X
تبلیغات
آموزش خیاطی - خیاطی
آموزش خیاطی
«متد متریک»
نگارش در تاريخ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 توسط پری
به مرور که جلوتر میریم راهنماییای تصاویر کمتر میشن و باید سعی کنید با دقت خودتون متوجه بشید

و البته الگو ها هم کمی پیچیده تر میشن

برای دیدن الگوها به ادامه مطلب مراجعه کنید



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 توسط پری
برای متوجه شدن این درس حتما به ترتیبی که تصاویر رو در پستها میذارم پیش برین

اگه اینها رو یاد بگیرین دیگه تقریبا تا 80% ژورنال و یاد گرفتین و 20% باقی شامل "گریت" یا کریت"میشه

مهم ترین بخش ژورنال باز کردن الگو و تشخیص این موضوع هست که ساسونها به کدوم قسمتها منتقل میشن و چه قسمتهایی اوازمان میخورن و اینکه از مواردی که تو نازک دوزی یاد گرفتین مثل برشها در کجا و چطور استفاده میشه

میتونید برشها رو به هر نقطه ای که خواستین منتقل کنین فقط حواستون باشه که لقی ها رو حتما بگیرین

به مرور لباسها با برشهای مختلف رو هم با هم کار میکنیم

تصاویری که در ادامه مطلب گذاشتم و با دقت نگاه کنید تک تک و بعد یا دست یا هر وسیله ای جلوی الگو رو بگیرید و سعی کنید خودتون تشخیص بدین ساسون به کجا منتقل شده

از تصاویری که در این درس و دروس آینده میذارم میتونید مدلهای مختلفی رو با همینا بدوزید حتی



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ یکشنبه هفدهم فروردین 1393 توسط پری

سلام

امیدوارم تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین

متاسفانه تو این مدت اصلا فرصت نشد پست جدیدی بذارم

پستهایی که در ادامه میذارم مربوط به ژورنال میشه و با توجه به این پستها باز کردن الگو رو یاد میگیریم

این تصاویر و الگوها نشون میدن که ساسون سرشانه رو به چه قسمتهایی میتونید منتقل کنید و چطور اوازمان بدین

اگه اینها رو یاد بگیرین به مرور و تمرین میتونید هر تصویری که دیدین الگوشو برای خودتون باز کنید و متوجه بشین که چطور الگوش رو ترسیم کنید

برای باز کردن الگو از روی عکس به نکاتی باید توجه کنید

اینکه لباس تنگه یا گشاد؟

اگه دامن داره گشادی لباس از کجا شروع شده؟خط کمر؟ خط باسن بزرگ یا باسن کوچک؟ ران پا؟ زیر سینه؟

بنابراین باید تصویر و جلوی خودتون قرار بدین و اول از همه این خطوط رو روی تصویر با مداد بکشید

لباس چپ و راستی هست کامل یا چپ و راست تا خط برش؟ یا قبل و بعد خط برش؟

کدوم قسمتها چین خورده و چقدر؟

میزان اوازمانهایی که داده میشه رو از روی تعداد چینها میتونید تشخیص بدین و ...

پستهای آینده رو حتما دنبال کنید و وقتی هر کدوم رو دیدی سعی کنید برای بار دوم بدون دیدن الگو خودتون الگوشو ترسیم کنید



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ جمعه دوم اسفند 1392 توسط پری


شماره 1 : (تصویر بالا)

این مانتو از جلو فقط توسط یک سنجاق سینه در بالا میتونه بسته بشه و زیرش هم یک تاپ داره
میتونید این تاپ رو رنگ خود مانتو بگیرید یا اینکه رنگ تاپ رو با شلوار ست کنید

یک الگوی اولیه ریون تهیه میکنیم
برای مانتو بهتر است از اندازه های واقعی استفاده شدو (بدون کم کردن) و حتی 2سانت هم آزاد شود
تاپ زیر مانتو هم میتواند یک تاپ کاملا جدای حلقه ای باشد یا فقط یک جلوی تاپ باشد و از درز پهلو به مانتو وصل شود
اولی بهتره چون راحت تر میشه درش آورد
حتی میتونید برای راحتی تاپ یقه سه سانتی درست کنید
برای مانتو از پشت گردن تا پایین شال را اندازه میزنیم (باسن کوچک)
به خط وسط جلو در باسن کوچک اضافه میکنیم تا ریزش مانتو ایجاد شود (نقطه ی "ب" )
از نقطه ی "ب" به گوشه ی گردن در بالا و از پایین به قد دلخواه پایین مانتو وصل میکنیم
شال مانتو میتواند سرِ خود مانتو باشد و هم جداگانه برش زده شود و به دور یقه بدوزیم
عرض شال باید حداقل 30 تا 35 سانت باشد
برای وصل کردن شال به پشت گردن از نقطه ی "آ" (گردن) به اندازه ی گودی گردن پشت اضافه میکنیم


نوع دوم همین مانتو:
پارچه را از عرض تا میزنیم به طوری که طول روی طول باشد
الگوی پشت را روی عرض دولای بسته میگذاریم
خط پهلوی الگو، یک خط صاف است برابر دور باسن
الگوی پشت و جلو رو به هم میچسبانیم (از پهلو) و از گوشه ی سرشانه ی جلو ادامه میدهیم تا حدود 60-7- سانت
از پایین هم به وسط جلو همینقدر اضافه میکنیم و مستقیم به سمت بالا می رویم
برای جلوگیری از ریزش زیادوسط جلو از خط شال 30 سانت بالا میرویم و به صورت هلال به پهلوی جلو میرسانیم
آستینها در ماین مدل معمولی برش میخورد
میزان پارچه ی مورد نیاز: دور باسن + 2برابر عرض شال
این مدل در پهلوها و پشت هیچ درزی ندارد


نوع سوم مانتوی شالدار:
الگوی پشت و جلوی کامل را میکشیم
از خط کمر الگو را برش میزنیم
بالاتنه های پشت و جلو را بعم میچسبانیم و یک تکه برش میزنیم
برای دامن از یک مستطیل استفاده میکنیم با عرض کامل پارچه و قد دلخواه
مستطیل را دولا کرده و از وسط به وسط پشت بالاتنه مماس کرده و درز کمر را میدوزیم
برای شال مانت از وسط پشت گردن،خطوط وسط جلو را اندازه میزنیم و یک مستطیل به همان اندازه و با عرض 20-40سانت در می آوریم (2عدد 2لا) این مستطیل ارا از وسط پشت به دور یقه مسدوزیم و به زاویه کمر که رسیدیم پارچه را میچرخانیم و ادامه را به ضلع دیگر میدوزیم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ جمعه دوم اسفند 1392 توسط پری

الگوی اولیه ساسوندار رو میکشیم
برش عصایی رو طراحی میکنیم و پنس سرشونه رو به این برش منتقل میکنیم
رویهمگرد رو دوبل میکنیم
میزان دوبل کردن در این مدل به خط برش نمیرسه
میتونید از وسط جلو تا برش رو نصف کنید و از این خط یکی دو سانت به سمت برش برید و رویهمگرد دوبل رو همون مقدار در نظر بگیرید
چون یقه آرشال سرخود هستش بهتره خیلی زیادی نگیرید رویهمگرد دوبل رو که یقه ها زیادی روی هم قرار نگیرند چون از زیر سایه میندازن

اول تنه رو توضیح میدیم بعد یقه

همونطور تو عکس هم میبینید از خط کمر بالاتنه و دامن مانتو از هم جدا شدن
بعد قسمت کمر کلا جداگانه است و برش میخوره رو با پهنای دلخواه باید برش بزنیم
اینجا به نظر میاد حدود 5-6سانت باشه
برای افرادی که چاق هستن یا کمر پهنی دارن نباید این قسمت رو خیلی پهن کرد و هرچه باریکتر باشه بهتره.مثلا حدود4سانت
قبل از اینکه برش عصایی رو به آخر برسونید باید طراحی کمر رو انجام بدین چون روی کر برش ایجاد نمیشه
البته تو این مدل سمت چپ که ساده است و کمری بدون برش هستش  ولی سمت راست از کمر دوتا برش تا پایین مانتو اومده
برای اینکار اول از خط رویهمگرد حدود7سانت داخل شده و علامت میزنیم و کمری به همین نقطه ختم میشه و کمری رو برش میزنیم
برای اون دوتا برش که به نظر میاد پیله دوطرفه باشن، اول 3سانت از خط رویهمگرد داخل میشیم و جدا میکنیم و خطی تا پایین میکشیم
انتهای اون 7سانتی هم که قبلا گفتم جدا میکنیم رو به پای دامن میرسونیم
این دو قسمت از الگو از قسمت کمر که قیچی شدن، از روی خطوط 3سانت و 7سانت هم تا پایین قیچی میزنیم و اوازمانهایی به پهنای 4سانت بین هر کدوم از بالا تا پایین میدیم
بعد روی الگو این قسمت رو با در نظر گرفتن فاصله ی پهنای کمر، به دامن میچسبونیم

یقه:

یک یقه آرشال پهن با توجه به الگوی یقه آرشال سرخود طراحی میکنیم
برای اندازه زدن میزان پهنای یقه توجه کنید که یقه در قسمتی که به ساسون یا همون برش عصاییمون نزدیک شده چقدر فاصله داره؟ شما هم روی الگوتون به همون اندازه فاصله میذارید
یک طرف یقه کاملا ساده است اما طرف دیگه رو از درز پشت میتونید به همین شکل طراحی کنید
یا حتی میتونید تا وسط پشت یقه نرید و جایی که یقه به سرشونه میرسه رو برش بدین (فقط برای یقه ی رو) و این طراحی رو روش اجرا کنید
تعداد پیله ها رو بشمارید
اگه فرض کنیم فقط از سرشونه پیله داره میشه 6تا
همین قسمت یقه رو تا سرشونه برش میدید و اول از روش یکی کپی میکنید بعد این قسمت از یقه رو به 6قسمت مسای تقسیم میکنید
فقط قسمت نوک یقه که به دگمه ختم میشه باید فاصلش بیشتر باشه تا دگمه و آخرین پیله هم که یکی دو سانت پایین تر از سرشانه باید باشه
بعد از تقسیم خط های صافی از این طرف تا اون طرف یقه میکشید
برای اینکه اندازه ی هر پیله در نهایت 1.5سانت بشه باید بین هر برشی 3سانت اوازمان بدیم
بعد دوباره خط بیرونی یقه رو اصلاح میکنیم
برای اصلاح زمانی که اوازمان به قسمتی از الگو میدیم هیچ وقت چیزی کم نمیکنیم از خطوط اصلی بلکه کمی هم اضافه تر در نظر میگیریم با توجه به خطوط جدید
برای آستین هم اول از مچ آستین 8سانت (یا به دلخواه بیشتر یا کمتر ) جدا میکنیم و 4تا اوازمان مثل یقه روش طراحی میکنیم

الگوی یقه:

در الگوی بالا سمت راست یقه قسمتی هست که زیر لباس میره و دیده نمیشه و سمت چپ هم یقه ی بیرونی هست که دیده میشه

دوخت:

اول برشهای بالاتنه رو میدوزیم و بعد میرسیم به دامن
سمت چپ که ساده است و فقط ادامه ی برش عصایی هست که تا پایین اومده و میدوزیمش
سمت راست دوتا پیله داریم در جهات مخالف هم
پیله ی اولی رو به سمت رویهمگرد بسته میشه و پیله ی دیگه هم رو به سمت پهلو
این دوتا پیله رو اول یا کوک میزنیم یا با سوزن ته گرد فیکس میکنیم و وقتی مطمئن شدیم که صاف هستن اطو میزنیم و بعد از اتو روشون چند تا سوزن میذاریم یا کوک میزنیم که جا به جا نشن
بعد از این مرحله کمری رو که برش زدیم رو اول به دامن میدوزیم

**توجه کنید که قسمت کمری دولا هست و یک لا رو دوخته میشه و لای بعدی زیر کار قرار میگیره تا هم دوختای کمر رو بپوشونه و هم محکم تر بایسته.و باید یک لاش حتما لایه کوبی بشه

بعد از دوخت این دو قسمت به هم، باید وصلش کنیم به بالاتنه

**کمری در قسمت سمت راست مانتو باید حدود یه سانت هم اضافه تر گرفته بشه چون باید زیر پیله دوخته بشه

قبل از دوخت کمری بالاتنه اول کمری رو وصل میکنیم به اون قسمت پیله که ازش توی الگو جدا شده
برای این کار پیله رو به همون جهتی که گفتم (رو به پهلو ) میخوابونیم و قسمت سر کمری رو زیر پیله قرار میدیم
با سوزن یا با کوک زدن فیکسش میکنیم  و  این پیله رو از بالای بالا شروع میکنیم چرخ کردن با فاصله ی تقریبا 0.5سانت به لبه ی پیله تا حدود 30 الی 35 سانت
اون پیله ی دیگه رو هم که روش به سمت مخالفه رو هم به همین شکل میدوزیم
حالا پایین تنه و کمر به هم وصل شدن و باید وصلشون کنیم به بالاتنه
به این صورت که اول لایه ی رویی کمری رو به مقدار 1سانت به داخل تو میدیم و اتو میزنیم و فیکسش میکنیم به بالاتنه و بعد هم از زیر همینکارو میکنیم و زمان چرخ کردن از روی کار با فاصله ی نیم سانت به لبه ی کمری از رو چرخ میکنیم
قسمت پایین کمری رو هم به همین صورت از رو چرخ میکنیم اما روی پیله ها رو چرخ نمیکنیم
اون قسمت از یقه رو که براش پیله طراحی کردیم رو پیله هاشو رو به بالا میبندیم و اطو میزنیم
بعد از اون از قسمت داخلی یقه (که داخل لباس هست و دیده نمیشه)از نزدیک لبه ی پیله ها چرخ نیش میکنیم  همه ی پیله ها رو تا حدود دو سوم از پیله هایی که رو هستن و دیده میشن باقی بمونن
بعد پیله ها رو رو به پایین بر میگردونیم و اطو رو خیلی آروزم فقط میذاریم و بر میداریم.تا جایی که رد اطوی قبلی از بین نره و پیله ها هم به سمت پایین بخوابن
بعد پیله ها رو در جای خودشون با سوزن یا کوک فیکس میکنیم و یک بار لبه ی یقه رو به تنهایی چرخ میکنیم
بعد از سرشانه یقه رو به قسمت سرشانه ی پشت چرخ میکنیم و این قسمت باید زیر پیله بره و دوخته بشه تا درزش حتی الامکان دیده نشه و بعد از اون مابقی مراحل دوخت معمولی ادامه داره
دقت کنید که سجاف جلو از پشت یکسره دوخته بشه نه اینکه سجاف بالاتنه جدا و پایین دامن هم جدا!
برای سر آستین ها هم همین کارو میکنیم
آستین ها هم دولا هستن
این مانتو 3دگمه داره اما بهتره که شما بعد از کمری هم با حفظ فاصله ی مناسب یک دگمه قرار بدین
البته بیشتر هم میشه یا اینکه فاصله ی دگمه ها رو بیشتر کنید
ولی فراموش نکنید که سمت چپ مانتو که زیر سمت راست قرار گرفته هم در بالای یقه باید با یک دگمه وصل بشه حتما


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ چهارشنبه سی ام بهمن 1392 توسط پری


الگوی اولیه لباسهای معمولی رو میکشیم
یقه که از نوع یقه مردونه هستش و میتونید از الگوی شمیزیه استفاده کنید یا یقه شکاری
رویهمگردش برای دگمه خور 2سانت در نظر گرفته شده و رویهمگرد جدا هم هستش
به این دلیل که اون قسمتهای چین دار رو بتونید درستش کنید باید جدا باشه
برش عصایی کار شده که یادتون نره!
روی خط کمر سایه افتاده اما برش نیست.و از بالا تا پایین قدش معمولی اضافه شده
این مدل که توی عکس کمی گشاد هستش و میبینید که توی پهلو هم چینهایی ایجاد شده.شما هم میتونید همینطور آزاد بگیرید یا اینکه اگه میخواید اندامیش کنید و فقط از بغلها یا از کمر یا از خط باسن مقداری پهلوها رو فون کنید
آموزش فون کردن مانتو هم تو پستهای قبلی هست
**یادتون نره که برای مانتو باید حلقه آستین رو 2سانت بیایم پایین
قدش و دلخواه در نظر بگیرید ولی اگه میخواید مثل این کنارش پاگون داشته باشه و جمع بشه خیلی بلندش نکنید.حداکثر تا زانو قشنگ میشه
اینکه پاگونش رو کجا بذارید هم دلخواهه که بخواید چه اندازه پایین مانتو جمع بشه
درست کردن پاگون هم که میتونه یه مستطیل باشه یا سرش مثل فلش تیز باشه و قدش هم نهایتا 20سانت.که یه مقدار زیر مانتو قرار میگیره و نصفش هم از این طرف موقع جمع شدن میاد رو
پاگون رو زیر مانتو و دقیقا روی درز پهلو قرار بدین و با نخ همرنگ پارچه تون 2دور اونم کاملا صاف و روی هم چرخ کنید
پهنای پاگون هم بهتره بیشتر از 2.5-3 نباشه
برای آستین هم همینطوره دقیقا.
قد آستین رو بلند تا جایی که دوست دارید در نظر بگیرید و بعد تا جایی که دلتون میخواد آستین تا بخوره بره بالا ،تا بزنید و پاگون رو زیرش بدوزید
فاصله ی دگمه ها حدود 5-6سانت باشه و حتما از دگمه های ریز (مثل تصویر) استفاده کنید چون دگمه خورتون کوچیکه و دگمه نباید از دگمه خور بیرون بزنه
حالا میرسیم به قسمت مهم که چین های روی سینه هستن
خیلی ساده است.فقط 3تا اوازمان داده شده
اوازمان وسطی صاف و بالایی و پایینی به بالا و پایین اریب شدن
خط نوک سینه رو پیدا میکنیم
اوازمان وسط از نوک سینه میگذره و دو اوازمان دیگه به فاصله ی 2.5 تا 3 سانت بالا و پایین و به صورت اریب رسم میشن و هر سه اوازمان هم به برش عصایی میرسن و در واقع به برش ختم میشن
برای هر کدوم از این 3خط هم حدود 2سانت اوازمان در نظر بگیرید
اگه این مقدار بیشتر بشه گشادی روی سینه هم بیشتر میشه و کیست می ایسته

بعد از اتمام الگو و برش، هر سه اوازمان به صورت پیله های یک طرفه و رو به پایین هستن که اول اونهارو اتو میزنید از پشت کار
یادتون نره قبل از جدا کردن الگو از روی پارچه حتما محل اوازمانها رو و مقدارشونو پشت پارچه علامت بزنید
بعد از بستن پیله ها یک دور چرخ کنید اون قسمت رو
بعد هم رویهمگرد رو بهش وصل میکنید
بهتره که رویهمگرد و سجاف به هم وصل باشن
سجاف رو میتونید همون 2تا 2.5سانت در نظر بگیرید تا از پشت کار سایه نندازه.چون به هر حال باید یک بار از روی کار قسمت درز رویهمگرد چرخ نیش بشه و این باعث میشه سجاف و رویهمگرد به هم وصل بشن
***حتما سجاف و رویهمگرد رو قبل از وصل کردن لایه کوبی کنید
برای کمربند هم 4تا پل لازم دارید که روی خط کمر یا اگه براتون بالا باشه میتونید پایین تر هم بذارید، قرار میگیره
این پل ها هم دقت کنید روی درز برش ها دوخته میشن
اگه شلوارهای جین رو نگاه کنید متوجه میشید که چطور باید وصل بشن
منتهی قبلش حتما دو سرش رو اگه پارچه نازک هست دوبار تا بزنید و اگه نمیشه یا بسوزونید یا سردوز کنید که ریشه ریشه نشه بعدها
پهنای این پل ها هم بیشتر از یک سانت نباشه و قدش رو هم بیشتر از اندازه کمر بند بگیرید تا براحتی کمری توش حرکت کنه


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ جمعه هجدهم بهمن 1392 توسط پری



الگوی اولیه بالاتنه برای کودک را رسم میکنیم

یقه از گودی جلو 1تا 1.5 سانت، از پشت 0.5سانت و از سرشانه 1سانت گشاد میشود

قد لباس را تا اندازه ی دلخواه روی الگو پایین می آییم

روی الگوی جلو خط سینه را مشخص میکنیم

از خط وسط جلو روی خط سینه 3سانت پایین می آییم و خط اریبی به حلقه آستین میکشیم

این خط رو حدود 1تا2سانت پایینتر از حلقه آستین میرسونیم

از این خط هفتی الگو را قیچی زده و بالاتنه و دامن را از هم جدا میکنیم

از خط وسط جلو در بالاتنه 1.5 تا 2سانت برای رویهمگرد و بعد از آن 2تا2.5سانت برای سجاف خارج میشویم

الگو را یکبار اول از خط سجاف به طرف داخل تا میزنیم

دوباره از خط وسط جلو به داخل تا میزنیم و اضافات الگو را از پایین طبق مدل هفتی قیچی میزنیم

یقه "ب ب" را طراحی میکنیم و برش میزنیم و میدوزیم

برای چین های لبه ی یقه میتوانیم از اضافات پارچه مستطیلی به اندازه ی 2-3 برابر دورتا دور یقه ی پشت و جلو به صورت دولا برش بزنیم و چین کش کنیم و ابتدا به یک لای یقه بدوزیم و بعد لایه دیگر یقه را هم میدوزیم

بعد از تکمیل دوخت یقه، آن را از قسمت خط وسط جلو به تنه میدوزیم (بعد از دوختن سرشانه ها و پهلوها) و بعد سجاف را لایه کوبی کرده و به لباس میدوزیم.یقه بین تنه و سجاف قرار میگیرد

دو قسمت جلو را طوری کنار هم میگذاریم که رویهمگرد یکی زیر رویهمگرد دیگری قرار گیرد و بعد از محکم کردن قسمت پایین تنه، همان قسمت را یک بار چرخ میکنیم

میتوانیم از همان قسمتهای چین کش شده ی یقه برای این قسمت هم تهیه و به بالاتنه بدوزیم

پشت لباس بهتر است روی دولای بسته باشد تا درز نخورد

پشت را هم میتوان مثل جلو هفتی کرد یا اینکه صاف برش زد که برای پشت صاف بهتر است

برای قسمت دامن میتوانیم از الگوی اوازمان داده شده استفاده کنیم یا اینکه از الگوی یک کلوش استفاده کنیم اما دقت کنیم که به جای دور کمر اندازه ی همین برش هفتی را بگیریم و به جای منها باید 4-5سانت یا بیشتر (دلخواه) به آن اضافه کنیم

دامن را چین کش میکنیم و به بالاتنه وصل میکنیم.پایین دامن را باید مجددا اصلاح کنیم و اضافات وسط جلو را بگیریم

