلو ختم بشه اما رویی حتما باید دوبل بشه

آموزش دکمه دوبل-کلیک کنید

در دوخت بالاتنه از برش منحنی استفاده شده و بین برشها و اطراف یقه و در دکمه خور هم میان جلو و سجاف از مغزی استفاده شده

آموزش برش منحنی- کلیک کنید

*** برای دوخت مغزی ها ؛ اول مغزی رو به یکی از درزها کوک بزنید و بعد درز دیگه رو کنارش قرار بدید و دوباره کوک بزنید و زمانی که مطمئن شدید مغزی در جای خودش درست قرار گرفته ، درز رو از پشت چرخ کنید

برای دوخت مغزی با چرخ نکته مهم اینه که بین مغزی و درز فاصله زیادی ایجاد نشه.برای اینکار میتونید از پایه های یک طرفه با چَمِ راست یا چپ استفاده کنید.از این پایه ها برای دوخت زیپ هم استفاده میشه و زمان دوخت سوزن چرخ رو به منتهی الیه نزدیک درز نزدیک میکنید (تنظیم میکنید)

یقه ی لباس:

این یقه به همون روش یقه های منحنی که در پست قبل توضیح دادم طراحی میشه

آموزش یقه منحنی- کلیک کنید

قسمت بالا که ساده است و لبه های یقه هم گرد شده که بستگی به طراحی خودتون داره

قسمت پایین یقه .سمت راست(بخشی که زیر قرار گرفته) که کوچکتر هست درست به همون شیوه ی ساده که داخل اون پست تصویرش هست طراحی شده و به خط وسط جلو ختم میشه.حتی اگر شما این قسمت بالاتنه رو هم دوبل کنید باز هم یقه به همین نقطه ختم میشه

سمت چپ یقه پایین همون یقه ی ساده رو در نظر میگیریم و بینش 3تا پیلی دوسانتی که هر کدوم از دیگری حدود 4سانت فاصله داره طراحی میکنیم

این پیلی ها مثل پیلی هایی که در دامن توضیح دادم به دست میان

کافیه بعد از کشیدن یقه شما محل قرار گرفتن پیلی ها رو با توجه به تصویر روی یقه مشخص کنید و خطی صاف بکشید که با این خطوط موازی یقه تون به 4قسمت تقسیم میشه و فاصله ی این خطوط هم 4یا 4.5 در نظر بگیرید

بعد هر خط رو قیچی میزنید و بینش 4سانت اوازمان میدین

بعد از اتمام اوازمان ها خطوط رو اصلاح کنید و البته توجه داشته باشید که این طرف یقه بزرگتر و پر تر از طرف دیگه هست





برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, کت
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

خوشحال میشم نظر دوستان رو بدونم در مورد فایل های دانلودی که میذارم

 

دانلود آموزشهای بالاتنه-فایل وورد

 

فرمت پی دی اف همین آموزش

http://s5.picofile.com/file/8152632084/bala_tane.pdf.html


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, دانلود
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

ابتدا الگوی بالاتنه مورد نظر را طراحی میکنیم و یقه را به اندازه ی دلخواه باز کرده و منحنی میکنیم
یقه هر چقدر که باز باشد میزان ساسون لقی بیشتری گرفته میشود
یقه هایی که با این روش و تا خط سینه باز میشوند نیاز به دو عدد ساسون لقی و هر کدام 0.75 دارد که روی یقه بسته میشوند
از سر شانه ها در پشت و جلو 1سانت گشاد میکنیم و از گودی پشت هم 0.5 تا 0.75 سانت
سپس طبق شکل الگوی پشت و جلو را از سرشانه به هم میچسبانیم و یقه مورد نظرمان را طبقه شکل طراحی میکنیم
شکل زیر یقه انگلیسی دوتکه است که هر کدام از دو تکه جداگانه از روی الگو کپی شده و روی پارچه برش میخورد و هنگام دوخت به میزن مورد نیاز دویقه روی هم می آیند و یکی زیر دیگری میرود
برای دوخت، ابتدا بالاتنه پشت و جلو بهم دوخته میشوند و سپس یقه هارا لبا به لب گودی گردن (که برای یقه باز کردیم) چرخ میکنیم و بعد هم سجاف را میدوزیم .
یک طرف هرکدام از یقه ها را باید لایه کوبی کنید تا ایستایی داشته باشد
دقت کنید خیلی ضخیم نشود چرا که در قسمت اتصال یقه به تنه از تمیزی دوخت کاسته میشود
همین روش را میتوان برای یقه های آرشال و امریکایی استفاده کرد
همچنین میتوان هر کدام از دو قسمت یقه را از دو رنگ مختلف استفاده نمود یا به یک قسمت پیلی داد یا چروک کرد و یا رگه دوزی کرد....
 