آستین ها هم از نوع آستین پرنسسی هستند با این تفاوت که اوازمانها به مچ صفر نمیشوند بلکه همرچقدر در کاپ اوازمان داده این تا پایین صاف می آییم و پایین آستین هم همانقدر اوازمان میخورد

سر آستین را هم کش دوزی میکنیم

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, لباس کودک
نگارش در تاريخ جمعه هجدهم بهمن 1392 توسط پری

پیراهن

ابتدا الگوی لباس کودک رو که در پستهای قبلی آموزشش رو گذاشتم رو میکشیم

یقه رو گرد میکنیم و بازی یقه رو دلخواه(حدود7-8سانت)یا کمتر در نظر میگیریم

این پیراهن آستین حلقه ای هستش و مثل سارافون به دست میاد بالاتنه

به این صورت که سرشانه رو از وسط نصف میکنیم و به اندازه ای که میخوایم حلقه ی لباس پهن باشه از طرفین خارج میشیم

مثلا 2سانت به سمت یقه میریم و 2سانت به سمت سرشانه

بعد یقه رو با توجه به حلقه ، گرد میکنیم (تقریبا مدل قایقی) و حلقه آستین رو هم تا زیر حلقه طراحی میکنیم

نقاط سبز وسط سرشانه رو نشون میده

خطوط نارنجی هم طراحی یقه و حلقه هستند

از خط کمر الگو رو قیچی میکنیم

برای دامن پیراهن از دامن یک کلوش استفاده میکنیم با این تفاوت که برای چینهای کمر باید کمری دامن رو گشاد تر از معمول در نظر بگیریم

ینی "یک سوم دور کمر" به جای منهای 1 باید +4-5سانت بشه هرچه این مقدار بیشتر بشه چینهای کمر هم بیشتر میشه و بعد ضربدر 2

پشت لباس هم زیپ بدوزین برای بچه ها راحت تره و البته یک قزن در بالای لباس

اگر هم از یک دکمه جفتی یا یک دکمه و بندینک استفاده میکنید دقت کنید که کمر لباس رو خیلی تنگ نکنید تا از شانه های کودک زمان پوشیدن به راحتی رد بشه

دور یقه و استین ها رو به روشی که برای نوار اریب توضیح دادم میدوزیم

دامن رو از درز پشت اول چرخ میکنیم

بعد کمر دامن رو چین کش میکنیم.یعنی یکبار با چرخ درشت چرخ میکنیم و بعد چینها رو پخش میکینم

بالاتنه و دامن رو به هم میدوزیم و میتونید مثل تصویر روی درز وصل کمر و بالاتنه از خود پارچه یا پارچه ای به رنگی یکی از نقش های پارچه اصلی  مستطیلی به عرض 3-4 سانت و با در نظر گرفتن جای درز برش بزنید و روی درز بدوزیدش

کت :

الگوی اولیه رو میکشیم

یقه از سرشانه ی پشت و جلو 1سانت گشاد میشه و از وسط پشت هم 0.5سانت

ازی یقه کت رو روی الگو مشخص کرده و گرد میکنیم

از خط وسط جلو حدود 2-3سانت داخل شده و یقه رو به این نقطه میرسونیم

و از همین نقطه هم میرسونیم به قد کت که تا روی خط کمر هستش و این خط رو منحنی میکنیم

تمام این قسمت از سرشانه تا پهلو سجاف میخوره و ما هیچ دوختی از روی کار نداریم و سجاف هم در انتها به درز پهلو دوخته میشه



انتهای منحنی که قراره به پهلو ختم بشه رو کمی صاف میکنیم تا زمان دوخت تمیزتر بشه

آستین این کت اگه از روش آستین پرنسسی دوخته بشه خیلی بهتر و تمیزتر میشه منتهی با اوازمانهای کمتر

جنس کت باید از پارچه های خشک تر باشه تا ایستایی خوبی داشته باشه



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, لباس کودک
نگارش در تاريخ شنبه پنجم بهمن 1392 توسط پری

ابتدا الگوی اولیه را میکشیم
تمام موارد الگوی دکلته را روی این الگو پیاده میکنیم
یقه ی پشت را از سرشانه 0.5 سانت و از گودی 1سانت گشاد میکنیم

الگوی پشت را روی الگوی جلو طوری مماس میکنیم که سرشانه ها به هم برسند و یقه ی پشت ادامه ی یقه ی جلو بشود


از پشت یقه ی ،یقه ی پشت 3-4سانت داخل الگو میشویم و این پهنای پشت یقه ی ما میشود

بسته به مدل میتوان این مقدار را تغییر داد اما برای پارچه هایی که نرم نیستند و ریزش ندارند بهتر است بیشتر از این نشود
یقه را به دلخواه باز میکنیم و از یقه ی پشت به یقه ی جلو میرسانیم
بازی پشت هم دلخواه است و با توجه به الگوی دکلته ها آن را طراحی میکنیم
پنس های لقی یقه و حلقه آستین فراموش نشود
اگر از پارچه های کشی استفاده میکنید این مقدار بیشتر میشود
همانطور که در تصویر میبینید پنس سرشانه به زیر سینه منتقل شده است
نهایتا این پنس به برش منحنی منتقل میشود و روی پارچه برش میخورد



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ جمعه چهارم بهمن 1392 توسط پری

برای اینکه آستین روی سرشونه پف بایسته باید قسمت سرشانه رو اوازمان بدیم
این اوازمان به مقداری هست که میخوایم پف آستین باشه و دلخواهه
اول الگوی آستین معمولی رو میکشیم
اگر بخوایم چینهای آستین بالاتر بایستند میتونیم کاپ آستین رو حدود 2سانت بالاتر ببریم
بعد قد آستین رو تا اندازه ی دلخوام (معمولا 20تا 25سانت باید بشه در نهایت) کوتاه میکنیم
در اینجا مچ آستین همون اندازه ی دور بازو هست
اگه میخوایم مچش هم چین دار باشه که از قسمت زیر حلقه ی آستین ،صاف میایم پایین ولی اگه بخواید مچ تنگ تر بشه و خیلی چین نخوره دورتا دور بازو (یا هر قسمت از دست که مچ اونجا قرار میگیره) رو اندازه میزنیم و مچ آستین رو روی الگو به همون اندازه کوچک میکنیم
بعد خطوط اوازمان رو از مچ به طرف کاپ آستین رسم میکنیم
هرچه به وسط آستین نزدیک باشیم خطوط صاف تر میشن و هرچه به پهلوهای کاپ میرسیم اریب تر میشن
هرچه تعداد خطوط بیشتر باشه اوازمانها بیشتر در کاپ آستین پخش میشن و هر چه کمتر باشه در نقاط محدود مترمرکز میشن و چین کمتری میخورن اما درشت
اول از روی الگوی اصلی یک عدد کپی کنید و کنار بذارید
اولین خط اوازمان الگو رو دو قسمت میکنه
بعد هر طرف الگو رو دوباره دو قسمت تقسیم کنید
و باز هر کدوم از اون قسمتهارو به 2قسمت دیگه تقسیم میکنیم

اینکه تا کجا تقسیم بندی رو ادامه بدیم دلخواهه و بستگی به مدل داره


این خطوط رو از قسمت کاپ قیچی میزنیم اما انتهاشونو که مچ آستین هست بهم متصل نگهمیداریم

در واقع خطوط به مچ صفر میشن
بعد آستین رو روی یک روزنامه ی بزرگتر قرار میدیم و بین خطوطی که قیچی کردیم رو باز میکنیم و میچسبونیم به کاغذ جدید

فاصله ی این خطوط اگر تعداد معمولی باشن حدود2سانت باشه بهتره


اما باز هم بسته به مدل و دلخواه میتونید فاصله رو بیشتر کنید یا کمتر

فقط دقت کنید هرچی بیشتر اوازمان میدید ادامه ی الگو هم گشاد تر میشه!
بعد از اتمام کار روزنامه های اضافی رو برش میزنیم و دور میریزیم
و الگوی به دست اومده رو روی راسته ی پارچه قرار میدیم و با جادرز مناسب برش میزنیم
بعد اون الگویی که از الگوی اولیه کپی کردید رو قسمت کاپش رو اندازه بزنید با متر
آستینی که برش زدید باید کاپش اندازه اون الگوی اول بشه
برای این کار با چرخ متوسط(3تا 3.5) چرخ میکنیم و بعد به قدری نخ رو رو میکشیم تا کاپ آستین اندازه ی اولیه بشه
چینهارو با دست در تمام کاپ پخش و مرتب کنید
بعد از اطمینان از اندازه ی کاپ، دوبار روی قسمت چین کش شده رو چرخ میکنیم که چینها جا به جا نشن
بعد درز زیر آستین رو بدوزید
اگه اندازه مچ بزرگتر از اونی بود که میخواستید کمی خرد بدین به مچش .ینی با درشت چرخ کنید و بکشید نخ رو و چینهاش رو پخش کنید
اگر هم نمیخواستید چین بخوره یا چینها خیلی بیشتر ازونی که خواستید بود،میتونید درز زیر رو در مچ بیشتر بگیرید تنگ ترش کنید
در پایان هم بسته به مدل یک مچ برای آستین میدوزید و وصل میکنید
مچ آستین رو حتما لایه کوبی کنید


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ پنجشنبه سوم بهمن 1392 توسط پری

بعد از برش کامل مانتو (یا لباس) برای اینکه دگمه مخفی کار کنیم باید قبل از اتصال سجاف این کارو انجام بدیم
اینکار اصلا مشکل نیست
شما نیاز به دو مستطیل به طول میزان دگمه خور در لباس دارید (یعنی از1یا 2سانت(بسته به اندازه ی دگمه)قبل از اولین دکمه تا یک یا دو سانت بعد از آخرین دگمه
و عرض هم به اندازه ی عرض سجاف (کمتر از 4سانت نباید باشه)
هر دو مستطیل دولا هستن که یه طرفشون دولای بسته است و طرف دیگه دولای باز هستش
هر دو رو لایه کوبی میکنیم کاملا و بعد از وسط تا میزنیم (که دولا بشن)
پایین مستطیل رو با توجه به قد مورد نظر از چپه ی پارچه (که لایه کوبی شده) میدوزیم و برمیگردونیم و اتو میزنیم
بعد اون قسمتی که دولای باز هست در هر کدوم رو هم چرخ میکنیم تا بسته بشه (دقت کنید که چین نیافته)
قسمتی که قراره جا دگمه روش زده بشه اول محل دگمه ها و جادگمه رو روش مشخص میکنیم و جادگمه هارو میزنیم روش و میشکافیم، بعد این مستطیل رو فاصله ی حدود 1سانت  (بسته به اندازه ی دگه) از وسط جلو، روی سجاف قرار میدیم و یک دور چرخ میکنیم و سردوز میزنیم
قسمت بالا هم به اندازه ی سجاف باید بلند باشه که بین سجاف و یقه قرار بگیره و دوخته بشه
سمت دیگه رو که دگمه ها بهش وصل میشن رو ،قسمت دولای بازش رو که چرخ کردیم بین سجاف و تنه قرار میدیم و هر سه لایه رو با هم چرخ میکنیم
البته قبل از اینکار باید قسمت بالای مستطیل رو هم از داخل بدوزیم و برگردونیم

****یه کار دیگه میشه کرد

اینکه :اون قسمتی که جادگمه میخوره و زیر سجافه که به همون شکل دوخته میشه

اما این طرف دیگه اون مستطیل و لازم نیست درست کنین و دگمه هارو از رو به لباس میدوزید که بعد از بستن دکمه ها دیگه دیده نمیشن.اما دقت کنید که برای مورد قبلی لازم نیست رویهمگرد در نظر گرفته بشه رو الگوی اصلی لباس اما اگه این مورد دوم رو انجام بدین باید حتما رویهمگرد در نظر بگیرین

اون قبلی برای لباسهایی که دو طرف جلوی لباس روبان دوزی یا تکه دوزی میشه و باید کامل دیده بشه هم خیلی مناسبه

در ضمن دگمه ها حتما از نوع تخت باشن


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ سه شنبه یکم بهمن 1392 توسط پری


به دو صورت میشه این کارو انجام داد

اول: وقتی فقط میخوایم به مقدار کمی پایین دامن مانتو رو فون کنیم

دوم: وقتی میخوایم پایین دامن مقدار بیشتری فون بشه که میشه از این روش دامن مانتو رو کلوش کرد کلا

برای مورد اول ؛ فقط مقدار اوازمان مورد نظر رو (حدود 2 تا 3 سانت) یا حتی کمتر ، به پهلوها اضافه میکنیم

برای مورد دوم ؛ هم به پهلوها و هم بین برش ها اوازمان میدیم اما وسط جلو و وسط پشت رو دستکاری نمیکنیم

اوازمانها به دو نقطه میتونن ختم بشن

1-    خط باسن

2-    خط کمر

وقتی به خط کمر ختم میکنیم اوازمان رو ، دامن بیشتر حالت کلوش به خودش میگیره و مانتو از کمر به پایین گشاد میشه.مثل خیلی از مانتوهای دامن دار بازاری.البته بستگی به مقداری که میخوایم اضافه کنیم هم داره

2-3سانت کافیه مگه اینکه بخوایم گشادیش زیاد بشه.اما کمتر از این مقدار ایرادی نداره

اما وقتی به خط باسن ختم میکنیم بیشتر شبیه فون میشه و روی کمر و باسن اندامی میشه و پایین دامن کمی گشاد میشه.برای این نوع بهتره از مقدار 2-3سانت تجاوز نکنید چون دیگه شکل مانتو رو از بین میبره به خصوص اگه مانتو کوتاه هستش همون2سانت کافیه

اما نهایتا بسته به سایز و سلیقه و مدل خودتون میتونید این مقدار رو قبل از برش محاسبه کنید روی الگو و ببینید که مقدار اضافه شده براتون کافیه یا کمه یا زیاده؟

به این صورت که وقتی والگو رو کشیدین و تموم شد ، پای دامن الگوی پشت و جلو رو قبل از اوازمان دادن محاسبه کنید و دو برابر کنید که میشه کل پای دامن کامل

بعد حساب کنید اگر بین برشها و پهلوها مثلا 3سانت اضافه کنید چقدر میشه مجموعا و این مقدار رو به اندازه ی قبلی اضافه کنید و روی متر ببینید این مقدار چقدر میشه

تصاویر زیر نشون دهنده ی دو نوع اوازمان مذکور هست

قسمت آبی رنگ ، دامن مانتو هست که به الگوی بالاتنه اضافه شده


خط سبز اوازمانِ ختم شده خط باسنه و خط قرمز رنگ هم به خط کمر ختم میشه

در اینجا اوازمانها فقط به پهلو اضافه میشه

تصویر زیر هم اوازمان به برشها و پهلوها رو نشون میده

خط مشکی، خط کمر رو نشون میده روی الگوها

قسمت نارنجی بخش اضافه شده به قد بالاتنه به اندازه ی مانتو هستش

خطوط قرمز رنگ که ختم شدن به خط کمر هم اوازمانها هستند

گاهی ممکنه شما بخواید مقدار مورد نظر رو به کمر برسونید اما روی خط باسن ختم بشه.یعنی اگه بخواید به کمر برسونید مقداری از پهلوها در قسمت باسن از بین میره

این به خاطر اینه که اندازه ی باسن کمی بزرکتر هستش.میتونید خط و به هر جایی که رسید ختم کنید ایرادی نداره

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و نهم دی 1392 توسط پری

این کت به خاطر اینکه دو یقه شده باید از پارچه ای انتخاب بشه که ضخامت کمی داره

به خصوص در قسمت انتهای یقه که متصل به اولین دگمه ی لباس میشه

به علاوه باید ایستایی خوبی هم داشته باشه

پارچه هایی مثل کرپ اصلا مناسب این کار نیست چون به خاطر لَس بودن باید تماما لایه کوبی بشه که منجر به ضخیم تر شدنش میشه و زحمت زیادی رو هم طلب میکنه و در نهایت هم ممکنه چندان تمیز نشه قسمت یقه و کمی کیست یا چین دیده بشه

به نظر میاد تو این عکس از پارچه ی ساتن استفاده شده

ساتنهای مات البته

برای رسم الگوی این کت در قدم اول باید الگوی اولیه لباسهارو بکشیم

برش منحنی رو روش پیاده میکنیم

یقه رو از سرشونه 1تا1.5سانت گشاد میکنیم

یقه ی لباس ظاهرا آرشال هستش اما نه از نوع آرشال سرخود یقه

در واقع یقه ی منحنی هست که یقه جداگانه روش وصل شده

بعد از بستن ساسون سرشانه و انتقال به برش منحنی ، بازی یقه رو رسم میکنیم

این یقه تا حدود نزدیک زیر سینه باز شده

میتونید سر متر رو روی گودی گردن بذارید و تا نقطه ای که میخواید یقه باز باشه ادامه بدین متر رو

در هر صورت این بازی از خط نوک سینه ها عبور میکنه

این خط رو به صورت منحنی طراحی میکنیم

این بخش کاملا بستگی به طراحی خودتون داره

باید به عکس توجه کنید و محاسبه کنید که نوک سینه روی الگو کجاست و این خط منحنی یقه چه مقدار با نوک سینه و چه مقدار با خط سینه و برش منحنی فاصله داره

خیلی بیش از حد باز نکنید که یقه بعد از دوخت پس میزنه و به عقب کشیده میشه

حدود 4تا5 سانت حداقل باید از نوک سینه فاصله داشته باشه اما باز هم بستگی به سایز خودتون داره

بعد از طراحی یقه حتما حتما ساسونهای لقی یقه یادتون نره

چون این یقه بزرگ هست باید 2تا3تا پنس لقی 0.75 میلی روی یقه در نقاط مختلف مخصوصا قسمتهایی که بیشتر منحنی شده میبندیم

اگه پارچه سفت باشه یا معمولی همین مقدار خوبه اگه خیلی لس باشه باید دوتاشو 1سانتی کنید

بعد از بستن پنسهای لقی دوباره اصلاح میکنیم خط یقه رو

بعد طبق آموزش یقه های منحنی ، قسمت آرشال رو جداگانه طراحی میکنیم

دقت داشته باشید که اولا پشت یقه خیلی پهنهست و تا حدود 2سانتی حلقه آستین اومده و دوما انتهای یقه که به دگمه ها ختم میشه تیز نشده و هنوز مقداری منحنی داره

مقدار پهنای یقه رو در وسط یقه با توجه به فاصله ای که با برش منحنی داره میتونید مشخص کنید

این فاصله حدود1سانت هست

چون این یقه روی خود الگوی تنه طراحی میشه طراحیش براتون خیلی راحت تره چون در حین رسمش دارید میبینید که چقدر پهن یا باز شده

بعد از اتمام کار طراحی ، این یقه رو روی یک برگه ی دیگه کپی میکنید برای برش روی پارچه

بعد از این نوبت میرسه به یقه ی داخلی که با نگین و سنگ تزئین شده

این یقه شبیه به یقه های فانتزی هست که قبلا آموزشش داده شده

پشت یقه ی این رو با توجه به گردن باید در نظر بگیرید

برای گردنهای کوتاه بهتره که پشت یقه نداشته باشه یا خیلی کم باشه

بازی این یقه که مثل همون یقه منحنی هست و بقیه رو روی تن میتونید اندازه بزنید با متر که میخواید چقدر فاصله بینش باز باشه در قسمت گردن و سینه

بعد از طراحی این یقه رو هم کپی کنید روی یک کاغذ دیگه و بعد روی همون کاغذ جدید از این یقه هم پنس لقی بگیرید در قسمت منحنی های یقه

دوتا پنس 0.75 میلی د منحنی بالا و پایین کافیه

بعد دوباره یقه رو اصلاح کنید

 

آستینهای لباس که معمولی هستن و سربع در نظر گرفته شدن

میتونید اندازه آستین هارو روی دست با متر اندازه بزنید

همونطور که میبینید حدود2سانت آستینها گشاد تر از اندازه دور دست هستش و چسب نشده

میتونید سر آستینهارو پاکتی کنید

به این صورت که مستطیلی به اپهنای 5سانت و اندازه ی دورتا دور سر مچ آستین روی الگو در نظر بگیرید و بعد از لایه کوبی از داخل به سر آستین بدوزید و برگردونید (آموزش پاکتی هم قبلا داده شده)

 

این کت خیلی چسب نیست چون معمولا با این پارچه  ها نمیشه کاملا چسب کرد فقط میشه اندامی طراحی کرد و به مقدار مورد نیاز از پهلوها یا وسط پشت گرفت

میتونید برای اندامی تر کردنش ساسون ماهیچه ای زیر سینه بگیرید تا کیست کمتری داشته باشه

 

دوخت:

قبل از دوخت باید تمام لباس (جز آستینها) با لایه حریر لایه کوبی بشه

به خصوص اگه ساتن باشه.این کار به خوش ایستی لباس خیلی کمک میکنه

هر دو یقه ی آرشال و فانتزی که طراحی کردین دولا هست که لایه ی روییشون حتماباید لایه کوبی بشه

اول هر دو یقه رو با هم مماس میکنیم و به هم وصل میکنیم و بهد به تنه وصل میکنیم

بعد از اون سجاف رو از پشت لباس میزنیم (سجاف هم حتما لایه کوبی بشه)

بعد از دوخت اتو کاری میکنیم و دیگه تمومه کار

زیر لباس هم میتونید یک تاپ کامل با یقه صاف بدوزید یا یک تاپ نیمه تا زیر سینه بدوزید

کار دست روی یقه هم شامل نگینهای رشته ای و مروارید در اندازه کوچک هست و وسطش هم شکوفه های کوچکی هستش که از اضافات همین پارچه درست شده و وسطش نگین یا مروارید نقره ای کار میکنید

برای درست کردن شکوفه ها:

مستطیلی دولا به عرض 1تا1.5 سانت و طول دلخواه (بسته به مقدار چین خوردگی) که فکر میکنم حدود 7-8سانت کافی باشه برش میزنید و دو سرش رو بسوزونید تا ریشه ریشه نشه.بعد دولای باز رو با چرخ درشت چرخ میکنید و نخ رو رو میکشید تا جمع بشه به مقدار دلخواه

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, کت, یقه
نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و ششم آذر 1392 توسط پری


ابتدا الگوي اوليه پارچه هاي كشي را رسم ميكنيم

يقه ي اين لباس مدل هفتي و به اندازه ي دلخواه است (در تصوير حدود 12-13 سانت)
يقه ي لباس رو روي الگو باز ميكنيم و پنس لقي يقه رو روي الگوي جلو ميبنديم
***هرچقدر يقه باز تر باشه پنس بيشتري بايد گرفت
براي اين مدل با اندازه ي بازي حدود12 بايد روي ريون 2پنس لقي 0.6 ميلي بگيريم
روي الگوي جلو با اندازه هاي فاصله ي سينه و بلندي سينه محل ساسون جلو را مشخص ميكنيم
از محل نوك سينه به اندازه ي زير سينه (حدود8-9سانت)پايين ميرويم و خط زير سينه را رسم ميكنيم. خط زير سينه رو الگوي جلو رو با قيچي برش ميزنيم
همونطور كه در تصوير ميبينيم روي سرشانه 2عدد پيله قرار داده شده كه به برش پايين رسيده
عمق اين پيله ها بيشتر از 2سانت نيست و وقتي به برش ميرسه كمتر هم ميشه
براي ايجاد اين برش ها ، روي اون قسمت جدا شده ي بالاتنه، از سرشانه حدود 1.5 به طرف سرشانه ميريم و علامت ميزنيم.پيله ي دوم با فاصله ي حدود 3.5 تا 4سانت از اولي هست كه جاشو روي الگو مشخص كرده و علامت ميزنيم
در پايين برش جلو ، اول پايين اين قسمت را نصف كرده و حدود 4سانت 4سانت علامت ميزنيم و دو برش بالا رو به اين نقاط ميرسونيم
بعد از انتهاي قسمت پايين لباس كه حدود4سانت با آخرين پيله فاصله داره هم خط اريبي به سرشانه ميرسونيم و فاصله ي مورد نظر در سرشانه رو هم لحاظ ميكنيم
خطي كه براي دو پيله رسم كرديم رو قيچي ميكنيم و بينش اوازمان ميديم به طوري كه در بالا عمق اوازمان 2سانت باشه و وقتي به پايين ميرسه به 1 برسه

خط سوم هم برشي هست كه تا پايين لباس مياد

اين برش روي محل پنس زير سينه قرار نميگيره و مقداري فاصله داره

براي ايجاد اين فاصله ، الگوي جلو را در پايين نصف ميكنيم و خطي مستقيم به زير سينه كه كشيديم وصل ميكنيم و از همين خط هم به برش سرشانه ميرسونيم

**راهنما:
خط قهوه اي = يقه
خطوط نارنجي= پنس هاي لقي يقه كه روي الگو بسته ميشوند
خط بنفش= بلندي سينه
خط آبي = فاصله ي سينه(خط ساسون)
خط قرمز= برش زير سينه (با 7-8-9 سانت فاصله از نوك سينه) اين خط برش خورده و بالاتنه جد ميشود
خطوط سبز = پيله ها و برش (از آخرين خط كه نزديك حلقه آستين هست به ساسون زير سينه ميرسد و برش ميخورد
 


الگوي به دست اومده ي جلو شبيه تصوير بالا ميشه
قسمت سمت چپ (كه حلقه آستين داره) يك قسمت جداگانه است كه البته از بالاي سرشانه قسمتهاي اضافي قيچي و دور ريز شده
سمت راست هم در بالا سه تكه است.قسمتهاي آبي رنگ اوازمان هايي هستن كه بايد اضافه بشن با اين تفاوت كه اوازمانها در پايين همونطور كه گفتم كمتر هستن ولي به دليل محدوديتهاي تغيير عكس نتونستم اينو نشون بدم اينجا و قسمت پايين از برش زير سينه تا پايين لباس يك تكه هست
اين الگو تا خط باسن در نظر گرفته شده كه شما بايد قدش رو تا هرجا كه خواستيد صاف بيايد پايين و بلندش كنين و خمره اي ميشه.يعني از هر طرف در پهلو 2-3سانت داخل شده و به خط كمر منحني ميرسونيم.
پشت لباس رو هم از بالاي سرشانه تا پايين مثل جلو برش ايجاد ميكنيم
بايد محاسبه كنيد در جلو ، برش چقدر از پهلو فاصله داره در پشت هم با همون فاصله برش رو ايجاد كنيم روي الگو و روي سرشانه هم با توجه به سرشانه ي جلو در همون نقطه قرار ميگيره
قسمت بعدي لباس كه شبيه شنل هست رو خيلي ساده به شكل زير برش ميزنيد
پارچه رو از قد دولا ميكنيم
قد رو از بالاي سرشانه تا 2-3سانت مونده به انتهاي لباس در نظر ميگيريد و عرض پارچه رو هم (كه روي دولاي بسته هست) از سرشانه سانت ميكنيد تا بالاي آرنج +قسمتي از سرشانه كه از الگو دور ريز شد رو هم اندازه ميزنيد
از بالا انتهاي عرض خطي منحني به قد مورد نظر ميكشيم

دوخت:
قسمت بالاتنه رو اول اوازمانها رو به سمت يقه ميبنديم  و يك دور چرخ ميكنيم (جلو روي دولاي بسته برش ميخوره)
بعد قسمت پاييني رو بهش ميدوزيم (اين قسمت هم روي دولاي بسته برش خورده)
بعد از اون سرشانه هاي پشت و جلو رو به هم وصل ميكنيم
قسمت شنلي رو كه جدا برش زديم وسطش رو علامت زده و روي خط وسط سرشانه ميذاريم و ما بقي رو از جلو بين برش قرار ميديم و از پشت هم همينطور و سه لايه رو با هم چرخ ميكنيم
در واقع اين شنل بين درزهاي برش ها قرار ميگيره
بعم هم پهلوها رو از زير بغل تا پايين چرخ ميكنيم
در پايان ميتونيد مثل تصوير براي تميز دوزي از كارهاي دست آماده و متري براي قسمتهاي مورد نظر استفاده كنيد.


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ جمعه بیست و دوم آذر 1392 توسط پری

الگوي اوليه بالاتنه را ميكشيم (با در نظر گرفتن موارد مربوط به الگوي پالتو)
 

اين مدل دكمه دوبل است پس رويهمگرد دوبل رو طراحي ميكنيم

يقه ي پالتو يقه انگليسي بزرگه كه هم ميشه مثل يقه شكاري قسمت بالاي يقه رو جداگانه درست
كرد و هم به شكل يقه انگليسي سرهم كه يكسره است و فقط وسط يقه چاك ميخوره
بازي يقه بايد زياد باشه.اينجا به نظر ميرسه تا اول چاك سينه در نظر گرفته شده
بايد يقه رو به قدري باز كنيد كه انتهاي يقه ها مثل تصوير به خط كمر برسه
پهناي يقه ي بالا تمام سرشانه رو ميگيره كه بايد زمان طراحي حتما بهش توجه كنيد
چون يقه هاي چپ و راست با هم در اندازه متفاوتند بايد بعد از تكميل بالاتنه از روش كپي كنيد
و يقه ي هر قسمت رو جداگانه طراحي كنيد
يقه ي رويي همونطور كه ديده ميشه خيلي بزرگ هست و از قد به خط كمر و از پهنا تا
حدود10 سانت به پهلو ادامه پيدا كرده
جلوي پالتو كه تيز شده درست به خط وسط جلو ميرسه
براي اينكار بايد براي هر دو طرف از خط كمر بعد از رويهمگرد دوبل،خطي اريب به وسط جلو
ميرسونيم
جيبها هم فيلتاب يك طرفه است كه در قسمت پيوندهاي وبلاگ فيلم آموزشيشو ميتونيد پيدا كنيد
اين پالتو 4تا دكمه داره كه دوتا از رو بسته ميشن و ديده ميشن و دوتا هم مربوط به قسمت
زيري هستش كه ديده نميشن
و روي همون دوتا دكمه كه از زير دوخته شدن از اين طرف دكمه ي تزئيني كار ميكنيم كه تميز
ديده بشه
روي اين پالتو برش عصايي حتما كار ميكنيم تا اضافات گرفته بشه و درضمن جيب هم درست
روي همين برش قرار گرفته
الگوي جلو نهايتا شبيه به تصوير زير ميشه(تقريبي)
قسمتهاي سبز رنگ ساسونها هستند كه دوتا به يقه رسيدن و اونا ساسونهاي لقي هستن و اون ساسون بزرگ پهلو هم پنس زير سينه است كه بعد از اتمام طراحي يقه و جلو، منتقل ميشه به برش عصايي و بسته ميشه روي الگو
يقه ي بزرگ كه در تصوير قهوه اي هست اگر دقت كنيد در راستاي خط قرمز رنگي كه از تيزي پايين لباس شروع شده امتداد پيدا كرده
بعد از طراحي يقه براي اطمينان از طراحيتون، يقه رو برگردونيد روي تنه و رو بدنتون قرار بدين الگو رو و ببينيد كه بزرگي و شكلش مورد قبول خودتون هست يا نه
شكل يقه ها تماما بستگي به طراحي خودتون داره كه بايد تمرين كنيد.شايد مجبور شين بارها طراحي كنيد و خوشتون نياد...
دقت كنيد وقتي داريد جلوها رو برش ميزنيد هر دو رو سمت چپ يا سمت راست برش نزنيد كه پارچه تون هدر ميشه
من تمام ريزه كاريها رو اينجا نياوردم.براي اطمينان درسهاي قبلي در مورد بالاتنه رو مرور كنيد
 
براي اندازه گيري كمربند ميتونيد نخي رو دور كمرتون ببنديد به شكل تصوير تا به اندازه ي
دلخواهش برسيد و عرض كمري هم بيشتر از 5-6سانت نيست
آستينها مدل آستين كتي هستن كه ميتونيد به همين شكل يا ساده درست كنيد و درسش بين پستهاي
قبلي هست
براي قسمت بند دور مچ آستينها هم در دو طرف آستين نزديك درزها دوتا پل با عرض 3-3.5
درنظر ميگيريم و ميدوزيم به آستين و بند هم مثل كمري درست ميشه
بعد از اتمام كار و آستركشي دورتا دور يقه تا پايين پالتو رو به فاصله ي 1سانت و پاي دامن
پالتو و سر آستينها رو با فاصله ي 2سانت از رو چرخ درشت ميزنيد
دور تا دور كمربند و بندهاي آستين رو هم فراموش نكنيد


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, پالتو
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و یکم آذر 1392 توسط پری



برای دوخت این دامن نیازی به کشیدن الگو نیست
اندازه ی گشادی دامن 1.5 برابر دور باسن هست
یعنی اگر دور باسن مثلا 100 باشه نصف این مقدار رو بهش اضافه میکنیم: 100 (دور باسن) + 50 (نصف دور باسن) = عرض مورد نیاز برای پارچه
قد دامن هم دلخواه هست اگر میخواید همینقدر روی زمین بخوره از کمر اندازه بزنید تا پاشنه ی پا و حدود 5 سانت بهش اضافه کنید.یا اینکه برای اطمینان با متر اندازه بزنید که چقدر میخواید روی زمین باشه
بهتره که از پارچه های لخت و ریزش دار استفاده بشه تا زیباتر بشه
دور کمر و به چین کش میکنید تا به اندازه ی دور کمر خودتون برسه
.به این صورت که دو بار دورتا دور کمر دامن رو به فاصله ی 2-3 میلیمتر از هم به صورت موازی چرخ میکنید با درجه ی 3 یا 3.5 چرخ (نسبتا درشت) و بعد نخهای زیر رو میکشید تا اندازه ی دلخواه به دست بیاد
توجه داشته باشید که درز دامن، پشت قرار داره و این دامن زیپ و دکمه میخوره در پشت یا زیپ مخفی و قزن
درز پشت دامن رو چرخ میکنید
از بالا 18سانت باز میذارید و زیپ رو میدوزید (اگر میخواید زیپ و دکمه داشته باشه) و یا اول کمری رو میدوزید و بعد زیپ مخفی رو از اول کمری شروع میکنید تا انتها.که در این صورت باید کمتر از 18 سانت باز بشه
برای درست کردن کمری بسته به میزان لخت بودن پارچه و پهنای مورد نظر برای کمری مقدار پارچه رو انتخاب میکنیم
من پهنا رو 6سانت در نظر میگیرم.چون این کمری چین کش شده بسته به جنس پارچه باید مقداری رو اضافه در نظر بگیریم برای چین کش شدن
هرچه پارچه نازک تر و لخت تر باشه بیشتر چین میشه و هرچی سفت تر و ضخیم تر باشه کمتر
من دو برابر در نظر میگیرم یعنی 12سانت
این 12 سانت برای یک طرف کمری هست و برای اینکه دو طرفش به دست بیاد 24سانت باید در نظر بگیریم و حدود 2سانت هم برای جای درز پایین که دوخته میشه به دامن
اندازه ی طول پارچه هم به اندازه ی دور کمر هست (اگر زیپ مخفی میزنیم ) و یا به اندازه ای که دکمه خور داشته باشه از پشت که حدود 5سانت اضافه میشه
این پارچه رو که جدا کردیم از پهنا دو طرف رو اول چین کش میکنیم (با دست کوک می زنیم) و بعد از وسط نصف میکنیم و وسط رو هم چین کش میکنیم (باید تا جایی چین کش کنیم که عرض بشه 6سانت + جای درز در بالا و پایین) بعد دوباره هر کدوم از طرفین رو نصف کرده و چین میدیم
 

 

 

بعد سر پارچه رو روی میز اتو با سوزن ته گرد طوری فیکس میکنیم که جا به جا نشه و از اولین قسمتی که چین کردیم پارچه رو میکشیم و طوری که فاصله ی بین دو قسمت چین شده هم چین بخوره

 

اگر هم میخواید کارتون راحت تر بشه تو این مرحله، میتونید به فاصله ی هر 5سانت پارچه رو چین کش کنید و کوک بزنید بعد اتو رو روش قرار میدیم تا چین ها در جای خودشون بخوابن
 
 
الان عرض کمری شده 12سانت + 2سانت جای درش
یک لایه چسب با همین ابعاد برش میزنیم و میذاریم پشت کار و اتو میزنیم و پرس میکنیم

 

بعد نخهایی که با دست روی پارچه کوک زدیم رو میکشیم و بیرون میاریم از پارچه
بعد از عرض پارچه رو دولا میکنیم و حالا یک کمری 6سانتی داریم و بعد هم طبق آموزش دوخت کمری، کمری رو به دامن وصل میکنیم.



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, ِورنال
نگارش در تاريخ سه شنبه نوزدهم آذر 1392 توسط پری
برای دوختن انواع لباس مجلسی مهم ترین مورد انتقال ساسون سرشانه به نقاط مختلف الگو برای ایجاد تغییرات لازم میباشد.
به این صورت که با توجه به مدل مورد نظر، و قسمتی که قرار است اوازمان ایجاد شود یا برش بخورد ساسون سرشانه را به آن نقطه منتقل میکنیم و بعد از قیچی زدن، ساسون سرشانه را میبندیم
انتهای کلیه ی این ساسونها به نوک سینه ختم میشود.همچنین میتوان نقطه ی نوک سینه را تا 2سانت به طرفین جا به جا کرد.
در تصویر زیر، الگوی وسط با رنگهای مختلف و هماهنگ با الگوهای اطراف این انتقال ساسونهارا نشان میدهد
البته این انتقال در اینجا ابتدایی و جزئی است و با توجه به مدلهایی که در درسهای آینده میبینید این انتقال ساسونها به کار میروند
غیر از این موارد اصلی مدلهایی هم هستند که به نقاط دیگر یا اشکال دیگری منتقل میشوند که در آینده خواهید دید




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, انتقال ساسون, ِژورنال
نگارش در تاريخ سه شنبه نوزدهم آذر 1392 توسط پری

 ابتدا الگوی اولیه بالاتنه را میکشیم.میتوان ار الگوی بالاتنه بدون ساسون استفاده کرد یا الگوی ساسون دار که در این صورت ساسون تبدیل به برش میشود

بهتر است از الگوی ساسون دار استفاده شود ولی برای پارچه های گیپور که از پشت دوختها دیده

میشود بهتر است از الگوی بدون ساسون استفاده شود.

برای پارچه های کشی هم باید از الگوی پارچه های کشی استفاده کرد اما در نهایت این مدل کتهای کوتاه که جلوی آنها بسته نمیشوند فقط با پارچه هایی مثل ساتن یا کلا پارچه های سفت تر زیبا میشود و با تور یا کشی روی تن ایراد دار میایستد

در اینجا کتی رو آموزش گذاشتم که جلوی آن گرد شده

قد این کتها معمولا تا خط بین خط کمر و سینه در نظر گرفته میشود و بلند تر نمیشوند اما در نهایت بسته به مدل میتواند خیلی کوتاه تر از این باشند ولی حداقل 7-8سانت (به اندازه زیر سینه) باید از زیر بغل پایین بیاییم

در الگوی جلو و پشت ابتدا قد کت را اندازه میزنیم.بین خط کمر و سینه. در این محل خط صافی رسم میکنیم

از خط کمر به پایین را اصلا لازم نیست بکشیم

در جلو برش عصایی را طراحی میکنیم

بعد از بستن پنس سرشانه، ساسون زیر سینه را باز میکنیم.مدل مورد نظر را طراحی میکنیم

برای تشخیص مقدار باز بودن جلوی کت به مدل نگاه میکنیم و میتوانیم این اندازه را روی بین با متر اندازه زد

فاصله ی سینه را در نظر میگیریم و از این نقطه مشخص میکنیم که جلوی کت میخواهیم بیشتر از این فاصله باشد یا کمتر.توجه کنید که اگر خیلی کمتر در نظر بگیرید جلو کت پس زده میشود

بعد از طراحی 2عدد ساسون لقی روی الگوی جلو میگیریم که در تصویر نشان داده شده (ساسونهای صورتی و قرمز)

در صورتی که پارچه کشی بود باید ساسون نارنجی رنگ نیز گرفته شود در غیر این صورت لازم نیست و اگر برای پارچه های سفت این ساسون را بگیریم حلقه بیش از حد تنگ خواهد شد

بعد از کشیدن الگوی پشت ،مطابق تصویر ابتدا یک لقی از وسط پشت میگیریم که در حلقه 1تا 1.5 و در پایین به 2سانت میرسد و این قسمت دور ریز میشود

از قدی که تعیین کردیم 2سانت پایین می آییم و در پهلو به خط مشخص شده قبلی میرسانیم به صورت هلال

قد ساسون پشت را 6-7سانت بلند تر میکنیم و در پایین هم از هر طرف 0.5 سانت گشاد میکنیم

بهتر است که تمام کت را لایه کوبی کنیم تا ایستایی بهتری داشته باشد(در صورتی که تور یا گیپور نباشد)

وسط پشت اگر تور بود پارچه حتما روی دولای بسته باشد که درز نخورد واگر پارچه دید نداشت میتوان روی دولای بسته یا باز قرار داد

ساسونهای پشت را هم میتوان به برش تبدیل کرد یا اینکه به همان شکل ساسون دوخت
برش الگوی جلو را هم میدوزیم

برای جلوی کت از سرشانه تا پهلو سرتاسر سجاف 4سانتی تهیه نموده و لایه کوبی میکنیم و میدوزیم. برای الگوی پشت هم در حلقه گردن از سجاف استفاده میکنیم

پایین پشت را میتوان سجاف کار کرد یا اینکه به داخل تا زده و دوخت که دومی بهتر است

سرشانه ها و پهلو هه به هم دوخته میشوند

***توجه داشته باشید که بعد از کشیدن الگوی اولیه کارهای لازم برای یقه های تخت را روی الگو اجرا کنید و یا اگر کت یقه دار میدوزید کارهای لازم برای آن را با توجه به پستهای ابتدای بالاتنه انجام دهید



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, کت کوتاه
نگارش در تاريخ سه شنبه نوزدهم آذر 1392 توسط پری

قسمت جلوی لباس؛

الگوی اولیه پارچه های کشی را رسم میکنیم
الگو را مطابق تصویر به چند قسمت تقسیم نموده و از وسط جلو تا پهلوی جلو اوازمان میدهیم (5قسمت)
در قسمت بالای الگو از گودی گردن تا وسط جلو خطی به اندازه ی مورد نظر برای ریختن یقه رسم میکنیم(این اندازه را با متر میتوان روی بدن به دست آورد)
اندازه پشت یقه را 8 تا 10 در نظر گرفته و مستطیل بالای الگو را رسم میکنیم
برای ریزش بیشتر تا 20 سانت هم میتوان افزایش داد و قسمت پشت را در چند قسمت چین کش نمود

***قبل از ایجاد تغییرات در الگوی اصلس آن را کپی میکنیم و برای قسمت زیر یقه شل از آن استفاده میکنیم

روی قسمت زیری یقه شل ، یقه قایقی را طراحی نموده و ساسون لقی میگیریم

در این مدل آستین ها به صورت رگلان است.روی الگوی اصلی رگلان را طراحی نموده و پس از جدا کردن قسمت مورد نظر از یقه ی همراه آستین؛


ساسون لقی یقه را به میزان یک دهم بازی یقه میگیریم.

 

برای پشت لباس از الگوی معمولی پشت استفاده میکنیم

میتوان قسمت رویی جلو را از رنگ دیگری استفاده کردبرای یقه پشت و جلو 8سانت از سرشانه و 10-12 سانت از وسط جلو و وسط پشت باز میکنیم

قسمت جلوی لباس را میتوان کمی بسته تر در نظر گرفت و بعد به میزان 5-6 سانت چین کش میکنیم

در قسمت جلو برای اینکه تکه ی جدا شده ی یقه شل در پایین هم گشاد شود باید اوازمان پایین را هم زیاد کرد اما اگر میخواهید قسمت کمر به پایین تنگ باشد تغییری نمیدهیم

در پایان قسمت پایین لباس را 8- 10 (دلخواه) روی دولا بریده و به صورت چسب بدن به بالاتنه میدوزیم به صورتی که بالاتنه خرد میخورد.

 



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ سه شنبه نوزدهم آذر 1392 توسط پری


الگوی اولیه ریون را میکشیم

خط کمر را مشخص میکنیم
الگو را از خط کمر جدا میکنیم
از الگوی قسمت بالاتنه یکی دیگر رولت میکنیم (کپی)
پارچه را دولا پهن میکنیم.یکی از الگوهای بالاتنه را میگذاریم روی پارچه و به اندازه ی بازی دلخواه یقه از گوشه ی گردن فاصله میگذاریم و الگوی

دیگر را وارونه میگذاریم (بالاتنه ی لباس دوبله است)
 
فاصله ی آ – ب را میدوزیم و برمیگردانیم
سپس پنل 2 را میچرخانیم تا سرشانه اش در راستای سرشانه ی پنل 1 قرار گیرد

برای قسمت پایین لباس به خط وسط جلو 2سانت اضافه میکنیم و این قسمت روی دولای بسته برش میخورد.