آخرین درس از دوره ی نازک دوزی


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

ابتدا یک خط افقی و یک خط عمودی رسم میکنیم
برای رسم این شنل بعد از سجاف و رویهمگرد و رسم یقه و سرشانه ، قد آستین را ادامه میدهیم
شیبی شانه از مچ 3تا5 سانت و از انتهای سرشانه 2.5 سانت است
در پایین شنل نیز به اندازه یک چهارم دور باسن-2.5 سانت جدا کرده و از انتهای گشادی پایین شنل خط اریبی به انتهای قد آستین رسم میکنیم (2.5 سانت برای این است که پایین شنل تنگ تر شود) که معمولا به اندازه 20 تا 25 از این خط در بالا چرخ نمیشود که برای مچ است
اصلا درز پهلو را نمیدوزیم(میتوان بعد از لب مچ به اندازه 20 سانت چرخ کرد تا بسته باشد) و فقط درز سرشانه دوخته میشود.پشت مانند جلو است فقط وسط پشت روی دولای بسته قرار میگیرد.

مقدار پارچه: 2قد



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

میتوان از الگوی آستین افتاده، کیمونو،رگلان یا تی شرت استفاده کرد
دور یقه را از پهنا و گودی به دلخواه 1 تا 1.5 سانت گشاد کرده و اگر بخواهیم جلوی لباس زیپ بخورد برای آن رویهمگرد نمیگذاریم بلکه 4-6 سانت سجاف در نظر میگیریم
کلاه سوئی شرت را دورتا دور یقه میدوزیم.هرچقدر کلاه نسبت به یقه گشاد تر باشد آن را تبدیل به ساسون میکنیم و روی کلاه میگیریم یا خرد میدهیم


رسم کلاه سوئی شرت (یا کلاه برای شنل عروس):

کادری رسم میکنیم به عرض 30 تا 33 سانت و طول 35 تا 40 سانت و سپس مثل شکل، کلاه را رسم میکنیم

*** اگر سوئی شرت چسب بدن بخواهیم  یک چهارم دور سینه و باسن را + 1تا 2 سانت میکنیم و هیچ گونه ساسونی برای تنگی روی الگو نمیگیریم مگر در قسمت پهلوها

سرشانه نیز +1سانت میشود ولی اگر بخواهیم تنگ باشد +1 نمیکنیم.برای مدل گشاد هم یک چهارم دور سینه و باسن + 2تا 3 میشود.
 



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

ابتدا یک خط با اتو به وسط جلوی لباس انداخته و به طول 20 سانت در پهنای 3سانت جلوی لباس را باز میکنیم
دوتا نوار به عرض 9سانت و طول 25 سانت که 6سانت آن خود پیلی است و 3سانت آن لایه کوبی میشود و 3سانت جای دوخت میباشد.نوار را از وسط تا کرده و خط اتو می اندازیم و 3سانت آن را لایه کوبی میکنیم.ابتدا نوارها را از روی لباس دوخته و سپس یه پشت لباس برمی گردانیم.




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

روی الگوی جلوی بالاتنه از گودی گردن 10 سانت خارج شده و به خط سینه و شانه مطابق مدل وصل میکنیم.برای سجاف 3سانت روی سرشانه، 4سانت پایین لباس در نظر میگیریم


یقه باد بزنی با پشت یقه:

از یقه باد بزنی معمولی استفاده میکنیم .از گوشه یقه به اندازه پشت یقه بالا رفته به طوری که با شانه،زاویه قائم ایجاد کند.پهنای یقه 3-4سانت گونیا شده و یقه را فرم میدهیم.