*** برای اندازه گیری بازی این یقه نیز مانند یقه شل که قبلا آموزش داده شده عمل میکنیم

به این صورت که سر متر را روی یک شانه و سر دیگر را تا جایی که میخواهیم باز باشد روی شانه دیگه میگذاریم


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ دوشنبه هجدهم آذر 1392 توسط پری

الگوی آستین با اندازه ی دلخواه را میکشیم

به میزان دلخواه (6-8سانت) از مچ آستین به طرف بالا میرویم و علامت میزنیم

ابتدا الگوی کامل رو روی پارچه میندازیم و برش میزنیم آستین رو

بعد قسمت ژایین رو که علامت زدیم از الگو جدا میکنیم و روی پارچه ی دولا میندازیم و برش میزنیم

بهتره که قسمت بالای پاکتی که وصل نمیشه روی دولای بسته باشه اما میشه روی دولای باز هم گذاشت و چرخ کاری کرد

قسمت پاکتی رو لایه کوبی میکنیم تا ایستایی خوبی داشته باشه

اول اگر دو سر پاکتی باز هست یک طرفش رو چرخ میکنیم و فقط بخشی که قراره به مچ دوخته بشه باز میمونه

پاکتی رو از بیرون به آستین چرخ میکنیم طوری که وقتی پاکتی باز هست دوخت از بیرون دیده میشه.بعد سر دوز میزنیم و پاکتی رو بر میگردونیم و با درز آستین همزمان دوخته میشه

در تصویر زیر قسمت نارنجی رنگ ژایین همون پاکتی هست.قسمت بالاش که خط سبز کشیده شده بالای پاکتی هستش و میتونه روی دولای بسته باشه یا باز باشه و دوخت بخوره.قسمتی که خط آبی رنگ هست هم به آستین دوخته میشه


نوع دیگه پاکتی که مجلسی تر هست بعد از طی مراحل الگو کشی و برش به روش بالا (با کمی تغییر) و لایه کوبی به شکل زیر دوخته میشه

فرض کنیم پاکتی ما چاک داره و به صورت اریب روی آستین بر میگرده و یا به صورت عمود برمیگرده

بهتره که مقداری دو طرف پاکتی از قسمت مچ روی هم قرار بگیره و بعد دوخت بخوره

در این روش مقداری بزرگتر از اندازه ی مچ پاکتی رو برش میزنیم (حدود2-3سانت بسته به مدل مورد نظر)بعد 3طرف

پاکتی رو چرخ میکنیم و فقط قسمتی که قرار به مچ دوخته بشه باز میمونه و اگر یک طرفش روی دولای بسته است باید

طرفین دوخته بشن . بعد وسط پاکتی رو پیدا میکنیم و روی نقطه ی وسط مچ آستین قرار میدیم و بقیه پاکتی رو هم به

دور تا دور مچ وصل میکنیم و حدود 2-3 سانت هم میتونه روی هم بیاد.و به شکلی که بالا توضیح داده شد پاکتی و آستین به هم وصل میشن یا اینکه ابتدا لایه زیری 1اکتی رو به آستین چرخ میکنیم و بعد لایه رویی رو به داخل تا زده و برمیگردونیم روی آستین و از رو چرخ میکنیم

بعد هم پاکتی رو برمی گردونیم و اتو کاری میکنیم.در این روش میتونیم دو سر باز پاکتی رو با بست به آستین وصل کنیم تا برنگرده

در تصویر زیر قسمتی که بالاش خط صورتی داره بالای پاکتی هست و میتونه روی دولای بسته باشه و قسمتی که خط سبز داره بخشی هست که به آستین دوخت میخوره


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ یکشنبه هفدهم آذر 1392 توسط پری


طبق آموزشی که برای تاپ دکلته گذاشتم، لباسها مجلسی غیر کشی و تاپ های دکلته ی غیر کشی شامل برشهای عصایی یا راسته در جلو و پشت هستند
برای فنر دوزی ما به این برشها نیاز داریم
اول توضیحاتی در خصوص فنر ها میدم
تا جایی که بنده دیدم و استفاده کردم برای لباسها 3جور فنر داریم
دو نوعش فنر پلاستیکی و یکیش هم فلزی
فنرهای پلاستیکی متری هستند و در قطرهای 1 و نیم سانت هستند
فنرهای نیم سانتی ضخامتشون بیشتره و محکم تر و با انعطاف پذیری خیلی کمتری هستن در حالی که فنرهای نیم سانتی ضخامت کم و انعطاف پذیری بیشتری دارند و بر خلاف نوع اول امکان شکستنشون نیست
نوع سوم که فلزیه نرم هست و قابل انعطاف اما اندازه ی خاصی داره و نمیتونید قیچیش کنید
خود من تا الان برای فنر دوزی از دو نوع اول استفاده کردم
به خصوص نوع اول ایستایی بیشتری داره اما ممکنه زمان پوشیدن لباس اذیتتون کنه
محل قرار گیری هر کدوم از این فنر ها در لباس ، برش های جلوی لباس هست و پهلوها
به این صورت که باید زمانی که دوخت و پرو لباس تموم شد و از اندازه ها مطمئن شدید،در برشها حداقل 0.5تا1 سانت (بسته به فنر مورد استفاده)و در پهلوها هم برای ایجاد امکان تنگ و گشاد کردن در آینده حدود2سانت جای درز در نظر میگیریم
سر درزها رو سردوز میزنیم و فنر رو قبل از دوخت سجاف از بالا ،یا قبل از دوخت پایین لباس ،از پایین وارد درزهای داخل لباس میکنیم و سر و ته جایی که فنرها قرار میگیرند رو بست میزنیم تا فنرها پایین و بالا نرن
در پهلوها از بالا به پایین (اگر تاپ بود)فنر قرار میگیره و در برشهای جلو از زیر سینه تا پایین تاپ
و اگر تاپ نیست تا خط کمر
در تصویر زیر سه نوع فنر رو میبینید
اولی از سمت راست 2 عدد فنر فلزی هستن،وسطی فنر نیم سانتی و سومی فنر 1سانتی

و این یک مدل تاپ هست که فنر دوزی شده و جای درزهای فنر دوزی شده رو نشون میده
اون دوتا برش جلو که فنرها دیده میشن به خاطر اینه که جای درز کم بوده و فنرها داخل درز جا نشدن و بیرون از درز دوخته شدن
اما برای فنرهای فلزی و نیم سانتی که قابل دوختن نیستن حتما باید داخل درز قرار بگیرن تا بدن رو هم اذیت نکنن

تصویر زیر درز پهلو رو نشون میده که فنر داخلش قرار میگیره



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ یکشنبه هفدهم آذر 1392 توسط پری


آموزش برش زیر سینه در آموزشهای قبلی هست با تصویر که میتونید جستجو کنید اما کمی توضیح میدم برای راحتی کار
وقتی میخواید برشی زیر سینه ایجاد کنید چه در دکلته ها چه لباسهای دیگه... باید زیر سینه رو اندازه بزنید
به این صورت که سر متر رو نوک سینه قرار میدین و تمام گردی زیر سینه رو اندازه میگیرید که برای سایزهای معمولی بین 7 تا 9 میشه و 1سانت هم خطا در نظر میگیریم و اضافه میکنیم به این مقدار
مثلا برای من میشه 8 که +1 میشه 9
روی الگو از نوک سینه 9سانت پایین میایم و خط افقی صافی رسم میکنیم
این خط میشه خط برش زیر سینه
حالا بسته به مدل باید بقیه شو طراحی کنیم
ممکنه مدل همینطور صاف باشه یا ممکنه به صورت هشتی باشه
در صورت دوم از وسط جلو، از خط زیر سینه ای که کشیدیم 2-3سانت بالا میریم (بسته به میزان هشتی و مدل)و از این نقطه به صورت هلالی وصل میکنیم به پهلو روی همین خط زیر سینه

در تصویر زیر الگوی دکلته ی هفتی رو مشاهده میکنید
قسمتی که کادر قرمز دورش کشیده شده اندازه ی نوک سینه تا زیر سینه رو نشون میشه
خط صورتی خط زیر سینه است و در صورتی که بخوایم برش هشتی ایجاد کنید خط سبز رنگ رو طراحی میکنیم.

 

بعد از به دست اومدن الگوی مورد نظر، از همین خط مورد نظرمون الگو رو برش میزنیم و به طور جداگانه با در نظر گرفتن جا درز روی پارچه قرار میدیم
بعد از برش پارچه هم دو قسمت بالا و پایین رو به هم میدوزیم.برای اینکه اشتباه نکنیم اول وسط جلو رو در بالا و پایین پیدا کرده و به هم سنجاق میکنیم و بعد بقیه رو
اگر هشتی برش زده باشین،نقطه ی هشت کمی بعد از دوخت کیس میشه و میکشه که برای رفع این مشکل یک چرت کوچک با نوک قیچی در همون قسمت ایجاد میشه


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه
نگارش در تاريخ پنجشنبه چهاردهم آذر 1392 توسط پری

نوار اریب رو میتونید حاضری تهیه کنید از بازار یا اینکه خودتون درستش کنید و بدوزید

برای درست کردنش کافیه از پارچه ی مورد نظرمون نواری مستطیل شکل به عرض حدود 3سانت (بسته به پهنای مورد نظر) و طول مورد نظر راسته یا از اریب پارچه برش بزنیم

دقت کنید که اگر از راسته برش میزنید کاملا صاف باشه و اگر از اریب هم برش میزنید کاملا روی اریب پارچه قرار بگیره

بعد از وسط تا میزنید نوار مورد نظر رو و اتو میکنید

دوباره از کناره ها حدود 0.5سانت به داخل تا میزنید و اتو میکنید .بهرته که حتما از پرس کردن هم استفاده بشه با استفاده از اتوی سنگین و سرد یا سنگ

در تصویر زیر، مستطیل آبی رنگ نوار اریب یا پارچه هست که برش زدیم برای نوار

خط سفید در وسط،خط اطوی وسط نوار هست و خطوط زرد رنگ دو طرف خطوط ی هستند که به داخل تا میشن


برای دوخت نوار اریب ابتدا تای 0.5سانتی رو به داخل پارچه یا لباس وصلل کرده و درست روی خط اطوی نوار رو چرخ میکنیم

بعد نوار رو برمیگردونیم روی راسته ی پارچه و 0.5سانت دیگه رو که به داخل تا شده روی راسته ی لباس قرار میدیم و یا چرخ نیش میکنیم یا اگر نمیخوایم دوخت دیده بشه با دست از زیر پس دوز میکنیم

نوار اریبهای حاضری هم به همین ترتیب دوخته میشن

در تصویر بالا، مستطیل بنفش ساده پشت پارچه یا لباس هستش.خط زرد رنگی که دورش کادر قرمز کشیدم دقیقا محل اتصال نوار اریب به چپه ی پارچه هست و درست از روی همین خط اطو لب به لب  دوخته میشه

تصویر پایین راسته ی همین پارچه یا لباس هستش ک نوار برگشته روش و تا خورده و 0.5سانت دیگر به داخل تا شده و دیده نمیشه.خط سفید هم جای چرخ هستش در صورتی که بخواید چرخ کنید و دوخت دیده بشه

بعد از اتمام کار حتما قسمت نوار دوزی رو اتو و پرس کنید تا تمیز بشه

جنس پارچه هرچی که هست جنس نوار هم باید همون باشه تا کش نیاره یا چین نخوره

اگر لباستون کشی هستش و از نوار اریب جنس خودش هم استفاده کردید ،برای اطو کشی نباید اطو رو روش بکشید.فقط کافیه چند لحظه روش قرار بدید و بردارید و بعد سنگ یا اتوی پرس رو بذارید .



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ چهارشنبه سیزدهم آذر 1392 توسط پری
این مدل هم برای جادگمه به کار میره هم جیب در کتهای مردونه و بعضی شلوارها و همچنین پالتو

برای مشاهده و دانلود فیلم آموزشی به آدرس زیر مراجعه کنید

http://film.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150314&musicID=112252


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, جیب, فیلم
نگارش در تاريخ سه شنبه دوازدهم آذر 1392 توسط پری

عرض کادر الگو= دور بازو+4

طول کادر= قد آستین

از بالای کادر 2 تا 4 سانت پایین می آییم و خطوطی افقی رسم میکنیم

خط کف حلقه بسته به دور بازو بین 13 تا 15 میباشد (معمولا13 یا 13.5 )

خطوط عمودی هم به طور مساوی با تقسیم عرض به 4 کشیده میشود

نقطه ی 1 در وسط عرض، نقطه ی 2 به فاصله ی 2 سانت بعد از خط *آ ، نقطه ی 3 روی زاویه و نقطه ی 4 هم روی زاویه است و نقطه ی 5 مقدار 2سانت بعد از خط *سی

دور مچ هم به اندازه ی یک دوم دور مچ از وسط به طرفین میرویم

A=آ *
سی = C
 
البته من این الگو رو هرگز توصیه نمیکنم چون برای الگوی متریک فقط آستین خود متریک خوب از آب در میاد اما تلفیق الگوی آستین مولر و گرلاوین با بالاتنه ی متریک کاملا ناجور میشه توی تن اما به دلیل درخواست دوستان برای آستین دو تکه این الگو رو گذاشتم تا در ادامه آستین کتی دو تکه رو آموزش بدم.چون متاسفانه الگوی آستین های مختلف متریک رو ندارم

آستین دو تکه ی کتی که در ادامه آموزشش رو میذارم رو برای پالتو استفاده کردم با الگوی بالاتنه متریک و هیچ مشکلی نداشت

آستین دوتکه ی کُتی:

کادر آستین را میکشیم

از سمت چپ روی کاغذ ،فاصله میگذاریم

خطوط عمودی آستین را میکشیم که آستین به 4 قسمت تقسیم شود

خط آرنج را رسم میکنیم ( یا اندازه میگیریم روی دست و یا کادر را نصف میکنیم)

از خط 2 روی خط حلقه 3سانت ، روی خط آرنج 1.5 سانت و روی خط مچ 3سانت به سمت راست خارج میشویم و این 3نقطه را به هم وصل میکنیم و تا 0.5 سانت از خط مچ ادامه میدهیم

از خط 2 روی خط مچ یک دوم دور مچ را خارج میشویم و 2.5 سانت پایین می آییم

از این نقطه به تقاطع خط آرنج و خط4 وصل میکنیم

این خط را در طرف دیگر خط4 رولت میکنیم

فاصله ی نقطه ی سی تا خط 1 را اندازه میزنیم و به همان میزان از خط 5 به سمت چپ خارج میشویم و به نقطه ی (اِف پِریم) وصل میکنیم

از خط (اِم اِن ) روی خط آرنج 1.5 سانت داخل میشویم و به (اِن و اِم ) وصل میکنیم

(اِن) را تا جایی ادامه میدهیم که مقداری که از حلقه سمت راست کم شده است جبران شود.
 


 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ سه شنبه دوازدهم آذر 1392 توسط پری


برای دوخت پالتو یا کت های زمستانی از الگوی اولیه استفاده میکنیم با این تفاوت که در فرمول ، کادر را 2-3 سانت بزرگتر رسم میکنیم.یعنی (یک دوم دور سینه + 7یا8)

سرشانه ها و کارور جلو و پشت هم 1سانت اضافه میشوند

بعد از رسم کامل الگو، قد آن را به میزان دلخواه (مثلا روی زانو) بلند میکنیم

به این منظور از خط باسن صاف پایین می آییم

میتوان از برش راسته یا عصایی استفاده کرد.برش راسته لقی هایی روی لباس ایجاد میکنه که برای رفعش ناچار میشیم یک پنس از زیر سینه بگیریم بنابراین بهتره از برش عصایی استفاده کنیم که زیباتر و راحت تر هست

برای یقه می تونیم از یقه های آرشال و انگلیسی و امریکایی به روش معمول استفاده کنیم یا اینکه از یقه های فانتزی تر و یقه هایی که جدا از بالاتنه هستند و به بالاتنه دوخته میشن

با توجه به اینکه پارچه های پالتویی ضخیم هستن و با چرخ های معمولی هم دوختشون کمی مشکله بهتره از همون یقه های متصل به بالاتنه (آرشال و انگلیسی و امریکایی معمولی) استفاده کنیم تا دوخت تمیزتری داشته باشیم و با اتو بتونیم پرس کنیم قسمت یقه رو

همچنین میتونید اگر مثلا یقه تون آرشال هست و نمیخواید ساده باشه، سجاف روی یقه رو بزرگتر بردارید و پیله ایجاد کنید روی یقه رو

در هر صورت توجه داشته باشید که یقه ی پالتو رو باید پهن تر از حد معمول طراحی کنید تا زیباتر بشه .چون با توجه به اینکه پارچه ضخیم هست ایستاییش بعد از دوخت بیشتر میشه و یقه کوچکتر از مقداری که در نظر دارید دیده میشه

برای تشخیص میزان پهنای یقه، الگوی بالاتنه رو بعد از طراحی یقه در مقابل آینه روی بدن خودتون قرار بدید و یقه رو برگردونید به بیرون و ببینید که آندازه شو میپسندین یا نه

پالتو رو کامل بدوزید و سر دوزها رو هم بزنید (بعد از اینکه پرو کردید و از اندازه هاش مطمئن شدید) جز سر آستینها

الگوی آستری رو در پهلوها 1تا 2 سانت بزرگتر از پالتو برش بزنید

به اندازه ای که سجاف برای پالتو در نظر گرفتید از وسط جلوی الگوی آستری کم کنید

معمولا سجاف پالتوها باید پهن تر باشن .حدود 8سانت

سجاف از قسمت یقه ی پالتو و سر آستینها به پالتو وصل میشه فقط .طوری که دو روی چپه ی آستری و پالتو رو به روی هم قرار میگیرند.

آستین ها در آستری باید کمی کوتاهتر باشند تا بعد از دوخت و زمان پوشیدن از آستین کت بیرون نزنند

حدود 2-3 سانت آستین آستری رو کوتاه میکنید و آستین پالتو رو به داخل بر میگردونید و طوری چرخ میکنید سر آستین رو که آستین آستری زیر قسمت تا شده ی آستین پالتو قرار بگیره

جیب پالتو رو میتونید به صورت جیب مخفی بین درز پهلو قرار بدید یا جیبی که قبلا آموزشش رو گذاشتم برای مانتو رو بدوزید یا جیب فیلتابی استفاده کنید که آموزشش رو باید در درسهای آینده قرار بدم

جادکمه های پلتو رو هم میتونید به شکل معمول جادکمه بزنید یا از روش فیلتابی استفاده کنید که اولی راحت تره

در حال حاضر خیاطی هایی هستند که میتونید پالتو تون رو بعد از دوخت با پارچه های اضافی بهشون بدین و بخواید تا براتون جیب و جادکمه هارو با دستگاه و خیلی تمیز براتون فیلتابی بزنن.به خصوص برای جادکمه ها هرچقدرم که تمیز بدوزید بازم بازاری نمیشه چون به اون ظرافتی که با دستگاه میزنن نمیشه در آورد

برای اینکه پالتو تون خیلی گرم تر بشه و ایستایی بهتری هم داشته باشه میتونید تمام پالتو رو لایه فرانسوی بزنید که مخصوص پالتو ها هست و بعد پالتو رو بدوزید و آستری رو وصل کنید

هر مرحله از کار که از دوختش مطمئن شدید پالتو رو از روی چپه کاملا اتو بکشید و پرس کنید تا در نهایت راحت تر بشه کار اتو کشیتون

بعد از اتمام کار هم برای تمیزتر شدنش میتونید بدینش به اطوشویی ها تا براتون پرس کنن

اگر هم خودتون اطو میکنید بعد از هر قسمتی که اطو رو برداشتید از روی درزها و محل جیبها و برش ها و جادکمه ها، یک جسم سنگین مثل اتوهای سنگین قدیمی (سرد) یا سنگ صاف قرار بدید تا پرس بشه و دوختها بخوابه

هرگز آستری رو از پایین قد به پالتو وصل نکنید و دقت کنید که آستری 4-5سانت از پالتو کوتاهتر باشه

بعد از وصل و دوخت جادکمه ها، از روی کار قسمت های وسط جلو با فاصله ی دلخواه یک دور چرخ کنید تا سجاف بیرون نزنه بعد از مدتی

آموزش کلاه رو هم که قبلا در قسمت " کلاه سوئی شرت" یا "کلاه عروس" دادم

در صورت دلخواه میتونید براش کلاه هم بدوزید و یا به بالاتنه دوخت بزنید یا زیپهای کتی بخرید و بدوزید تا قابل جدا شدن باشن.همچنین میتونید از دکمه و جادکمه برای وصل کلاه استفاده کنید.

البته اون کلاه برای پالتو بزرگه هست اندازه هاش.بعد از کشیدن تصویر روی الگو میتونید اندازه بزنید خودتون و از قد و عرضش با توجه به پالتو تون کم کنید

اگه بخواید کلاه پالتو تون در قسمت بالای سر گرد تر بشه باید قسمت بالا رو برش بزنید

به این صورت که از خط وسط 4-5سانت(دلخواه) پایین بیاید و از درز پشت هم همین مقدار و با فاصله علامت بزنید و اون قسمت رو روی الگو برش بزنید و روی دولای بسته بزارید و ببرید (به شکل یک مستطیل دراز در میاد زمان برش) و مابقی رو روی دولای باز میذارید و میبرید و بعد به هم میدوزید.


دو تصویر زیر قسمت وصل شدن آستری به سجاف پشت یقه رو نشون میده

 


سجاف وسط جلو رو در تصویر زیر میبینید و قسمتی که آستری وصل شده به سجاف
اون مغزی مشکی که میبینید بین آستری و سجاف دوخته شده اما هیچ ضرورتی نداره این کار


تصویر زیر از یک پالتوی حاضری هست که محل جیب رو نشون میده
در اینجا جیب روی خط برش جلو قرار گرفته و همونطور که میبینید با نخ مشکی سر و ته جیب به صورت بست با چرخ ریز زیگزاگ دوخته شده



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, پالتو
نگارش در تاريخ سه شنبه سی ام مهر 1392 توسط پری

از الگوی پشت و جلو از سرشانه 1تا 1.5 سانت گشاد میکنیم (برای پارچه های کشی نبایدگشاد شود)
الگوی پشت را از گودی 0.75 سانت گشاد کرده (برای پارچه های غیر کشی) و در الگوی جلو از گودی گردن به میزان دلخواه، یقه را هفت میکنیم
** برای پارچه های کشی بهتر است خیلی باز نشود چون بعد از دوخت بازتر از حدی که در نظر میگیریم میشود و یقه ی بسیار بازی خواهید داشت که ناچارید زیر لباس تاپ بپوشید)
از خط کمر در وسط جلو به اندازه یک چهارم دور کمر خارج شده و از این نقطه به اندازه 2تا 12 سانت بالا رفته و به بازی یقه و سپس به سرشانه وصل میکنیم (برای پارچه های کشی یک چهارم دور کمر گشاد شده را استفاده میکنیم)
از سرشانه در الگوی جلو و پشت 0.5 تا 1 سانت پایین آمده و به انتهای شانه وصل میکنیم
2عدد ساسون یقه 1تا 1.5 سانتی در الگوی جلو روی یقه هفت ایجاد کرده و آنها را میبندیم و سپس یقه را اصلاح میکنیم
روی یقه میتوان از چین حلزونی نیز استفاده کرد
**اگر از الگوی پارچه های کشی استفاده میکنیم باید ساسون های لقی را به خارج از الگو رسانده و سپس آنها را ببندیم(چون ساسون زیر سینه ندارند این الگوها تا به زیر سینه منتقل شوند)
از الگوی جلو 2عدد برش میزنیم
پشت لباس ساده است

 



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ سه شنبه سی ام مهر 1392 توسط پری



این لباس ریون هست
مدل یقه دراپه
اول الگوی لباسهای ریون رو میکشیم
بعد یقه لباس رو دراپه میکنیم
همونطور که میبینید دراپه ی این لباس خیلی باز هست پس زمان اندازه گیری باید متر رو خیلی شک کنید در جلو و تا حدود 10 -15 سانت پایین

تر از کمر اندازه بزنید بازی یقه رو
بالای یقه به صورت هارتلی طراحی شده.برای این طراحی باید از کنار حلقه گردن حدود 4سانت به داخل الگو میایم
غیر از این مقدار مابقی سرشانه اضافه هست و قیچی میخوره
از نقطه ی 4سانت در شانه به زیر بغل میرسونیم و این قسمت رو باید پُر طراحی کنیم تا پس زده نشه بعد از دوخت
برای این مدل حتما حلقه رو 2-3سانت بالا ببرید (به خاطر اینکه پارچه ریون هست)
بعد از اون پشت لباس رو از زیر بغل (که 2تا 3سانت بالا بردیم)دکلته میکنیم و مابقی قسمتهای پشت تا بالا دور ریز میشه
برای اینکه پشت لباستون (قسمت دکلته ی پشت) پایین نیاد تمام پشت رو با کش یک سانتی کش دوزی میکنیم که این توی تن کشیده میشه کاملا و

محکم می ایسته
برای قسمت جلو(روی سینه) دو راه داریم
راه اول:
یک دکلته طراحی میکنیم
از نوک سینه تا زیر سینه رو اندازه میزنیم و روی الگو مشخص میکنیم
البته روی الگو یکی دوسانت پایین تر از اندازه ای که گرفتیم در نظر میگیریم
بعد از خط وسط جلوی لباس برش میدیم و به هر دو طرف اوازمان میدیم و بعد هر قسمت رو جمع کنیم به طوری که وسط جلو چین بخورهو بعد دو

طرف وسط جلو رو به هم میدوزیم و سنگ یا گل سینه ای رو وسط درز قرار میدیم تا رد دوخت دیده نشه
راه دوم:
از قسمت برجستگی بالای سینه تا زیر سینه اندازه میزنیم و 4-5سانت به این اندازه اضافه میکنیم (اگه میخوایم این قسمت خیلی پر چین بشه کلا دو

برابر میکنیم)  که این مقدار عرض مستطیل میشه و طول مستطیل هم برای پارچه های ریون به اندازهی کارور جلو هست
بعد وسط مستطیل رو پیدا میکنیم و چین کش میکنیم به مقدار دلخواه تا حالت هفت به خودش بگیره و بعد از اون سنگ یا گل سینه مورد نظر رو

روش کار میکنیم
در هر کدوم از دو روش بالا بعد از آماده شدن این بخش باید پهلوهای مستطیل یا دکلته لای درز پهلوی پشت و جلو قرار بگیره
این مستطیل یا دکلته رو خیلی نکشید و تنگ نکنید تا وقتی دوخته شد به پهلوها باعث کشیده شدن درزهای پهلو نشه
برای این قسمت دو بند باریک هم در نظر میگیریم که فقط به همین بخش دوخته میشه و از پشت به دکلته ی پشت لباس دوخت میخوره
میشه این قسمت روی سینه رو کلا جداگانه درست کرد یعنی پشت هم داشته باشه و بند ها هم وصل بشه به خودش و زیر این لباس به طور جداگانه

هم پوشیده بشه.اما مشکلی که این روش داره اینه که ممکنه پشتش از پشت لباس مدام بالا بزنه و دیده بشه
به علاوه پشت لباس رو هم رد میندازه

بعد از تموم شدن لباس میتونید پهلوها رو به اندازه مورد نظر توی تن اندازه بزنید و چسب بدن کنید .



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ سه شنبه سی ام مهر 1392 توسط پری

الگوی پارچه های کشی را رسم میکنیم
در الگوی جلو، خط سینه را مستقیم تا پهلو قیچی زده، الگو را روی دولای بسته پارچه قرار داده، آنقدر قسمت بالا را میچرخانیم تا از گودی یقه تا دولای بسته برای یقه های کوچک و بسته تر 15سانت و برای یقه های بازتر 20تا 30 سانت باز شود
برای سجاف یقه 4سانت از سرشانه بالا رفته و به طور اریب به دولای بسته می رسانیم
در مدل ساسون دار (غیر کشی) از نوک سینه خطی مستقیم به طرف وسط جلو رسم کرده این خط را قیچی میزنیم
پنس سرشانه و زیر سینه را میبندیم و 4سانت از سرشانه بالا میرویم و به دولای بسته پارچه اریب میکنیم
خط کمر را بعد از بسته شدن ساسون زیر سینه باید اصلاح کرد
***برای یقه شُل برش دار ابتدا سرشانه را نصف کرده،محل برش را از گودی گردن پایین آمده، برش را روی الگو طراحی میکنیم
برش از روی الگو جدا شده و روی دولای بسته پارچه قرار گرفته،این تکه را آنقدر از دولای بسته فاصله میدهیم تا از گودی یقه تا دولای بسته مورد نظر فاصله بگیرد

از سر شانه نیز 4سانت بالا رفته و برای سجاف آنها به صورت اریب به دولای بسته وصل میکنیم.


سمت راست الگوی کشی و سمت چپ برای پارچه های غیر کشی است

*** برای اینکه بتوانیم مشخص کنیم تا چه اندازه یقه باز بشود میتوان با متر روی بلد اندازه گرفت بازی مورد نظر را.به این ترتیب که یک سر متر را یک سمت گردن قرار میدهیم و تا هرجایی که میخواهیم یه شُل باشد و باز شود و بریزد، متر را شل میکنیم به طرف پایین و تا هر جا که اندازه مناسب بود همان قسمت متر را سمت دیگر گردن قرار میدهیم
عدد به دست آمده را روی الگو تقسیم بر 2  میکنیم روی دولا


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ سه شنبه سی ام مهر 1392 توسط پری

عرض کادر: بلندی حلقه یا یک دوم دور بازو+2
طول کادر: قد آستین
از بالای کادر به اندازه 12 تا 16 سانت پایین آمده و یک مربع تشکیل میدهیم
قطر مربع را کشیده تقسیم بر 4 میکنیم
از یک چهارم بالا 1سانت خارج شده و از یک چهارم پایین 1سانت داخل میشویم و پیستوله میگذاریم
سر مچ میتواند یک دوم دور ساعد یا یک دوم دور مچ+2 باشد

 



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ سه شنبه سی ام مهر 1392 توسط پری

عرض کادر: یک دوم دور باسن+5 (میتوان +5 را انجام نداد )
طول کادر: قد لباس
خط شیبی شانه: از خط گردن 3-4 سانت پایین می آییم
خط کمر: از خط گردن به اندازه قد بالاتنه ی جلو پایین می آییم
خط سینه: از خط گردن تا کمر را نصف کرده،خط سینه به دست می آید
خط باسن: از خط کمر بلندی باسن را پایین می آییم
پشت:
از خط گردت برای گودی یقه 1.5 پایین آمده و برای پهنا یک ششم دور گردن را در نظر میگیریم
روی خط سینه یک دوم کارور پشت-1سانت را در نظر میگیریم
سرشانه-1 میشود
روی خط سینه به اندازه یک چهارم دور سینه- 1تا 3 سانت در نظر میگیریم
از حلقه 2تا3 سانت میتوان بالا رفت تا حلقه کمی کوچکتر شود
روی خط باسن یک چهارم دور باسن-1تا 3 را علامت میزنیم
جلو:
برای پهنا و گودی یقه: یک ششم دور گردن را اندازه میزنیم به پایین و داخل الگو
سرشانه- 1 میشود
یک چهارم دور سینه-1تا3 سانت میشود
یک چارم دور باسن-1تا3 سانت
از انتهای شانه خط صافی به طرف خط سینه میکشیم.سپس پیستوله را طوری قرار میدهیم که 1تا 1.5 سانت روی کارور داخل شوید
کنترل کمر: یک دوم دور کمر یا یک دوم دورکمر+1تا2 سانت را با اندازه ی کمر روی الگو مقایسه میکنیم که اندازه ساسونها به دست می آید و عدد مورد نظر تقسیم بر 3 میشود یعنی مقدار هر ساسون
مقدار ساسونها را فقط از پهلوها و وسط پشت کم میکنیم.(وسط پشت را می توان روی دولای بسته ی پارچه قرار داد تا اصلا درزی نخورد و ساسونها را فقط از پهلوها کم میکنیم)

 




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392 توسط پری

طراحی دکلته:
ابتدا الگوی اولیه ی بالاتنه رو تا خط باسن به طور کامل میکشیم.
بعد پاتررون تیپ رو روش اجرا میکنیم (مراجعه کنید به پست پاترون تیپ)
به این وسیله ما یه الگوی قالب تن بدون هیچ گونه لقی داریم
قبل از بستن و انتقال دادن ساسون سرشانه باید دکلته رو طراحی کنیم
از حلقه آستین جلو و پشت 2سانت بالا میریم و به اصطلاح حلقه رو تنگ تر میکنیم
برای طراحی دکلته از برش راسته استفاده میکنیم.بعد از رسم برش راسته روی الگوی جلو، از نوک سینه حداقل 6-7 سانت به سمت سرشانه بالا میرویم و در اینجا اگر یقه دکلته صاف بود که خط صافی از این نقطه به وسط جلو میکشیم
برای گرفتن لقی این قسمت باید یک ساسون لقی بگیریم از کنار ساسون سرشانه.به این ترتیب که پنس سرشانه در محل طراحی یقه رو اندازه گیری میکنیم +1 سانت میکنیم و این مقدار به دست اومده رو از کنار ساسون سرشانه به سمت پهلو خارج میشیم و به نوک سینه وصل میکنیم (به شکل نگاه کنید)
برای طراحی کامل یقه و بستن لقی ها باید پنس زیر سینه تا نوک سینه قیچی بشه و بعد ساسون سرشانه و ساسون لقی که کنارش کشیدیم و میبندیم
بعد دوباره یقه ی دکلته رو طراحی میکنیم.اگر صاف بود که خط صافی به وسط جلو میرسونیم و اگر هفتی بود به اندازه ی بازی یقه از وسط جلو پایین میایم از قسمت حلقه گردن و بعد به نقطه ای که 6-7 سانت از نوک سینه بالا رفته بودیم وصل میکنیم و یقه دلخواهمونو طراحی میکنیم
بعد از طراحی کامل یقه، یقه رو قیچی میکنیم
برای افرادی که شکم بزرگی ندارند باید ساسون ماهیچه ای از زیر سینه بگیریم.به این صورت که از نوک سینه 4-7 سانت (بسته به اندازه ی نوک سینه تا زیر سینه برای هر فرد) پایین میایم و هطوطی به شکل منحنی از دو طرف ساسون ها رسم میکنیم و میرسونیم به خط کمر.فاصله ی این خطوط منحنی از خطوط ساسون باید 0.5 سانت باشد.
در خط پهلو هم میتوان ساسونها رو به همین صورت ماهیچه کرد
در الگوی پشت قبل از کشیدن ساسونها، اگر لباس مورد نظر تاپ بود باید از خط کمر یک لقی بگیریم تا پشت تاپ بالا نزنه و جمع هم نشه.به این صورت که 0.5سانت از خط کمر بالا و 0.5 سانت پایین میریمو به پهلو ختم میکنیم و این ساسون رو از بالا به پایین میبندیم و بعد روی خط جدید ساسون پشت رو میکشیم
بعد از کشیدن ساسونهای پشت، در قسمت بالا، از هر طرف ساسونها 0.5سانت خارج شده و به خط کمر در قسمت ساسونها وصل میکنیم
برای اینکه مطمئن شوید زیر سینه کوچک نشده،باید این اندازه را روی بدن بگیریم و با اندازه ی روی الگو مقایسه کنیم قبل از برش
در وسط پشت، 2سانت به داخل الگو میایم و به خط کمر صفر میکنیم
با توجه به اینکه بخواهیم چه مقدار پشت تاپ باز باشه حدود 7سانت (یا کمتر) پایین میایم
بعد از طی همه این مراحل طراحی دکلته رو از جلو ادامه میدیم و به پشت میرسونیم
.بعد از اتمام دکلته در صورت تمایل میتونید پایین لباس رو مثل شکل به صورت منحنی آراش بدید یا اینکه به همون صورت صاف طراحی کنید.
برشها رو از هم جدا کنید با قیچی و جدا گانه روی پارچه بندازید.

دکلته صاف:

 




دکلته هفت:
 


 


در تصویر مدل بالا (دکلته هفت) پایین لباس در جلو به طرف وسط تیز میشه و در پشت کوتاهتر هست که روی خط باسن کوچک قرار داره.(خط بین کمر و باسن بزرگ = باسن کوچک)

برش و دوخت:
دقت کنید که وسط جلو حتما روی دولای بسته پارچه قرار بگیره
برای پشت زیپ مخفی بدوزید بهتر و راحت تره. جادرز در پشت و پهلوها حداقل تا 2 سانت بذارید
این الگو برای پارچه های غیر کشی مناسبه فقط.بهتره پارچه تون ایستایی لازم رو داشته باشه .پارچه هایی مثل ساتن امریکایی مناسبه
اگه پارچه تون نرم تر بود مثل ساتنهای دیگه، یا داخل تمام برش ها رو لایه حریر بزنید یا حتما آستر کشی کنید
آستریشم باید درست مثل خود لباس باشه و از یقه به هم وصل میشه. بعد از دوخت زیپ به لباس، آستری برمیگرده روی درز زیپ و پس دوز میشه برای تمیز دوزی
از پایین آستری آزاد هست و یکی دو سانت کوتاهترهو فقط لبه پایین رو سردوزی میکنیم تا رد نندازه
از داخل لباس هم در قسمت برشها، درزهای بالاتنه و آستری رو بهم کوکهای ریز میزنیم که درزها روی هم قرار بگیرند و بعد از پوشیدن جا به جا نشن تا ردشون روی لباس سایه نندازه
اگر هم داخلشو به جای آسترکشی لایه حریر زدین (که خیلی راحت تره) باید برای یقه سجاف بدوزید .یک سجاف یکسره برای جلو و برای پشت هم که وسط درز میخوره دو قسمت
عرض سجاف باید 4سانت باشه
شکل سجاف هم روی الگو خط چین کردم، باید کاملا شکل و فرم یقه رو بگیره
برای اینکار چون از سجاف ساسون نمیگیریم قبل از جدا کردن قست هاب بالاتنه به طور کامل از هم، سجاف رو میکشیم و روی یک کاغذ دیگه کپی میکنیم و برای سجاف میذاریم کنار
سجاف هم حتما باید لایه کوبی بشه.
اگه بخواید براش بند بذارید باید بندها بین سجاف و یقه و در امتداد خطوط برش ها قرار بگیرن
در صورت تمایل میتونید داخل تاپ از کاپ استفاده کنید
کاپها روی درزهای برشها دوخت میخورن و فقط از بالا تا وسط کاپ دوخته میشه و بقیش آزاد هست.اگر آستری داشتین زیر آستری قرار میگیرن.
و نکته آخر اینکه همیشه برای لباسهاتون در پشت بالای زیپ یک قَزَن(اگه درست نوشته باشم) بدوزید تا بعد از پوشیدن همیشه اول اون رو بدوزید بعد زیپ و بالا بکشین.


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, تاپ دکلته
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری


برای دوخت این مدل

اول الگوی بالاتنه رو میکشیم

جلوی لباس رو به صورت دکمه دوبل طراحی میکنیم با این تفاوت کوچیک که میتونیم قسمتی که زیر قرار میگره رو دوبل نکنیم و به وسط جلو ختم بشه اما رویی حتما باید دوبل بشه

آموزش دکمه دوبل-کلیک کنید

در دوخت بالاتنه از برش منحنی استفاده شده و بین برشها و اطراف یقه و در دکمه خور هم میان جلو و سجاف از مغزی استفاده شده

آموزش برش منحنی- کلیک کنید

*** برای دوخت مغزی ها ؛ اول مغزی رو به یکی از درزها کوک بزنید و بعد درز دیگه رو کنارش قرار بدید و دوباره کوک بزنید و زمانی که مطمئن شدید مغزی در جای خودش درست قرار گرفته ، درز رو از پشت چرخ کنید

برای دوخت مغزی با چرخ نکته مهم اینه که بین مغزی و درز فاصله زیادی ایجاد نشه.برای اینکار میتونید از پایه های یک طرفه با چَمِ راست یا چپ استفاده کنید.از این پایه ها برای دوخت زیپ هم استفاده میشه و زمان دوخت سوزن چرخ رو به منتهی الیه نزدیک درز نزدیک میکنید (تنظیم میکنید)

یقه ی لباس:

این یقه به همون روش یقه های منحنی که در پست قبل توضیح دادم طراحی میشه

آموزش یقه منحنی- کلیک کنید

قسمت بالا که ساده است و لبه های یقه هم گرد شده که بستگی به طراحی خودتون داره

قسمت پایین یقه .سمت راست(بخشی که زیر قرار گرفته) که کوچکتر هست درست به همون شیوه ی ساده که داخل اون پست تصویرش هست طراحی شده و به خط وسط جلو ختم میشه.حتی اگر شما این قسمت بالاتنه رو هم دوبل کنید باز هم یقه به همین نقطه ختم میشه

سمت چپ یقه پایین همون یقه ی ساده رو در نظر میگیریم و بینش 3تا پیلی دوسانتی که هر کدوم از دیگری حدود 4سانت فاصله داره طراحی میکنیم

این پیلی ها مثل پیلی هایی که در دامن توضیح دادم به دست میان

کافیه بعد از کشیدن یقه شما محل قرار گرفتن پیلی ها رو با توجه به تصویر روی یقه مشخص کنید و خطی صاف بکشید که با این خطوط موازی یقه تون به 4قسمت تقسیم میشه و فاصله ی این خطوط هم 4یا 4.5 در نظر بگیرید

بعد هر خط رو قیچی میزنید و بینش 4سانت اوازمان میدین

بعد از اتمام اوازمان ها خطوط رو اصلاح کنید و البته توجه داشته باشید که این طرف یقه بزرگتر و پر تر از طرف دیگه هست





برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, کت
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

خوشحال میشم نظر دوستان رو بدونم در مورد فایل های دانلودی که میذارم

 

دانلود آموزشهای بالاتنه-فایل وورد


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, دانلود
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

ابتدا الگوی بالاتنه مورد نظر را طراحی میکنیم و یقه را به اندازه ی دلخواه باز کرده و منحنی میکنیم
یقه هر چقدر که باز باشد میزان ساسون لقی بیشتری گرفته میشود
یقه هایی که با این روش و تا خط سینه باز میشوند نیاز به دو عدد ساسون لقی و هر کدام 0.75 دارد که روی یقه بسته میشوند
از سر شانه ها در پشت و جلو 1سانت گشاد میکنیم و از گودی پشت هم 0.5 تا 0.75 سانت
سپس طبق شکل الگوی پشت و جلو را از سرشانه به هم میچسبانیم و یقه مورد نظرمان را طبقه شکل طراحی میکنیم
شکل زیر یقه انگلیسی دوتکه است که هر کدام از دو تکه جداگانه از روی الگو کپی شده و روی پارچه برش میخورد و هنگام دوخت به میزن مورد نیاز دویقه روی هم می آیند و یکی زیر دیگری میرود
برای دوخت، ابتدا بالاتنه پشت و جلو بهم دوخته میشوند و سپس یقه هارا لبا به لب گودی گردن (که برای یقه باز کردیم) چرخ میکنیم و بعد هم سجاف را میدوزیم .
یک طرف هرکدام از یقه ها را باید لایه کوبی کنید تا ایستایی داشته باشد
دقت کنید خیلی ضخیم نشود چرا که در قسمت اتصال یقه به تنه از تمیزی دوخت کاسته میشود
همین روش را میتوان برای یقه های آرشال و امریکایی استفاده کرد
همچنین میتوان هر کدام از دو قسمت یقه را از دو رنگ مختلف استفاده نمود یا به یک قسمت پیلی داد یا چروک کرد و یا رگه دوزی کرد....
 


آخرین درس از دوره ی نازک دوزی


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

ابتدا یک خط افقی و یک خط عمودی رسم میکنیم
برای رسم این شنل بعد از سجاف و رویهمگرد و رسم یقه و سرشانه ، قد آستین را ادامه میدهیم
شیبی شانه از مچ 3تا5 سانت و از انتهای سرشانه 2.5 سانت است
در پایین شنل نیز به اندازه یک چهارم دور باسن-2.5 سانت جدا کرده و از انتهای گشادی پایین شنل خط اریبی به انتهای قد آستین رسم میکنیم (2.5 سانت برای این است که پایین شنل تنگ تر شود) که معمولا به اندازه 20 تا 25 از این خط در بالا چرخ نمیشود که برای مچ است
اصلا درز پهلو را نمیدوزیم(میتوان بعد از لب مچ به اندازه 20 سانت چرخ کرد تا بسته باشد) و فقط درز سرشانه دوخته میشود.پشت مانند جلو است فقط وسط پشت روی دولای بسته قرار میگیرد.

مقدار پارچه: 2قد



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

میتوان از الگوی آستین افتاده، کیمونو،رگلان یا تی شرت استفاده کرد
دور یقه را از پهنا و گودی به دلخواه 1 تا 1.5 سانت گشاد کرده و اگر بخواهیم جلوی لباس زیپ بخورد برای آن رویهمگرد نمیگذاریم بلکه 4-6 سانت سجاف در نظر میگیریم
کلاه سوئی شرت را دورتا دور یقه میدوزیم.هرچقدر کلاه نسبت به یقه گشاد تر باشد آن را تبدیل به ساسون میکنیم و روی کلاه میگیریم یا خرد میدهیم


رسم کلاه سوئی شرت (یا کلاه برای شنل عروس):

کادری رسم میکنیم به عرض 30 تا 33 سانت و طول 35 تا 40 سانت و سپس مثل شکل، کلاه را رسم میکنیم

*** اگر سوئی شرت چسب بدن بخواهیم  یک چهارم دور سینه و باسن را + 1تا 2 سانت میکنیم و هیچ گونه ساسونی برای تنگی روی الگو نمیگیریم مگر در قسمت پهلوها

سرشانه نیز +1سانت میشود ولی اگر بخواهیم تنگ باشد +1 نمیکنیم.برای مدل گشاد هم یک چهارم دور سینه و باسن + 2تا 3 میشود.
 