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

از الگوی بالاتنه تنگ (قالب بدن) و آستین یک قطعه ای (آستین معمولی) استفاده میکنیم
الگوی آستین را از خط مرکزی 2قسمت میکنیم
این الگو را نیز مانند الگوی کیمونو میسازیم.با این تفاوت که از زیر بغل الگوی جلو و پشت به اندازه یک چهارم خط پهلو تا کمر – 0.5 سانت پایین می رویم
خطی به طول 8سانت از خط مرکزی زیر بغل (در امتداد خط گردن) رسم میکنیم


مرغک جدا:

خطی افقی به اندازه 13 سانت کشیده و از وسط این خط، خطی به طول 8سانت میگذرانیم و لوزی را کامل میکنیم. این لوزی در زیر بغل دوخته میشود.خط 8سانت زیر بغل قیچی شده و مرغک جدا به این خط دوخته میشود (8سانت لوزی به 8سانت زیر بغل دوخته میشود)




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

از الگوی آستین کیمونو استفاده میکنیم
خطی از مرکز زیر بغل تا منحنی گردن رسم میکنیم و این خط را قیچی میزنیم
به اندازه مورد نیاز اوازمان میدهیم(8تا 15 سانت)
دوباره منحنی زیر بغل را طراحی میکنیم




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

از الگوی اولیه ساسون کوچک شده یا برای لباس های آزاد استفاده میکنیم
اگر حلقه گود شده بخواهیم شکل آن را طراحی میکنیم
یک خط عمودی در امتداد ساسون (ساسون سرشانه) میکشیم
خط عمود را قیچی کرده و ساسون سرشانه را میبندیم
به اندازه ساسون منتقل شده به زیر سینه از پهلو در خط کمر داخل شده و این مقدار را از پهلو کم میکنیم
این الگو برای لباسهای گشاد استفاده میشود (مثل تی شرتو بلوزهای بدون ساسون)
کارور جلو= یک دوم کارور جلو + 1.5
از شیبی شانه پشت 0.75 سانت پایین آمده و شیبی شانه جلو را میکشیم
سرشانه جلو + 0.5 سانت




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری
از الگوی اولیه آزاد بدون ساسون استفاده میکنیم و یا اگر بخواهیم از الگوی مانتو و یا الگوی لباس با ساسون را استفاده میکنیم
باید ساسون سینه به داخل حلقه گردن منتقل شود
الگوی آستین را در سر مچ باریک میکنیم
درز پهلو را به اندازه 2.5 سانت در جلو و پشت گشاد میکنیم
آستین را از خط مرکزی 2قسمت میکنیم
کاپ آستین را به سرشانه پشت وصل کرده و در زیر حلقه ، روی خط جدید پهلو هر جا که این خط را قطع کند قرار میگیرد.ولی در جلو ابتدا همان مقدار که در پشت، زیر حلقه پهلو را قطع کرده پایین میرویم و از روی این نقطه زیر حلقه آستین را قرار داده و کاپ ممکن است کمی از سرشانه بالاتر قرار گیرد
در خط اولیه پهلوی پشت و جلو از زیر حلقه به اندازه ی یک سوم خط پهلو تا کمر + 1.5 سانت پایین آمده و از این نقطه به سر مچ وصل میکنیم
از نقطه وصل آستین به سر مچ در خط پهلوها 7سانت پاینی آمده و 7سانت نیز روی آستین داخل میشویم و از این دو نقطه هلال زیر حلقه را میزنیم
1.5 سانت از سرشانه پشت و جلو بالا رفته و خط جدید آستین را رسم میکنیم
اگر الگو ساسون دار بود و ساسون را به حلقه گردن انتقال داده بودیم،حالا آن را به هر جا که مایل هستیم منتقل میکنیم
** اساس آستین کیمونوی گشاد که از اساس الگوی بدون ساسون ساخته می شود بین الگوی پشت و جلو کمی اختلاف دارد که باید با یکدیگر تطابق پیدا کرده و یکسان شود.سپس الگوی بدون ساسون را رسم کرده:
الف)از سرشانه جلو 1سانت کم کرده و به سرشانه پشت 1سانت اضافه میکنیم
ب)آستین را رسم کرده و خط مرکزی آن را کشیده و سپس 1سانت خط مرکزی را به طرف جلو تغییر مکان میدهیم.
 