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

ابتدا یک خط با اتو به وسط جلوی لباس انداخته و به طول 20 سانت در پهنای 3سانت جلوی لباس را باز میکنیم
دوتا نوار به عرض 9سانت و طول 25 سانت که 6سانت آن خود پیلی است و 3سانت آن لایه کوبی میشود و 3سانت جای دوخت میباشد.نوار را از وسط تا کرده و خط اتو می اندازیم و 3سانت آن را لایه کوبی میکنیم.ابتدا نوارها را از روی لباس دوخته و سپس یه پشت لباس برمی گردانیم.




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

روی الگوی جلوی بالاتنه از گودی گردن 10 سانت خارج شده و به خط سینه و شانه مطابق مدل وصل میکنیم.برای سجاف 3سانت روی سرشانه، 4سانت پایین لباس در نظر میگیریم


یقه باد بزنی با پشت یقه:

از یقه باد بزنی معمولی استفاده میکنیم .از گوشه یقه به اندازه پشت یقه بالا رفته به طوری که با شانه،زاویه قائم ایجاد کند.پهنای یقه 3-4سانت گونیا شده و یقه را فرم میدهیم.



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

از الگوی بالاتنه تنگ (قالب بدن) و آستین یک قطعه ای (آستین معمولی) استفاده میکنیم
الگوی آستین را از خط مرکزی 2قسمت میکنیم
این الگو را نیز مانند الگوی کیمونو میسازیم.با این تفاوت که از زیر بغل الگوی جلو و پشت به اندازه یک چهارم خط پهلو تا کمر – 0.5 سانت پایین می رویم
خطی به طول 8سانت از خط مرکزی زیر بغل (در امتداد خط گردن) رسم میکنیم


مرغک جدا:

خطی افقی به اندازه 13 سانت کشیده و از وسط این خط، خطی به طول 8سانت میگذرانیم و لوزی را کامل میکنیم. این لوزی در زیر بغل دوخته میشود.خط 8سانت زیر بغل قیچی شده و مرغک جدا به این خط دوخته میشود (8سانت لوزی به 8سانت زیر بغل دوخته میشود)




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

از الگوی آستین کیمونو استفاده میکنیم
خطی از مرکز زیر بغل تا منحنی گردن رسم میکنیم و این خط را قیچی میزنیم
به اندازه مورد نیاز اوازمان میدهیم(8تا 15 سانت)
دوباره منحنی زیر بغل را طراحی میکنیم




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

از الگوی اولیه ساسون کوچک شده یا برای لباس های آزاد استفاده میکنیم
اگر حلقه گود شده بخواهیم شکل آن را طراحی میکنیم
یک خط عمودی در امتداد ساسون (ساسون سرشانه) میکشیم
خط عمود را قیچی کرده و ساسون سرشانه را میبندیم
به اندازه ساسون منتقل شده به زیر سینه از پهلو در خط کمر داخل شده و این مقدار را از پهلو کم میکنیم
این الگو برای لباسهای گشاد استفاده میشود (مثل تی شرتو بلوزهای بدون ساسون)
کارور جلو= یک دوم کارور جلو + 1.5
از شیبی شانه پشت 0.75 سانت پایین آمده و شیبی شانه جلو را میکشیم
سرشانه جلو + 0.5 سانت




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری
از الگوی اولیه آزاد بدون ساسون استفاده میکنیم و یا اگر بخواهیم از الگوی مانتو و یا الگوی لباس با ساسون را استفاده میکنیم
باید ساسون سینه به داخل حلقه گردن منتقل شود
الگوی آستین را در سر مچ باریک میکنیم
درز پهلو را به اندازه 2.5 سانت در جلو و پشت گشاد میکنیم
آستین را از خط مرکزی 2قسمت میکنیم
کاپ آستین را به سرشانه پشت وصل کرده و در زیر حلقه ، روی خط جدید پهلو هر جا که این خط را قطع کند قرار میگیرد.ولی در جلو ابتدا همان مقدار که در پشت، زیر حلقه پهلو را قطع کرده پایین میرویم و از روی این نقطه زیر حلقه آستین را قرار داده و کاپ ممکن است کمی از سرشانه بالاتر قرار گیرد
در خط اولیه پهلوی پشت و جلو از زیر حلقه به اندازه ی یک سوم خط پهلو تا کمر + 1.5 سانت پایین آمده و از این نقطه به سر مچ وصل میکنیم
از نقطه وصل آستین به سر مچ در خط پهلوها 7سانت پاینی آمده و 7سانت نیز روی آستین داخل میشویم و از این دو نقطه هلال زیر حلقه را میزنیم
1.5 سانت از سرشانه پشت و جلو بالا رفته و خط جدید آستین را رسم میکنیم
اگر الگو ساسون دار بود و ساسون را به حلقه گردن انتقال داده بودیم،حالا آن را به هر جا که مایل هستیم منتقل میکنیم
** اساس آستین کیمونوی گشاد که از اساس الگوی بدون ساسون ساخته می شود بین الگوی پشت و جلو کمی اختلاف دارد که باید با یکدیگر تطابق پیدا کرده و یکسان شود.سپس الگوی بدون ساسون را رسم کرده:
الف)از سرشانه جلو 1سانت کم کرده و به سرشانه پشت 1سانت اضافه میکنیم
ب)آستین را رسم کرده و خط مرکزی آن را کشیده و سپس 1سانت خط مرکزی را به طرف جلو تغییر مکان میدهیم.
 




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

از الگو برای لباسهای آزاد استفاده میکنیم و یا الگوی اولیه معمولی
ابتدا الگوی پشت و جلو را از خط کمر 3.5 سانت تا زیر بغل در پهلو گشاد میکنیم
در پهلوی جلو و پشت از زیر بغل به اندازه یک سوم خط پهلو تا کمر – 0.5 سانت پایین می آییم و از این نقطه نیز 6 سانت پایین می رویم
الگوی آستین را از خط مرکزی نصف کرده و پشت آستین را از وسط کاپ به سرشانه و از زیر حلقه روی خط پهلوی جدید در الگوی پشت قرار میدهیم تا خط جدید پهلو را قطع کند ولی در الگوی جلو زیر حلقه آستین پشت را اندازه زده که بالای کاپ آستین کمی بالاتر قرار میگیرد.از سرشانه پشت و جلو  1.5 سانت بالا رفته و خط سرشانه را روی این نقطه دوباره میکشیم و از این نقطه به سر آستین وصل میکنیم
در زیر آستین از سر مچ به یک سوم خط پهلو وصل کرده و روی این خط 6سانت داخل شده و از این نقطه به 6 سانت پهلوها هلال میکنیم.برای کشیدن آستین این لباس باید یک دوم دور بازو+6سانت – 5سانت شود و حلقه ها با کاپ آستین مقایسه شود.
 



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

برای افرادی که لباس تنگ میخواهند برای بالاتنه از الگوی یک دوم دور سینه + 5 استفاده میکنیم


آستین:

از سرشانه جلو 1سانت کم کرده و این 1سانت را به سرشانه پشت اضافه میکنیم
3سانت از سرشانه جلو و پشت پایین می رویم
از نقطه ی موازنه جلو 3سانت پایین رفته و از 3سانت داخل یقه به این نقطه وصل میکنیم و روی این خط یک پنس 0.5 سانتی کشیده و برش میزنیم
از نقطه ی 3سانت روی یقه پشت به موازنه حلقه وصل کرده و پنس 0.5 سانتی روی برش را نیز کشیده و قیچب میکنیم
خط مرکزی آستین را رسم کرده، 1 سانت به سمت جلوی آستین، خط را انتقال میدهیم
ساسون سرشانه پشت را میبندیم و از خط وسط آستین 2سانت پایین می آییم
اگر بخواهیم آستین رگلان دوتکه شود و درز بخورد ،خطوطی به عرض 1سانت در طرفین خط مرکزی جدید رسم میکنیم که از نقطه 2سانت با خطی منحنی بگذرد و تا پایین از خط وسط قیچی میزنیم




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری


الگوی اساس برای لباسهایی که حالت آزاد دارند مثل رگلان و کیمونو
این الگو با چند تفاوت مانند الگوی تنگ میباشد
از گودی گردن پشت برای شیبی شانه به اندازه ی (یک پنجم )حلقه آستین- 1 میباشد
برای به دست آوردن خط سینه ، گودی حلقه آستین+2.5 میشود
یک دوم کارور پشت + 1سانت میشود
زاویه حلقه 2.5 تا 3.5 میباشد


جلو:

یک دوم دور سینه + 7 = عرض کادر
از یک دوم پهنای ساسون استفاده میکنیم
سرشانه + 0.5 سانت میشود
کارور جلو = یک دوم کارور جلو+1+ یک چهارم پهنای ساسون
نوک ساسون سرشانه روی وسط کارور جلو روی خط سینه میباشد
زاویه حلقه جلو  2.25 تا 3.25 است
از خط سینه به طرف بالا، گودی حلقه آستین + 4سانت میشود
برای هلال حلقه آستین، یک دوم فاصله گودی گردن تا خط سینه – 2 میشود
زاویه حلقه پشت بر اساس سایزها:
سایزهای 34 تا 40 = 2.5
سایزهای 42 تا 48 = 3
سایزهای 50 تا 56 = 3.5
زاویه حلقه جلو:
سایزهای 34 تا 40 = 2.25
سایزهای 42 تا 48 = 2.75
سایزهای 50 تا 56 = 3.25
 





برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

ابتدا یقه را به دلخواه گشاد میکنیم(یقه پشت و جلو را از سرشانه 1سانت و در جلو از گودی 8-10 سانت و در پشت 0.75 سانت
یقه را هفت میکنیم و ساسون یقه را میکشیم و روی الگو میبندیم
برای مدل شماره 1 باید رویهمگرد صاف قطع شده و با متر ایستاده بدون رویهمگرد یقه پشت و جلو را سانت کرده و یقه شکاری را با این اندازه بکشیم
برای مدل شماره 2 باید رویهمگرد در امتداد یقه هفت قطع شده و از خط وسط جلو به طرف داخل الگو 5سانت جدا کرده و از این نقطه با متر ایستاده، یقه جلو و سپس یقه پشت را اندازه گرفته و بر اساس این اندازه یقه شکاری را میکشیم
سجاف این یقه، سرخود میباشد
** این یقه ها باید روی 4لای اریب برش زده شود






برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

قسمت راست بالاتنه :محل دکمه را در خط مرکزی مشخص و خط دوخت را رسم میکنیم
برای لبه ی جلو 5سانت پایینتر از خط دوخت و 2.5 سانت پهن تر از پهنای لبه ی جلو ،اضافه در نظر میگیریم.سجاف را رولت کرده، جادکمه ی عمودی را در مرکز خط جلوی سجاف رسم میکنیم
قسمت چپ بالاتنه را مثل جادکمه های معمولی طراحی میکنیم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

یک جلوی کامل طراحی میکنیم.خط برش را مشخص میکنیم.سجاف سمت راست را مشخص نموده و از روی الگو رولت میکنیم.سجاف سمت چپ را مشخص کرده و میکشیم




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 توسط پری

یک جلوی کامل رسم میکنیم
از وسط جلو 7-10 سانت خارج میشویم
محل جادکمه ها را مشخص میکنیم
یقه را طراحی میکنیم
اطراف الگوی چپ جلو را تا خط جادکمه رولت میکنیم و جادکمه را مشخص میکنیم
برای سجاف،اضافه در نظر میگیریم




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و یکم مهر 1392 توسط پری
اول شالوده ی یقه های ایستاده رو رسم میکنیم و بعد به صورت آرشال طراحی میکنیم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و یکم مهر 1392 توسط پری


ابتدا شالوده ی یقه های ایستاده را کشیده و از گودی یقه به دلخواه (8-10)سانت پایین رفته، از وسط گودی یقه به اندازه ی پهنای یقه+1.5 سانت داخل الگو شده و از بازی یقه به این نقطه هلال میکنیم و از شالوده یقه نیز به این نقطه هلال میکنیم (ساسون یقه فراموش نشود)


برش زیر سینه:

ابتدا از کنار گردن تا زیر سینه را اندازه زده سپس این مقدار را روی الگو پایین آمده و برش زیر سینه را ایجاد میکنیم.پس از ایجاد این برش ساسون سرشانه را بسته تا ساسون به زیر سینه منتقل شود
از وسط جلو در تکه ی بالا 1-3 سانت بسته به برجستگی سینه ، پایین آمده و اگر برش در پشت داریم به وسط پشت و اگر فقط در جلو باشد به پهلوی جلو صفر میکنیم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و یکم مهر 1392 توسط پری

شالوده ی یقه های ایستاده را کشیده و بازی یقه را به دلخواه در نظر میگیریم (8-10 سانت)
از بازی یقه به اندازه پهنای یقه+1.5 سانت داخل شده و از این نقطه 1.5 سانت را بالا می رویم.سپس از انتهای شالوده یقه به شکل منحنی طوری که از وسط گودی یقه بگذرد به این نقطه وصل میکنیم

در قسمت پایین یقه، ساسون یقه را کشیده و می بندیم و یقه را دوباره اصلاح میکنیم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و یکم مهر 1392 توسط پری
ابتدا شالوده ی یقه های ایستاده را کشیده و یقه را هفت میکنیم و ساسون یقه را میبندیم
سپس یقه را به این ترتیب طراحی میکنیم؛

یکبار از انتهای شالوده ی یقه به حدودا وسط یقه پیستوله(خط کش منحنی) میگذاریم و میکشیم و سپس مجددا از وسط یقه به نقطه ی شکست یقه پیستوله میکنیم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و یکم مهر 1392 توسط پری
شالوده ی یقه های ایستاده ی فانتزی:

ابتدا ساسون سرشانه را در جلو منتقل میکنیم

یقه پشت و جلو را از سرشانه 0.5 تا 1.5 و از گ.دی در پشت 0.5 تا 0.75 گشاد میکنیم

یقه گشاد شده پشت را با متر ایستاده اندازه می زنیم

به اندازه ی پشت یقه از سرشانه گونیا کرده بالا میرویم و مجددا اندازه ی پهنای یقه 3.5 تا 4 سانت گونیا کرده و به این ترتیب شالوده یقه های فانتزی را رسم میکنیم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ شنبه بیستم مهر 1392 توسط پری

رسم کادر: طول الگو= قد بالاتنه    عرض الگو= یک دوم دور سینه+10(برای سایز بزرگتر) یا 8 یا 6 (برای سایزهای کوچکتر)

رسم خط پهلو: کادر را از وسط نصف میکنیم

رسم خط سینه: قد بالاتنه را نصف میکنیم

رسم خط کارور: فاصله گردن تا سینه را نصف میکنیم تا خط کارور به دست آید

رسم خط شانه: از خط گردن 2-3 سانت پایین می آییم

الگوی پشت:

هلال یقه را با گودی 1.5 تا 2 سانت و پهنای یک پنجم دور گردن رسم میکنیم.سپس خط شانه را رسم میکنیم و از انتهای شانه خط صافی به طرف سینه میکشیم.2-3 سانت پایین تر از سینه انتهای این خط را به پهلو رسم میکنیم و سپس حلقه ی آستین را به کمک پیستوله میکشیم

 

الگوی جلو:

از زاویه کادر یک پنجم دور گردن را به طرفین جدا کرده و سپس خط شانه را میکشیم و بعد خط مستقیم حلقه را مانند پشت رسم میکنیم.برای رسم هلال حلقه آستین، از کارور 1سانت داخل الگو شده، هلال را از این نقطه میگذرانیم

قد الگو را برای بالاتنه پیراهن دخترانه استفاده میکنیم.در خط پهلو،کمر را از طرفین 2سانت تنگ میکنیم و یک ساسون در جلو و یکی در پشت ایجاد میکنیم

فاصله ساسون تا خط وسط جلو و پشت به اندازه ی یک پنجم دور گردن است و مقدار ساسون 2 سانت با طول 10 سانت است

رویهمگرد برای کودکان 1.5 و سجاف 3 سانت است


آستین:

رسم کادر:  طول= قد آستین    عرض= بلندی حلقه

برای آستین دختر بچه ها، میتوان بلندی حلقه را +2-3 سانت کرد تا آستین گشاد تر شود و بتوانیم اضافات را به چین یا پیلی تبدیل کنیم

از بالای کادر بسته به سن کودک بین 8تا 12 سانت پایین آمده و سپس قطر تاج را رسم کرده، آن را به 4قسمت مساوی تقسیم میکنیم

از قسمت بالا 1سانت خارج شده و از پایین 1سانت داخل شده،هلال الگو را طوری رسم میکنیم که درست از وسط قطر بگذرد.دم مچ را 2-3 سانت تنگ میکنیم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, لباس کودک
نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 توسط پری

حلقه گردن را از گودی در جلو 1.5 سانت گشاد میکنیم و زاویه حلقه گردن را پرتر (4سانت) میگیریم
از سرشانه جلو و پشت 0.5 تا 1 سانت و از گودی پشت 0.5 سانت گشاد میکنیم
مستطیلی رسم میکنیم به طول یک دوم اندازه دور یقه جلو و پشت و عرض 10 سانت
از سمت راست کادر روی خط گردن 0.75 سانت بالا رفته به یک سوم خط گردن از سمت راست وصل میکنیم
روی عرض کادر از سمت چپ 4سانت بالا رفته و از این نقطه مستطیلی تشکیل میدهیم
روی مستطیل تشکیل شده از سمت راست 0.75 سانت داخل شده و از این نقطه خطی را به طور اریب به اندازه 7 تا 9 خارج شده و از این نقطه نیز به یک سوم خط در بالا وصل میکنیم
برای دکمه خور در پایین الگو 1.5 سانت خارج شده و لبه یقه را فرم میدهیم
اگر بخواهیم یقه دو تکه باشد ابتدا یقه را رسم کرده سپس از مستطیل پایینی در سمت چپ کادر 0.75 سانت بالا رفته و از این نقطه با پیستوله منحنی به خط یک سوم یقه وصل میکنیم.این دو تکه از یکدیگر جدا شده و مجددا بهم دوخته میشود(مقدار 0.75 سانت دور ریز میشود)
نوع دیگر:
اطراف الگوی یقه شمیزیه شماره 2 در قسمت بالا و پایین رولت میشود
آن را مثل شکل تقسیم کرده در پایه پایین در هر قسمت 0.2 رویهم می آید
در قسمت بالای یقه خ.4 سانت اوازمان میدهیم و 0.6 از وسط پشت یقه در قسمت بالا کم میکنیم
سپس قسمت بالا و پایین یقه را بهم میدوزیم.

**این نوع دوم رو من خودم دوختم و باید بگم که آنچنان تغییری نمیکنه نسبت به تغییراتی که ایجاد میشه.اگه میخواید یقه چین بخوره اوازمانها رو بیشتر کنید و اگر دویت دارید یکی یا بیشتر پیلی اشته باشه به پایین صفر نمیشه و هرچقدر اوازمان در قسمت بالا اضافه کردین تا پایین ادامه میدین.



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 توسط پری


خطی را در وسط کاغذ عمود میکنیم به اندازه قد آستین- اندازه مچ + 2
از این خط به اندازه یک چهارم حلقه آستین پایین آمده و خط کف حلقه را رسم میکنیم
یک دوم اندازه کف حلقه تا مچ را از خط کف حلقه پایین می آییم و خط آرنج را رسم میکنیم
از طرفین کاپ آستین اندازه یک دوم حلقه آستین روز خط کف حلقه، خطی جدا کرده و خطوطی را به مچ عمود میکنیم
خطوط دو طرف کاپ آستین را جدا کرده به 4 قسمت تقسیم میکنیم و نقاط را با شماره به این ترتیب شماره گذاری میکنیم.از سمت چپ پشت آستین 8، 9، 10 در جلو 11،12،13
از نقطه ی 9 ،1سانت بالا آمده و در نقطه 10، 1.75 سانت و در نقطه 11 ، 1سانت و از نقطه 13، خطی منحنی به داخل رسم میکنیم که 1 سانت میباشد
به اندازه یک چهارم عرض کادر در مچ – 0.5 سانت از طرفین مچ داخل شده و به زیر حلقه آستین وصل میکنیم
از نقطه مچ در طرفین 1 سانت داخل شده و به خط آرنج صفر میکنیم
وسط مچ را در پشت آستین پیدا کرده و از این نقطه 0.75 سانت پایین آمده و منحنی میکنیم و از این نقطه خطی به طرف بالا عمود میکنیم و یک سوم خط را از بالا در آرنج پایین آمده، علامت میزنیم.این خط محل چاک زیر دست است


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392 توسط پری

ابتدا کادری رسم میکنیم به عرض یک دوم دور باسن+9.5 (7.5 تا 9.5) و به طول قد بلوز
از سمت چپ کادر یک پنجم دور گردن+0.2 سانت برای پهنای گردن داخل شده و 3 سانت برای گودی گردن پایین می رویم و به اندازه یک سوم پهنای یقه داخل شده و هلال یقه را میکشیم
از گودی گردن به اندازه بلندی حلقه آستین+2.5 سانت پایین رفته و خط سینه را میکشیم
برای رسیدن به خط کمر از گودی گردن قد بالاتنه جلو را پایین رفته و خط کمر را رسم میکنیم
برای شیبی شانه پشت یک پنجم بلندی حلقه آستین – 0.5 سانت را از خط گردن پایین میرویم و خط شیبی شانه پشت را میکشیم
برای رسم محل کارور پشت یک پنجم گودی یقه پشت تاخط سینه+ 1سانت را در عرض الگو، گونیا میکنیم
روی خط سینه به اندازه یک دوم کارور پشت + 2.5 سانت جدا کرده و خط صافی به طرف شانه رسم میکنیم و از این نقطه روی خط شانه 1.25 سانت خارج شده و سرشانه را سم میکنیم
یک دوم کارور پشت – 1.5 سانت را از طرف حلقه روی خط کارور جدا کرده و در حلقه از این محل 0.5 سانت پایین رفته و مجددا به وسط کارور وصل میکنیم و روی خط سینه به اندازه یک دوم کارور پشت +2.5 سانت جدا میکنیم
از زاویه حلقه پشت 2.75 سانت خارج میشویم
برای پیلی پشت از خط کارور 2سانت خارج شده و تا پای بلوز ادامه میدهیم
جلوی الگو:
از گوشه کادر در سمت راست 5 سانت پایین میرویم و از این نقطه برای پهنای گردن یک پنجم دور گردن -0.6 سانت و برای گودی گردن یک پنجم دور گردن -1.6 سانت جدا میکنیم و منحنی گردن را میکشیم
برای شیبی شانه جلو به اندازه یک پنجم بلندی حلقه آستین+ 0.5 سانت را از خط گردن جلو پایین آمده و روی این خط به اندازه سرشانه پشت جدا میکنیم
از گودی گردن تا خط سینه را اندازه زده یک دوم این حط+ 1 سانت را جدا کرده و کارور جلو را رسم میکنیم
روی خط سینه به اندازه یک دوم کارور پشت – 0.2 سانت از خط وسط جلو داخل شده و جدا میکنیم
برای رسم خط پهلوی جلو و پشت فاصله ما بین کارور جلو و پشت روی خط سینه را نصف میکنیم
زاویه حلقه جلو 2.25 سانت است
از سرشانه جلو و حلقه گردن 4 سانت پایین می آییم
رویهمگرد برای این بلوز 1.5 سانت و سجاف 3.5 سانت میباشد
 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392 توسط پری

در الگوی جلو، ابتدا از خط کمر در ساسون 3-5 سانت در کت و 5-7 سانت در مانتو پایین می آییم و به طرف خط پهلو ، خط صافی میکشیم
از این خط 3-5 سانت برای شیبی لبه جیب پایین آمده و لبه جیب را اریب میکنیم(میتوان لبه جیب را نیز منحنی کرد)
قسمت پایین ساسون در الگو بلند شده و بسته میشود
طراحی کیسه جیب به سمت وسط جلو متمایل میشود
2عدد از این کیسه از روی الگو ، رولت کرده، یکی به برش منحنی چسبانده میشود و دیگری باید به لبه ی جیب در تکه شماره 1 دوخته شده و به داخل برگردد
حلقه مانتو 2 سانت گشاد تر میشود
تهیه مغزی جیب به پهنای 5-6 سانت و طول لبه جیب +4 سانت که باید دولا شود و یک طرف آن لایه کوبی شده، هنگام دوخت لای کیسه ی جیب و تنه قرار میگیرد .(این مدل برای آدمهای خیلی چاق به درد نمیخورد چراکه جیب بیش از حد بزرگ میشود)


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392 توسط پری

پارچه مورد نیاز برای مانتوی اندامی معمولی: یک قد مانتو (مثلا 90 -100سانت) +یک قد آستین (معمولا 60 سانت) +10 تا 30 سانت یقه (بسته به مدل)
برای کشیدن کادر الگوی مانتو باید (یک دوم )دور سینه + 6-7 سانت شود .یعنی حدود 2سانت از الگوی معمولی بیشتر است
سرشانه + 0.5 تا 1 سانت
کارور جلو و پشت + 0.5 تا 1 سانت
نکات لباسهای جلو باز را برای مانتو هم رعایت میکنیم
به خصوص ساسون ا سانتی که از حلقه گردن گرفته میشود و به خط کمر صفر میشود و از پایین قد مانتو هم تا کمر از خط وسط جلو قیچی خورده و بعد از بستن ساسون بالا، به پایین لباس اوازمان لازم داده میشود
این کار مانع از پس افتادن جلوی مانتو به طرفین و باز افتادن جلوی مانتو میشود

برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392 توسط پری

ار الگوی معمولی استفاده میشود
سرشانه را 1تا 2 سانت کم میکنیم
حلقه آستین را در صورتیکه نخواهیم زیر آن بلوز بپوشیم منهای 1 سانت میکنیم
اگر سارافون جلو باز است میتوان از تمام یقه ها استفاده کرد
سارافون میتواند با حلقه گشاد تر باشد و یقه بازتر که باید زیر آن یک بلوز استفاده کرد
بنابراین حلقه را گشادتر برمیداریم
در این صورت حلقه، تابع حلقه بلوز زیر است
در صورتیکه بخواهیم حلقه و یقه را گشاد برداریم از وسط شانه به طرفین 3سانت جدا کرده و بقیه سرشانه را از طرفین یقه و حلقه برش میزنیمو یقه را از گودی نیز گشاد میکنیم
باید حلقه های پشت و جلو پرتر برداشته شود




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392 توسط پری

ابتدا یقه را از سرشانه پشت و جلو 1سانت و از وسط جلو 1.5 سانت و از وسط پشت 0.75 سانت گشاد میکنیم
طول این یقه 1.5 تا 1.80 سانت میباشد و عرض آن 14 تا 20
البته در یک لای پارچه! (در دولا 7-10)
میتواند در وسط پشت این یقه درز نخورد _بهتر است که بخورد)
بهتر است این یقه را از اریب پارچه برش بزنیم ولی اگر مقدار پارچه کم است از راسته هم میتوان درآورد
دقت کنید اگر از اریب پارچه برش زدید کاملا دولای پارچه بدون کیس رویهم منطبق باشد
برای سجاف این یقه بهتر است از سجاف یقه شکاری _14 سانت) استفاده کرد
4-5 سانت مانده به انتهای هلال یقه ، دوخته نمیشود تا جا برای گره خوردن داشته باشد
این یقه نیازی به لایه کوبی ندارد
این یقه را نیز میتوان مانند شال استفاده کرد با این تفاوت که بعد از هلال یقه، یقه پهن میشود و در واقع دنباله های آن پهن تر از دور یقه است.



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 توسط پری

این آستین برای پارچه های آهار دار مثل مخمل یا دانتل مناسب است
میتوان روی درزها را نوار تزئینی کار کرد
قسمتهای اوازمان داده را آنقدر چین میدهیم تااندازه اصلی خود شود.سپس قسمت اوازمان داده شده را سر جای اولیه خود میدوزیم و انتهای درز هم مثل ساسون دوخته میشود


و این هم تصویر آستین تکمیل شده که خودم دوختم

مچ این آستین که در اینجا کوتاه هست و روی بازو قرار میگیره باید چسب باشه

من اینجا از پارچه ساتن کشی استفاده کردم که خیلی هم عالی شد

قسمت وسط روی اون مستطیل هم یه نوار تزئینی دوختم

توی تن خیلی قشنگتر دیده میشه .امیدوارم شما هم خوشتون بیاد



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 توسط پری

ابتدا الگوی آستین را میکشیم
از خط وسط آستین 7سانت به طرف راست خارج میشویم
در سر مچ از خط وسط آستین 7 سانت به طرف چپ داخل شده و این دو نقطه را به هم هلال میکنیم
سپس از الگوی به دست آمده 2عدد برش میزنیم
لبه آستین را بهتر است فون کنیم (به اندازه ی 6-7 سانت از هر طرف)

تصویر زیر تکمیل شده ی این آستین هستش

خیلی دقت کنید که هر دو قسمت آستین رو از یک روی پارچه در نیارید چون همونطور که میبینید رو به روی هم قرار میگیرند

من هر طرفش رو یک رنگ گذاشتم تا مشخص بشه که چطور با هم ترکیب میشن

تصویر شماره 1 (سمت راست) پشت آستین هستش که کمی کمرنگ تر گذاشتم تا با جلو قاطی نشه

فقط همین قسمت ما بین پشت آستین هستش که درز میخوره

دو قسمت رو که درست شکل یک لاله رو تشکیل دادن باید با لب تو دوخته بشن

شما میتونید هر طرف رو دو طبقه کار کنید و با دو طیف رنگی مشابه یا متمایز

میتونید با حریر در بیارید البته در صورتی که کارتون خیلی تمیز باشه چون کار با حریر خیلی سخته


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 توسط پری

برای تهیه این یقه از چند روش استفاده میکنیم
الگوی جلو و پشت را از سرشانه با یکدیگر مماس کرده (برای پارچه های خشک) و یقه هفت را روی الگو طراحی میکنیم.در انتهای یقه هفت باید 1سانت داخل شده و به کمر صفر کنیم (ساسون لقی)
یقه را از روی الگو رولت کرده و برمیداریم
یقه را به چندین قسمت تقسیم کرده و خطوط را قیچی میکنیم .طوری که قطعات در قسمت یقه از یکدیگر جدا نشوند
ما بین برشها از طرف بیه یقه میتوان 5-6 سانت اوازمان داده و به طرف داخل یقه صفر میکنیم.این یقه را به لبه یقه هفت طوری میدوزیم که درز یقه لای یقه و تنه قرار گیرد



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 توسط پری
آستین راسته را با قد دلخواه میکشیم

سر مچ را به 6 قسمت تقسیم کرده و خطوط را برش میزنیم

خطوط را در مچ، حدود 2-3 یا 5تا10(برای حریر) باز میکنیم

در کاپ اوازمان نمیدهیم و صفر است

خطوط پهلوی آستین را 1سانت به داخل میبریم

طرح روی آستین را به دلخواه رسم میکنیم

طرح پایین آستین را به 6قسمت برش زده و به دلخواه اوازمان میدهیم



و این هم تصویر مانتوی کلوش با یقه امریکایی و آستین کلوش که داخل درزها و دور یقه مغزی کار شده

البته به این شکل شاید خیلی مدل واضح نیست

اما برای دوخت مانتوی کلوش بعد از اتمام الگوی اولیه و بلند کردن قد مانتو به اندازه ی دلخواه، ساسونهارو تبدیل به برش عصایی کرده و برش میزنیم و از هم جدا میکنیم

و بعد به مقدار دلخواهمون از پایین قد مانتو از طرفین هر کدوم از برشها و همینطور پهلو ها خارج میشیم و با خطی اریب به باسن بزرگ و یا به خط کمر صفر میکنیم

در صورت اول بیشتر حالت فون پیدا میکنه و در صورت دوم مانتوی با دامن کلوش میشه

حدود 3-4 سانت از هر برشی خارج بشید کافیه


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 توسط پری

پنس سرشانه را طبق مدل منتقل میکنیم
در الگوی جلو از گودی 1.5 سانت و از سرشانه 1سانت گشاد می کنیم
در الگوی پشت از سرشانه 1 سانت و از گودی 0.5 سانت یقه را گشاد میکنیم
در این یقه گودی حلقه گردن باید پرتر برداشته شود بنابراین از زاویه یقه 4سانت خارج میشویم
برای این یقه از سجاف سرخود استفاده میکنیم و از ابتدای سجاف 0.2میلی متر کم میکنیم
حلقه یقه پشت و جلو را بدون رویهمگرد با متر ایستاده اندازه میزنیم و این مقدار را خط پایه قرار میدهیم
طراحی تکه ی بالای یقه:
خطی رسم میکنیم به اندازه حلقه گردن پشت و جلو بدون رویهمگرد.سپس 6.5 سانت از این خط بالا می رویم و این خطوط را تبدیل به کادر میکنیم
(پهنای یقه را نمیتوان زیاد گرفت زیرا به راحتی بر نمیگردد)
از سمت چپ کادر به اندازه یقه گشاد شده پشت، داخل شده و از طرف راست کادر 1سانت بالا رفته و این دو تقطه را با پیستوله بهم وصل میکنیم
از گوشه سمت راست در بالا به اندازه 2-4 سانت بیرون رفته و به گوشه یقه در پایین وصل میکنیم
از این الگو برای زیر یقه استفاده میکنیم و آن را روی دولای باز اریب قرار میدهیم و لایه کوبی میکنیم
یقه رو را 0.2 میلیمتر بزرگتر بر میداریم.این یقه را میتوان روی دولای بسته و از راسته پارچه برش زد
همچنین میتوان یقه را در 4لای اریب نیز برش زد
اگر بخواهیم مدل های دیگر یقه انگلیسی را طراحی کنیم باید در قسمت نوک یقه تغییرات را ایجاد نماییم.




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 توسط پری

پنس سرشانه جلو را بسته و منتقل میکنیم
الگوی جلو را از گودی یقه 1.5 سانت گود و از سرشانه 1سانت گشاد میکنیم
در الگوی پشت از سرشانه 1سانت و از گودی 0.75 سانت گشاد میکنیم
رویهمگرد را در این مدل 2سانت در نر میگیریم
پایه یقه را 2سانت در نظر میگیریم و در امتداد سرشانه خارج میشویم و از این نقطه به بازی یقه رسانده سپس در امتداد آن رویهمگرد را قطع میکنیم.به این ترتیب خط شکست یقه به دست می آید
پنس لقی یقه را 0.6 تا 1 سانت روی شکست یقه کشیده ، بسته و خط را اصلاح میکنیم
یقه گشاد شده پشت را با متر ایستاده اندازه زده و از نقطه پایه یقه این مقدار را +1 سانت کرده و در امتداد خط شکست بالا می رویمو از این نقطه، 2سانت برای چرخش یقه به طرف سرشانه رفته و از این 2سانت به پایه یقه در خط شکست مجددا وصل میکنیم.از این 2سانت نیز به طرف سرشانه گونیا کرده و 3سانت جدا میکنیم.از سمت دیگر این خط 5سانت گونیا کرده و جدا میکنیم.برای پهنای یقه پشت این نقاط را بهم وصل میکنیم
0.5 سانت (بسته به دال یقه)از گودی یقه در جلو بالا رفته گونیا میکنیم و خطی موازی با خط کمر از این نقطه رسم میکنیم.این خط راهنمای دال یقه است
از خط راهنمای دال یقه 1.5 سانت بالا رفته تا با هلال یقه برخورد کند
از برخورد خط شکست با خط راهنما ، پهنای یقه را مشخص کنید و از این نقطه ، 2سانت پایین می آییم و به زاویه یقه (نقطه 1.5 سانت) وصل میکنیم و لبه خارجی یقه را طراحی میکنیم
از نقطه زاویه یقه (نقطه 1.5 سانت) به 3 سانت پشت یقه وصل میکنیم .از خط راهنمای دال یقه، قسمت بالای یقه را طوری طراحی میکنیم که با خط چرت پایین برخورد کند.سپس قسمت یقه بیرونی را طراحی میکنیم
قسمت زیر یقه روز اریب پارچه قرار میگیرد.درمورد پارچه های راه راه و چهارخانه میتوان هر دو تکه را اریب درآورد
یقه بالا از روی الگو رولت شده سپس خطوط یقه اصلی جلو را قیچی میکنیم
شماره های 1-2-3-4-5 برای یقه بالایی از روی الگو رولت میشود و شماره های 6-7-8 برای یقه پایین الگو قیچی میشود



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 توسط پری

شالوده یقه های سرخود را طراحی میکنیم

رویهمگرد این لباس میتواند دکمه دوبل (4دکمه) باشد.به این ترتیب که از وسط جلو 4-6 سانت خارج شده و رویهمگرد دکمه دوبل را میکشیم

اندازه سجاف به علت پهنای زیاد دکمه خور بیشتر است به این ترتیب که در سرشانه 4سانت از خط وسط جلو روی خط سینه و پایین لباس هم 4 سانت خارج میشویم

برای طراحی چرت یقه از گودی گردن 4-6 سانت (به دلخواه) صاف خارج شده از این خط 0.5 سانت پایین رفته و 2.5 سانت بالا میرویم و به گودی یقه وصل میکنیم و وسط را چرت میزنیم

سجاف هم مانند قبل از سرشانه ،و خط وسط تا پایین 4سانت داخل میشویم


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 توسط پری

ابتدا شالوده یقه های سرخود را میکشیم
سپس خط لبه یقه آرشال را رسم میکنیم
برای کشیدن سجاف این یقه از کنار گردن روی سرشانه 4سانت جدا کرده و از خط سینه نیز و از خط وسط جلو 4سانت به داخل الگو رفته و از پایین لباس از خط وسط جلو 4سانت جدا میکنیم.خطوط را بهم وصل کرده و سجاف را از روی الگو رولت میکنیم
به جلوی خط طرح یقه از پشت یقه 2.5 میلیمتر تا 0.5 سانت اضافه کرده و به نقطه ی شکست صفر میکنیم
**برای کشیدن آرشال پهن، امتداد سرشانه جلو با زاویه سرشانه پشت 3سانت میباشد



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 توسط پری

خط گردن: خطی که یقه را به حلقه گردن در بالاتنه وصل میکند و یقه را به تنه میدوزیم
خط طرح: خط خارجی یقه یا خطی که طرح یقه را با آن میکشیم
خط برگردان یا برگشت(تا) : خطی که یقه در آن خط تا میخورد
نقطه ی شکست: از نقطه ای که خط شکست شروع میشود
خط شکست: خطی که یقه از آن خط، تا میخورد و بر میگردد یا خط رول (3و6 یکی هستند )

 


شالوده یقه های سرخود یا شال:
یقه را ابتدا از سرشانه پشت و جلو به دلخواه (1 تا 1.5) گشاد میکنیم
یقه پشت را نیز از گودی 0.75 سانت گشاد میکنیم
دکلته یا بازی یقه را به دلخواه _10 تا 13) از گودی یقه پایین رفته و یقه را هفت میکنیم و سپس ساسون یقه را کشیده و میبندیم
رویهمگرد را 1.5 تا 2 سانت در نظر میگیریم
الگو را موازی با خط عمود کاغذ قرار میدهیم و خطی در امتداد سرشانه جلو میکشیم
بالاتنه پشت را روی بالاتنه جلو طوری قرار میدهیم تا نقطه  گردن جلو و پشت بر هم منطبق شوند ولی سرشانه ها بر عکس یکدیگر قرار گیرند
خط سرشانه پشت را در امتداد خط رسم شده ی سرشانه جلو طوری قرار میدهیم که فاصله انتهای سرشانه پشت با خط امتداد یافته جلو 8سانت فاصله داشته باشد
برای یقه های پهن این اندازه تا 3 سانت میباشد .هرچه عدد بیشتر باشد یقه باریکتر و ایستاده تر است
از سرشانه جلو 2سانت در امتداد سرشانه جلو از یقه گشاد شده خارج شده و از ابتدای خط مرکزی پشت (گودی یقه پشت) 3سانت پایین رفته و این دو نقطه را به صورت هلال بهم وصل میکنیم
از خط وسط پشت بعد از خط پایه 6سانت جدا کرده و از این نقطه 0.5 سانت پایین میرویم و این خط را به نقطه ی 3 سانت وصل میکنیم و این خط را به اندازه ی 1 تا 1.5 سانت به طرف پایین گونیا میکنیم


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 توسط پری

از سرشانه الگوی جلو 0.5 تا 1سانت و از گودی 10 تا 12 سانت یقه را گشاد میکنیم و هفت میکنیم
از سرشانه ی الگوی پشت 0.5 تا 1 سانت و از گودی 0.5 تا 0.75 سانت یقه را گشاد میکنیم
از سرشانه الگوی پشت 0.5 تا 1 سانت و از گودی 0.5 تا 0.75 سانت یقه را گشاد میکنیم
در الگوی جلو ساسون یقه 0.6 تا 1 سانت رسم کرده و ساسون را میبندیم
هرچه پارچه خشک تر و سفت تر باشد، ساسون یقه کوچکتر است و هرچه نرم تر باشد و یقه بازتر باشد ساسون یقه نیز بیشتر است
دکمه خور 1.5 سانت میباشد(رویهمگرد) و یا برای دکمه های دوبل 4تا 6 سانت است
به اندازه ی پهنای یقه، روی خط سرشانه داخل شده .در این مدل باید 1.5 سانت از سرشانه پایین رفته و به ابتدای یقه وصل کنیم و یقه را طبق مدل مورد نظر (آمریکایی-آرشال یا انگلیسی طراحی کنیم
کاغذ را از روی خط شکست یقه ، تا زده و یقه را رولت میکنیم.تای خط را باز کنید تا خط رولت شده مشخص شود.سپس روی خط شکست در سرشانه 16 سانت پایین آمده، وسط خط را پیدا کرده و از هر طرف 0.5 سانت خارج شده، خط کش منحنی را طوری قرار میدهیم تا از 0.5 سانتها بگذرد.این ساسون زیر یقه میباشد که قبل از وصل سجاف دوخته میشود
دکمه های بالا را به صورت افقی میزنیم و بقیه عمودی
برای رسم سجاف روی خط سرشانه به اندازه 4سانت داخل شده و از پایین بلوز نیز 4سانت از خط وسط جلو روی خط سینه هم 4سانت سجاف جلو را رسم میکنیم
سجاف را از روی تنه رولت کرده و برمیداریم.سجاف باید 2.5 میلیمتر بزرگتر باشد
روی خط وسط خط پشت 8تا 10 سانت پایین رفته و از سرشانه 4سانت و سجاف یقه پشت را رسم میکنیم
از سرشانه در سجاف 0.2 میلی متر کم میکنیم
لایه سجاف را برش میزنیم.در صورتیکه پارچه نازک باشد میتوان لاییه را از خط شکست به دو قسمت کرده و هنگام دوخت ، لایه سجاف را به خود سجاف وصل میکنیمو تکه دیگر را به یقه لباس وصل میکنیم.فقط برای خطوطی که از خط شکست جدا شده اند 1 تا 1.5 سانت در لایه جادرز میگذاریم
*** بهتر است برای تمام قسمتهایی که نیاز به لایه کوبی دارند، لایه را درست اندازه ی پارچه یعنی با در نظر گرفتن جادرزها برش بزنیم تا بعدها از مکان خود حرکت نکند و جدا نشود.به خصوص بعد از شست و شو




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 توسط پری

بتدا یقه جلو را از سرشانه 1.5 سانت و از گودی 10-12 سانت گشاد میکنیم و ساسون یقه را روی آن میکشیم(1سانت) و آنرا میبندیم
یقه پشت را در سرشانه 1.5 سانت و از گودی به اندازه یک دوم مقدار گشاد شده _0.75 سانت در سرشانه در نظر میگیریم
سرشانه الگوی پشت و جلو را طوری روی هم قرار میدهیم که از سرشانه پشت 4سانت پایین آمده و روی الگوی جلو قرار میگیرد.اگر بازی یقه خیلی بلند باشد سرشانه 3.5 سانت روی هم می آید
خط یقه را در سرشانه اصلاح میکنیم
برای پهنای یقه در پشت 16 سانت پایین رفته و از این نقطه یقه را به طرف حلقه گونیا میکنیم تا حلقه آستین را قطع کند سپس از این نقطه یقه را به طرف وسط جلو طراحی میکنیم
یقه طراحی شده را از روی الگو رولت کرده و برمیداریم.سپس پشت و جلو را از هم جدا میکنیم
یقه رولت شده را یکبار اندازه یقه رولت شده و یکبار 0.25 سانت تا 0.5 سانت بسته به جنس پارچه بزرگتر میکنیمو برای رویه ی یقه از آن استفاده میکنیم و یقه کوچکتر را برای زیر یقه برداشته و لایه کوبی میکنیم
سجاف این یقه سرخود بوده که از سرشانه در سجاف 0.2 میلیمتر کم میکنیم.رویهمگرد را در سجاف و تنه به صورت افقی برش می زنیم




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 توسط پری

الگوی جلو و پشت را از سرشانه طوری روی هم قرار میدهیم که از سرشانه پشت 3سانت پایین آمده و زیر الگوی جلو در سرشانه قرار گیرد
یقه جلو را 1.5 تا 2 سانت از وسط جلو و از سرشانه 1سانت و از گودی یقه پشت 0.5 سانت گشاد میکنیم
پهنای یقه را از وسط جلو 8سانت ، در سرشانه 6سانت و در وسط پشت 7سانت در نظر گرفته و یقه را طراحی میکنیم
از پهنای یقه در وسط جلو 1.5 تا 2 سانت داخل شده و به ابتدای یقه در بالا صفر میکنیم
جلوی یقه را برای این یقه گرد میکنیم.اگر یقه تیز باشد به آن یقه شکاری میگوییم
یقه را از روی الگوی جلو و پشت رولت (کپی) کرده برمیداریم و سپس الگوی پشت و جلو را از هم جدا میکنیم
یقه رولت شده را از وسط پشت 0.25 میلیمتر بزرگ کرده و به جلوی یقه صفر میکنیم
یقه رولت شده (زیر یقه یا سجاف) می باشد که باید لایه کوبی شود و یقه بزرگ شده روی یقه میباشد که باید دو روی لباس قرار گیرد
سجاف این یقه ، سجاف سرخود است که 0.2 میلیمتر کوتاهتر است
برای یقه ب ب مدل پایه دار باید سرشانه را در پشت 5.5 تا 7.5 سانت روی شانه جلو پایین آورد تا پایه یقه 1.3 سانت و 1.8 سانت شود و در این صورت ایستاده تر میشود


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392 توسط پری

-    محل جادکمه: برای جا دکمه ی عمودی، روی خط وسط جلو میباشد.برای بلوز با فاصله های 7-8 سانتی و برای جا دکمه های افقی از ابتدا از خط وسط جلو 2-3 سانت داخل رویهمگرد شده و از این نقطه، پهنای جادکمه را به طرف داخل الگو جدا میکنیم. پایین بلوز 20 سانت جا دکمه نمیخورد
-    اندازه گیری دکمه: نواری را به عرض 0.5 سانت از کاغذ برداشته و دور دکمه حلقه کرده و دو سر آنرا بهم سنجاق میکنیم.دکمه را به آرامی از وسط کاغذ بیرون بیاورید.سپس کاغذ را تا کرده اندازه گیری نمایید.اگر دکمه پایه دار بود ، کاغذ را از روی پایه رد نکنید
اندازه ی دکمه خور از لبه لباس به طرف داخل=(یک دوم)قطر دکمه +1.8 تا 1.5 سانت(دکمه پس از بسته شدن با لبه ی جلو 1.8 تا 1.5 سانت فاصله دارد)
اندازه دکمه خور برای دکمه های کوچک= یک دوم قطر دکمه+ 1تا 0.5 سانت
اندازه دکمه خور برای دکمه های بزرگ= یک دوم قطر دکمه +1تا 3 سانت
-    طول جا دکمه:
طول چاک جا دکمه به طور معمول= قطر دکمه+2-3 سانت داخل رویهمگرد
طول چاک جا دکمه برای پارچه های ضخیم= قطر دکمه + 3-5 سانت
طول چاک جا دکمه برای پارچه های ظریف= قطر دکمه+ 1سانت
جا دکمه های افقی از ثابت ترین جا دکمه ها هستند زیرا بعلت قرار گرفتن در حالت عرضی امکان جا به جابب دکمه را کم میکنند
-    جادکمه های عمودی: این جادکمه ها در دکمه خور جدا یا پیراهن شمیزیه یا وقتی به تعداد زیادی دکمه های کوچک نیاز باشد استفاده میشود.در این جا دکمه ها حرکت دکمه در جادکمه امکان جا به جایی آن را بوجود می آورد.این جادکمه ها روی خط مرکزی جلو و نقطه ی شروع دوخت به اندازه 2-3 سانت بالا بروید.این نقطه حادکمه است
-    تعیین محل جا دکمه: در لباسهای جلو باز زنانه در طرف راست و در لباسهای پشت باز در طرف چپ قرار میگیرد
** سه مکان مهم برای جا دکمه: 1- یقه  2-خط سینه  3- خط کمر


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392 توسط پری
 

ساسون سرشانه منتقل میشود و بسته میشود (تبدیل به منحنی یا راسته ....)