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

از الگو برای لباسهای آزاد استفاده میکنیم و یا الگوی اولیه معمولی
ابتدا الگوی پشت و جلو را از خط کمر 3.5 سانت تا زیر بغل در پهلو گشاد میکنیم
در پهلوی جلو و پشت از زیر بغل به اندازه یک سوم خط پهلو تا کمر – 0.5 سانت پایین می آییم و از این نقطه نیز 6 سانت پایین می رویم
الگوی آستین را از خط مرکزی نصف کرده و پشت آستین را از وسط کاپ به سرشانه و از زیر حلقه روی خط پهلوی جدید در الگوی پشت قرار میدهیم تا خط جدید پهلو را قطع کند ولی در الگوی جلو زیر حلقه آستین پشت را اندازه زده که بالای کاپ آستین کمی بالاتر قرار میگیرد.از سرشانه پشت و جلو  1.5 سانت بالا رفته و خط سرشانه را روی این نقطه دوباره میکشیم و از این نقطه به سر آستین وصل میکنیم
در زیر آستین از سر مچ به یک سوم خط پهلو وصل کرده و روی این خط 6سانت داخل شده و از این نقطه به 6 سانت پهلوها هلال میکنیم.برای کشیدن آستین این لباس باید یک دوم دور بازو+6سانت – 5سانت شود و حلقه ها با کاپ آستین مقایسه شود.
 



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

برای افرادی که لباس تنگ میخواهند برای بالاتنه از الگوی یک دوم دور سینه + 5 استفاده میکنیم


آستین:

از سرشانه جلو 1سانت کم کرده و این 1سانت را به سرشانه پشت اضافه میکنیم
3سانت از سرشانه جلو و پشت پایین می رویم
از نقطه ی موازنه جلو 3سانت پایین رفته و از 3سانت داخل یقه به این نقطه وصل میکنیم و روی این خط یک پنس 0.5 سانتی کشیده و برش میزنیم
از نقطه ی 3سانت روی یقه پشت به موازنه حلقه وصل کرده و پنس 0.5 سانتی روی برش را نیز کشیده و قیچب میکنیم
خط مرکزی آستین را رسم کرده، 1 سانت به سمت جلوی آستین، خط را انتقال میدهیم
ساسون سرشانه پشت را میبندیم و از خط وسط آستین 2سانت پایین می آییم
اگر بخواهیم آستین رگلان دوتکه شود و درز بخورد ،خطوطی به عرض 1سانت در طرفین خط مرکزی جدید رسم میکنیم که از نقطه 2سانت با خطی منحنی بگذرد و تا پایین از خط وسط قیچی میزنیم




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری


الگوی اساس برای لباسهایی که حالت آزاد دارند مثل رگلان و کیمونو
این الگو با چند تفاوت مانند الگوی تنگ میباشد
از گودی گردن پشت برای شیبی شانه به اندازه ی (یک پنجم )حلقه آستین- 1 میباشد
برای به دست آوردن خط سینه ، گودی حلقه آستین+2.5 میشود
یک دوم کارور پشت + 1سانت میشود
زاویه حلقه 2.5 تا 3.5 میباشد


جلو:

یک دوم دور سینه + 7 = عرض کادر
از یک دوم پهنای ساسون استفاده میکنیم
سرشانه + 0.5 سانت میشود
کارور جلو = یک دوم کارور جلو+1+ یک چهارم پهنای ساسون
نوک ساسون سرشانه روی وسط کارور جلو روی خط سینه میباشد
زاویه حلقه جلو  2.25 تا 3.25 است
از خط سینه به طرف بالا، گودی حلقه آستین + 4سانت میشود
برای هلال حلقه آستین، یک دوم فاصله گودی گردن تا خط سینه – 2 میشود
زاویه حلقه پشت بر اساس سایزها:
سایزهای 34 تا 40 = 2.5
سایزهای 42 تا 48 = 3
سایزهای 50 تا 56 = 3.5
زاویه حلقه جلو:
سایزهای 34 تا 40 = 2.25
سایزهای 42 تا 48 = 2.75
سایزهای 50 تا 56 = 3.25
 





برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

ابتدا یقه را به دلخواه گشاد میکنیم(یقه پشت و جلو را از سرشانه 1سانت و در جلو از گودی 8-10 سانت و در پشت 0.75 سانت
یقه را هفت میکنیم و ساسون یقه را میکشیم و روی الگو میبندیم
برای مدل شماره 1 باید رویهمگرد صاف قطع شده و با متر ایستاده بدون رویهمگرد یقه پشت و جلو را سانت کرده و یقه شکاری را با این اندازه بکشیم
برای مدل شماره 2 باید رویهمگرد در امتداد یقه هفت قطع شده و از خط وسط جلو به طرف داخل الگو 5سانت جدا کرده و از این نقطه با متر ایستاده، یقه جلو و سپس یقه پشت را اندازه گرفته و بر اساس این اندازه یقه شکاری را میکشیم
سجاف این یقه، سرخود میباشد
** این یقه ها باید روی 4لای اریب برش زده شود






برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

قسمت راست بالاتنه :محل دکمه را در خط مرکزی مشخص و خط دوخت را رسم میکنیم
برای لبه ی جلو 5سانت پایینتر از خط دوخت و 2.5 سانت پهن تر از پهنای لبه ی جلو ،اضافه در نظر میگیریم.سجاف را رولت کرده، جادکمه ی عمودی را در مرکز خط جلوی سجاف رسم میکنیم
قسمت چپ بالاتنه را مثل جادکمه های معمولی طراحی میکنیم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

یک جلوی کامل طراحی میکنیم.خط برش را مشخص میکنیم.سجاف سمت راست را مشخص نموده و از روی الگو رولت میکنیم.سجاف سمت چپ را مشخص کرده و میکشیم




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

یک جلوی کامل رسم میکنیم
از وسط جلو 7-10 سانت خارج میشویم
محل جادکمه ها را مشخص میکنیم
یقه را طراحی میکنیم
اطراف الگوی چپ جلو را تا خط جادکمه رولت میکنیم و جادکمه را مشخص میکنیم
برای سجاف،اضافه در نظر میگیریم




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و یکم مهر 1392 توسط پری
اول شالوده ی یقه های ایستاده رو رسم میکنیم و بعد به صورت آرشال طراحی میکنیم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و یکم مهر 1392 توسط پری


ابتدا شالوده ی یقه های ایستاده را کشیده و از گودی یقه به دلخواه (8-10)سانت پایین رفته، از وسط گودی یقه به اندازه ی پهنای یقه+1.5 سانت داخل الگو شده و از بازی یقه به این نقطه هلال میکنیم و از شالوده یقه نیز به این نقطه هلال میکنیم (ساسون یقه فراموش نشود)


برش زیر سینه:

ابتدا از کنار گردن تا زیر سینه را اندازه زده سپس این مقدار را روی الگو پایین آمده و برش زیر سینه را ایجاد میکنیم.پس از ایجاد این برش ساسون سرشانه را بسته تا ساسون به زیر سینه منتقل شود
از وسط جلو در تکه ی بالا 1-3 سانت بسته به برجستگی سینه ، پایین آمده و اگر برش در پشت داریم به وسط پشت و اگر فقط در جلو باشد به پهلوی جلو صفر میکنیم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و یکم مهر 1392 توسط پری

شالوده ی یقه های ایستاده را کشیده و بازی یقه را به دلخواه در نظر میگیریم (8-10 سانت)
از بازی یقه به اندازه پهنای یقه+1.5 سانت داخل شده و از این نقطه 1.5 سانت را بالا می رویم.سپس از انتهای شالوده یقه به شکل منحنی طوری که از وسط گودی یقه بگذرد به این نقطه وصل میکنیم

در قسمت پایین یقه، ساسون یقه را کشیده و می بندیم و یقه را دوباره اصلاح میکنیم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و یکم مهر 1392 توسط پری
ابتدا شالوده ی یقه های ایستاده را کشیده و یقه را هفت میکنیم و ساسون یقه را میبندیم
سپس یقه را به این ترتیب طراحی میکنیم؛

یکبار از انتهای شالوده ی یقه به حدودا وسط یقه پیستوله(خط کش منحنی) میگذاریم و میکشیم و سپس مجددا از وسط یقه به نقطه ی شکست یقه پیستوله میکنیم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه

اسلایدر