یقه در الگوی پشت و جلو از سرشانه 1سانت گشاد میشود

یقه در جلو از گودی 1.5 سانت گشاد میشود

یقه را در پشت از گودی 0.75 تا 0.5  گشاد میکنیم

1.5 سانت رویهمگرد و 2.5 سانت سجاف در نظر میگیریم (دکمه خور+1سانت)

سجاف را زیر الگو برگردانده یقه و سرشانه را برش میزنیم

با متر ایستاده گودی یقه گشاد شده پشت و جلو را اندازه زده، این مقدار را برای کشیدن یقه فرنچ دز نظر میگیریم

در صورتی که بخواهیم یقه فرنچ بسته باشد رویهمگرد را سانت نمیکنیم ولی اگر یقه باز باشد یقه باید تا رویهمگرد دوخته شود.بنابراین رویهمگرد را هم سانت میکنیم

 

رسم الگوی یقه فرنچ:

اندازه ی خط پایه را که با متر ایستاده اندازه زده، رسم میکنیم

از خط پایه در سمت چپ 3.5 بالا رفته

از سمت راست کادر، ابتدا 1.5 سانت بالا رفته و از این نقطه با خط کش به پشت یقه وصل میکنیم

از این 1.5 سانت ، 3.5 سانت بالا رفته و به نقطه ی پشت یقه در بالا وصل میکنیم با انتهای پیستوله بزرگ و نوک یقه را نیز با پیستوله کوچک گرد میکنیم

برای روی یقه 2.5 میلیمتر از سمت چپ کادر بالا رفته و با رعایت انحنا به لبه یقه گرد میکنیم

سجاف در این یقه لایه کوبی میشود

دوخت:

دو طرف یقه را تا لبه جا درز می دوزیم.یک طرف آن به سمت بالا تا میشود و طرف دیگر به لبه لباس دوخته میشود.سپس طرف دیگر را به پشت کار برگردانده و چرخ نیش میکنیم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ یکشنبه ششم مرداد 1392 توسط پری
 

ابتدا از خط گردن تا سینه را نصف کرده،خط کارور جلو به دست می آید

از این خط روی حلقه ی الگو با پیستوله به شکل منحنی به 2سانت پایین تر از نوک سینه وصل میکنیم

از این منحنی در حلقه ی الگو 1.5 سانت پایین آمده و ساسون لقی میدهیم

این منحنی را چند سانتی به نوک سینه مانده تمام میکنیم (نوک سینه ی جدید که 2سانت پایین رفتیم) در امتداد این منحنی در حلقه 2سانت خارج شده و زاویه حلقه را مجددا اصلاح میکنیم (بوسیله ی پیستوله)

برای رسم منحنی پشت ابتدا باید ساسون پشت را در وسط خط کمر بعد از کشیدن ساسون پهلو و وسط پشت قرار داده، سپس از نوک ساسون در بالا 3سانت پایین آمده و علامت میزنیم

از کارور جلو با خط صافی به طرف حلقه پشت علامت زده و از این نقطه 1.5 سانت پایین آمده و منحنی پشت را یکبار به طرف پهلوی چپ و یکبار به طرف پهلوی راست ساسون کشیده و برای اینکه در حلقه لقی نداشته باشیم یک ساسون 1سانتی نیز در قسمت منحنی ایجاد میکنیم

**قبل از جدا کردن تکه ها نقاط موازنه روی برش ها را علامت میزنیم

 

+ساسون ماهیچه ای:

روی الگو،قبل از برش زدن تکه ها از هم، در الگوی جلو ، حدود 8سانت از نوک سینه پایین می آییم و 0.5 تا 1 سانت از طرف راست و چپ جدا کرده و خارج میشویم(بعد از خط ساسون) و با پیستوله نرم کرده و به انتهای ساسون اصلی می رسانیم و بعد از قیچی زدن برش ها این قسمت را خالی میکنیم

این کار باعث می شود لقی زیر سینه از بین برود و برای لباسهای چسب مناسب است

برای مانتو از این ساسون اصلا استفاده نمیکنیم

برای افرادی که شکم بزرگ دارند نیز استفاده نمیشود

تصویر زیر قسمتهایی که برش زده میشود و نهایتا به دست می آید را نشان میدهد

قسمتهای رنگ سبز و بنفش از الگو جدا شده و روی پارچه برش میخورد و مابقی دور ریز الگو است


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ جمعه چهارم مرداد 1392 توسط پری
بنا به درخواست یک دوست



پارچه های حریر کش دو مدل هستن

اونایی که هم از عرض کش هستن و هم از قد و نوع دوم فقط از عرض کش هستن

این پارچه ها هم تقریبا مثل پارچه های ریون هستن

یعنی عموما ساسون ندارن و فقط در الگو چند تا لقی از قسمتهای یقه ، اگر حلقه آستین بود از حلقه و در صورتی که برشی بود که باید وصل به بالاتنه ای با کشش کمتر میشد، از همون قسمت برش, گرفته میشه

معمولا این پارچه ها به خاطر کششی بودن چسب دوخته میشن و عموما هم با پارچه های کشی ترکیب میشن

این پارچه ها هم هیچ ساسونی در الگو ندارند جز در پهلوها و در صورت نیاز وسط پشت

بستگی داره که بخواید کجاها ازش استفاده کنید؟

اما باید توجه کنید که اولا اگر کشش زیادی داشت جادرز براش در نظر نگیرین چون باید چسب باشه معمولا

و دوم در گودی گردن هست که باید مقداری کمتر از حد معمول باز بشه

در مورد پارچه های حریر کش به خصوص اونهایی که از یک جهت کش هستند باید مواظب باشید که به اصطلاح در نره!

در این صورت مجبور میشین تمام اون قسمت و عوض کنین

به هیچ عنوان روی این پارچه ها اتو نکشید

چون دوختشون از روی لباس هم دیده میشه در جادرزها ، حتما بعد از دوخت و اطمینان از اندازه، سر دوز زنید تا تمیز باشه


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ سه شنبه یکم مرداد 1392 توسط پری

در دوخت کُت، برای اینکه پشت کت بالا نزند باید 2سانت از خط کمر پایین آمده و به خط پهلو با انحنای ملایمی وصل کنیم و سپس ساسون پشت را روی این خط جدید رسم میکنیم

در دوخت تمام کت ها و مانتوها (لباسهای جلو باز) باید یک ساسون لقی از وسط جلو گرفته شود.به این صورت که در گودی یقه از وسط جلو یه سانت داخل میشویم و خطی اریب میکشیم تا خط کمر(به کمر صفر میشود) .سپس از پایین قد لباس خط وسط جلو (قبل از رویهمگرد) را قیچی میزنیم تا خط کمر.ساسونی که در بالا کشیده ایم را میبندیم که در این صورت پایین لباس مقداری به طور طبیعی باز میشود.با قرار دادن کاغذ زیر قسمت باز شده آن را در جای خود ثابت میکنیم و بعد از آن به طراحی یقه و لباس ادامه میدهیم

این کار برای این است که جلوی لباسهای جلو باز،به طرفین کشیده نشود و باز نایستد

برای افرادی که طبق توضیحات گذشته ساسون زیر سینه نیاز دارند ،برای اینکه پشت و جلوی لباس در پهلو یک اندازه باشند هرچقدر که در جلو ساسون گرفتیم در الگوی پشت هم از روی خط کمر در پهلو همانقدر بالا میرویم و ساسون لقی میگیریم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ چهارشنبه بیست و ششم تیر 1392 توسط پری


از وسط شانه ی جلو و پشت خطی به نوک ساسون پشت و جلو رسم کرده سپس با خط کش و یا با انتهای پیستوله بزرگ با کمی انحنای ملایم از وسط خط الگوی جلو فضای ماهی مانند را خالی میکنیم

ساسون سینه در جلو را هم کاملا خالی میکنیم و الگوی جلو به دو قسمت میشود
در الگوی پشت نیز ساسون های سرشانه و ساسون روی خط کمر را خالی میکنیم و الگوی پشت هم از بالا تا پایین درست از روی خطوط بریده شده و دو قسمت میشود


دو بخش نارنجی و قهوه ای نهایتا از الگو برش خورده و بقیه دور ریز هستند

این دوقسمت بهم مجددا دوخته میشوند



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ چهارشنبه بیست و ششم تیر 1392 توسط پری

از این الگو برای لباسهای کاملا چسب و اندامی به ویژه لباس عروس استفاده میشود
برای افراد خیلی چاق توصیه نمیشود
از سرشانه پشت و جلو 1سانت کم کنید
حلقه ی جلو و پشت را 1تا 2 سانت بالا میبریم (تنگ تر میکنیم)
حلقه ی آستین جلو و پشت را 0.1 میلیمترگودتر میکنیم
از خط پهلوی جلو و پشت 1تا 1.5 سانت کم میکنیم
از وسط جلو هم 0.5 سانت لقی یقه میگیریم که به پایین لباس صفر میشود
سجاف: در جلو از انتهای یقه 4سانت پایین آمده و از حلقه نیز 4سانت پایین می آییم و سجاف را طراحی می کنیم .در پشت نیز از گودی یقه 8 سانت و از حلقه 4سانت پایین آمده و سجاف پشت را طراحی میکنیم

(شکل زیر پاترون تیپ با برش راسته است)

 

قسمتهای آبی رنگ از الگو قیچی میشوند

رنگ آبی روشن ساسون ماهیچه ای است که منتهی به وسط شانه است و خالی میشود

صورتی خط برش راسته است

سبزخطوط جدید حلقه ها هستند

نارنجی خط سجاف است که در واقع تمام قسمت بالا را در بر میگیرد و به همین خط نارنجی رنگ با همین انحنا ختم میشود

 

شکل نهایی سجاف پاترون تیپ

تنها قسمت نارنجی رنگ برای سجاف استفاده میشود که برای استفاده باید از روی الگوی اصلی،روی کاغذ  دیگری کپی شود



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ شنبه بیست و دوم تیر 1392 توسط پری
از گودی گردن در جلو 8-10 سانت پایین آمده و آن را صاف میکنیم
از این نقطه حطی به طور افقی به طرف حلقه میکشیم
روی این خط به اندازه ی پهنای یقه (یک پنجم دور گردن)+1تا 1.5 جدا کرده و سپس از بالای گردن در یقه با پیستوله یا خط کش به این نقطه وصل میکنیم
همچنین از این نقطه به بازی یقه با پیستوله به شکل منحنی وصل میکنیم
ساسون یقه: برای رسم ساسون یقه وسط دیواره ی پایینی را پیدا کرده و یک ساسون به اندازه 0.7 تا 1 به نوک سینه میکشیم
این ساسون روی الگو بسته میشود
در پشت نیز از پهنا یقه باز نمیشود ولی از گودی 2سانت یقه را گود میکنیم
سجاف ها 0.2 میلی متر کوتاه میشو
**توجه: تمامی ساسونهایی که به نوک سینه منتهی میشوند باید 2تا 2.5 سانت با نوک سینه فاصله داشته باشند در زمان دوخت



** فقط در یقه های تخت به اندازه ی 0.5 تا 1 سانت ساسون سرشانه داریم که از الگو جدا میشود
**در یقه ها قسمت های زاویه دار با دوخت ریز انجام می شود
** ساسون لقی که از سرشانه به پهلو و زیر سینه منتقل میشود برای افراد با اندازه های معمولی اندازه ی ثابت دارد اما در چند مورد این ساسون بیشتر باز میشود .وقتی که :
دور سینه بین 90 تا 100 باشد 1سانت
دور سینه بین 100 تا 110 باشد 2سانت
دور سینه بین 110 تا 120 باشد 3سانت
بیشتر این ساسون باز میشود به این صورت که از بالا و پایین ساسون به نسبت مساوی برش میخورد روی الگو
این ساسون لقی  اضافی های لباس را در این قسمت برطرف میکند

+.+ توجه داشته باشید که الگوهای ارائه شده شکل تقریبی اصل الگو هست و ممکنه بعضی جزئیاتی که در الگوی اولیه ی کامل از بالاتنه هست رو نداشته باشه
دقت کنید که الگوها رو نهایتا با الگوی اولیه مقایسه کنید تا جزئیات فراموش نشوند
مثل ساسون سرشانه که در این الگوها کشیده نشده....


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ شنبه بیست و دوم تیر 1392 توسط پری


در جلو از سرشانه به میزان دلخواه (4 سانت) یقه را روی سرشانه باز کرده و از گودی نیز میتوان به دلخواه (6.5 سانت) یقه را باز کرد

هرچقدر یقه بازتر باشد میزان گرفتن ساسون لقی در یقه نیز بیشتر میشود

در پشت یقه هرچقدر از سرشانه باز شده باشد به همان میزان نیز یقه را باز میکنیم و از گودی برای حالت گرد 2سانت ولی اگر بخواهیم یقه خشت تکرار شود 5.5 سانت از گودی یقه پایین رفته و یا به دلخواه پایین می رویم




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ شنبه بیست و دوم تیر 1392 توسط پری
در جلو یقه را گود نمیکنیم ولی از سرشانه به اندازه ی دلخواه مثلا تا وسط شانه یا 4تا5 سانت از انتهای شانه نگهداشته و یقه را با پیستوله خیلی ملایم رسم میکنیم
در پشت نیز از گودی باز نمیشود ولی از سرشانه به اندازه الگوی جلو ، یقه را باز میکنیم
ساسون لقی از سرشانه جلو و پشت گرفته می شود
**توجه: سجاف یقه جلو و پشت از سرشانه 0.2 میلی متر کوتاه شود

(این مدل چون جلو بسته است سجاف و رویهمگرد ندارد و جلوی لباس روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد)



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ شنبه بیست و دوم تیر 1392 توسط پری
در این مدل یقه را از سرشانه پشت و جلو باز نمیکنیم و یا فقط 1سانت باز میکنیم و تنها از گودی 6-8 سانت یقه را گود میکنیم
**ساسونهای یقه فراموش نشود
در پشت نیز یقه از گودی 1-2 سانت گود میشود
برای سجاف یقه پشت ِ تمام این یقه ها، از سرشانه4سانت و از گودی نیز 4سانت پایین آمده و این دو نقطه را بهم هلال میکنیم(سجاف پشت)
در سجاف از سرشانه 0.2 میلیمتر کم کرده و سجاف را روی تنه رولت میکنیم
** توجه: برای اندازه کردن دور باسن ، ابتدا خط باسن پشت و جلو را در الگو اندازه گرفته سپس با نصف دور باسن+4سانت مقایسه میکنیم
مقداری را که کم می آید ما بین الگوی پشت و جلو در خط باسن اضافه میکنیم و به زیر بغل جلو و پشت صفر میکنیم




برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ جمعه بیست و یکم تیر 1392 توسط پری

اینم 2مدل برای دوست عزیزم که خیلی وقت پیش خواسته بودن

البته توضیحی نداره و فقط تصویر هست

خودمم ندوختم اما اگر موردی بود در خدمتم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه
نگارش در تاريخ جمعه بیست و یکم تیر 1392 توسط پری


برای کشیدن این یقه ، از سرشانه 1تا3 سانت جدا کرده و از گودی یقه 1تا6سانت نیز جدا میکنیم و این نقاط را با پیستوله به یکدیگر وصل میکنیم

در جلوی یقه 1تا2سانت را گونیا میکنیم

برای یقه پشت نیز از سرشانه 1تا 3 و از گودی 1تا 2 پایین امده و با پیستوله این دو نقطه را بهم وصل میکنیم و از سرشانه پشت و جلو 0.5 تا 1 سانت برای لقی یقه پایین آمده و به انتهای شانه صفر میکنیم

پس از بستن ساسون یقه ،سجاف را قیچی میکنیم

برای سجاف 14سانت یا سجاف سرخود باید این اندازه ها را به زیر تا زده سپس یقه را قیچی کنیم تا طرح یقه روی سجاف منعکس شود

در پایان سجاف را سبک میکنیم (یعنی اضافه ها را قیچی میزنیم)
برای گرفتن لقی یقه ها باید از وسط یقه 0.7 تا 1 سانت ساسون ایجاد کرده و آن را روی الگو ببندیم



راهنما:

خطهای سیاه خطوط اصلی الگو هستند که نهایتا به دست میان

آبی دور ریزهای الگو هستند در بخش یقه

سبز ساسونهای اصلی لباس

صورتی ساسونهای لقی

قهوه ای رویهمگرد

بنفش سجاف لباس

سبز آبی سجاف پشت لباس هست که از این قسمت کپی میشود


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ سه شنبه هجدهم تیر 1392 توسط پری
برای هر لباسی که میخوای بدوزی باید بزرگترین سایزت مد نظرت باشه اول
معمولا یا سایز سینه است یا باسن
بعد عرض پارچه رو در نظر بگیرم.معمولا 150 هست اما بعضیا کمتره
ببین بزرگترین اندازه از عرض پارچه در میاد یا نه (برای افراد با هیکل معمولی در میاد همیشه)
بعد بستگی به مدلت داره
اگر مدلت ساده باشه فقط یک قد نیاز داری
یک قد لباس + یک قد آستین (کوتاه یا بلند)
یک قد هم از سر شونه شروع میشه تا هرجایی که میخوای قد لباست باشه
مثلا تا باسن معمولا میشه 60 سانت حدودا تا زانو مثلا 1متر و نیم و .....
یا قد آستین هم از سر شانه تا هرجایی که بخوای باشه میشه یک قد ممکنه 60 سانت باشه یا 20 سانت
اگر لباست آستین داره یک قد لباس و در نظر میگیری که مثلا پیراهن بلند 2متر + مثلا آستین کوتاه 20 سانت پس 1متر و 20 سانت پارچه نیاز داری
اگر لباست مدل دار باشه بستگی به مدلش داره
اگر مدل لباست دراپه یا چپ و راست باشه که دو قد میبره
برای پیلی ها بستگی داره که بخوای با توجه به مدل هر لباسی چند تا پیلی بدی و هر کدوم عمقش چقدر باشه
من یه مدل لباس حاملگی الگوشو دارم که وسط جلوش یه پیله دوقلو میخوره و به خاطر همون 18 سانت بهش اضافه شده
این 18 تقسیم به دو میشه(2تا پیلی رو به روی هم) بعد هر کدوم خودش یه پیلی به عمق 3 سانت میشه
حالا اگر برای لباست فقط پیلی یک طرفه میخوای بدی بسته به مدلش برای هر پیلی یه عمقی رو در نظر بگیر مثلا میخوای عمقش 2سانت باشه سه برابر میشه .یعنی برای هر پیلی 2سانتی باید 6سانت در نظر بگیری .بعد اگه قراره 4تا پیله بخوره 6ضرب در 4 میشه 24 سانت.یعنی باید 24 سانت به عرض پارچه شما اضافه بشه
حالا این 24 + دور سینه یا باسن (هر کدوم بیشتره) و مقایسه با عرض پارچه
اگر از عرض در نیومد باید دو قد پارچه بخری
امیدوارم خوب توضیح داده باشم
اگر متوجه نشدی اندازه هاتو برام بذار و بگو میخوای قد لباست تا کجا باشه و مدلاش چین تا بهت بگم
راستی برای لباسهای یقه دار باید با توجه به یقه مورد نظر جداگانه حساب کنی و تو پارچه در نظر بگیری
مثلا یقه انگلیسی اگر بود با توجه به پهناش 20تا 30 سانت اضافه تر پارچه بگیر
اگر پارچه نخی بود 7-8 سانت ممکنه آب بره حتما اونم در نظر بگیر
پیلی های لباس هم مثل پیلی های دامن در نظر گرفته میشه و دوخته میشه


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, نکات برش و دوختی

اسلایدر