آموزش خیاطی
«متد متریک»
نگارش در تاريخ دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط پری
این مطلب رو از فیس بوک آموزشی به نام آرسوک براتون گذاشتم
حتما به پیج ایشون سر بزنید ضمن اینکه دوستان تهرانی میتونن در کلاسهای آموزشی شون هم شرکت کنن
آرسوک
برای دوخت زیپ مخفی بهتره از پایه مخصوص زیپ مخفی استفاده کنیم
1-    قبل از شروع به دوخت زیپ حتمأ زیپ را اتو کنید. به این روش که با لبه اتو دندانه های زیپ را هل داده و آنها را باز کنید تا از حالت لول شده خارج شود. این حرکت باعث انجام دوخت روانتر هنگام نصب زیپ میشود

2-    مسیر دوخت زیپ در این تصویر با خطی آبی رنگ نشان داده شده تا شما دید بهتری نسبت به دوختی که باید انجام شود داشته باشید. دقت کنید که این دوخت تنها و فقط برای توضیح بهتر رسم شده و نیازی نیست شما چنین خطی را روی زیپ ترسیم کنید چرا که ممکن است وسیله اثرگذار شما بعدها به لباس رنگ پس دهد. مگر اینکه از صابون مدادی استفاده کنید که معمولأ آن نیز بدلیل ظخیم بودن نوک آن وسیله مناسبی برای این کار نیست. پس ترجیحأ خطی رسم نشود.

3-    این تصویر به این نکته اشاره دارد که فاصله آخرین دندانه ها را از لبه بالایی درز رعایت کنید

4-    برای این مرحله بیش از تصویر به توضیحاتی که میدم توجه کنید:
درز لباس را تا محل نصب زیپ بدوزید و محل نصب زیپ را کوک بزنید
پارچه را در حالیکه پشت پارچه به سمت شما و روی پارچه به سمت میز کار می باشد روی میز پهن کنید. درزها را در قسمت نصب زیپ به طرفین خوابانیده و زیپ را در حالتی که دندانه های آن بسته است بر روی این درز قرار داده (روی زیپ به سمت پارچه و پشت زیپ به سمت شما باشد) و لبه های آن را به درز لباس سنجاق کنید
اکنون لبه های زیپ را در همین حالت به درز لباس کوک بزنید و یا یک راه دوخت بزنید
تصویر زیر تصویر زیپ متصل شده به لباس ولی در حالت باز می باشد. تا قبل از انجام دوخت یا کوک اتصال زیپ به لبه درز لباس که توضیح دادم نیازی به باز کردن زیپ نیست


5-    این تصویر زیپ متصل شده به لباس را در مرحله اول نشان میدهد. توضیح این تصویر با توضیحات تصویر قبلی تکمیل میشود
به علت متفاوت بودن روش تصویر با روشی که ارسوک توضیح میدهد، در این تصویر اول زیپ را دوخت زده و درز لباس را به عنوان آخرین مرحله دوخت ، انجام میدهد ولی استفاده از این روش درصد خطا و کیس افتادن در درز لباس هنگام نصب زیپ را افزایش میدهد
در صورت تمایل میتوانید این روش را که روش پیشنهادی بورداست انجام داده و آن را با روش پیشنهادی ارسوک مقایسه کنید

6-    بعد از انجام دوخت اتصال زیپ به درز، اکنون دندانه های زیپ را باز کرده و لبه زیپ را همانگونه که در تصاویر بعدی آمده است دوخت بزنید...
ارسوک تأکید دارد انتهای دوخت دوم به اندازه 1 الی 1.5 سانتی متر پایین تر از محل نصب زیپ باشد. در تصویر نشان داده شده این فاصله حدود 5 سانتیمتر می باشد که این نوع دوخت بالا کشیدن پایه زیپ را پس از اتمام دوخت زیپ غیر ممکن می سازد...
بعد از انجام این مرحله پایه زیپ را خیلی ظریف از سمت روی کار به بالا بکشید...
تصاویر آلبوم را کامل و مرحله به مرحله دنبال کنید...
 

7-    در این تصویر به جای دوخت دومی را که در تصویر قبل توضیح آن رفت، از کوک استفاده شده که در نهایت کوک شکافته میشود

8-    روش دوخت لبه زیپ با یکی از انواع پایه های زیپ

9-    پیشنهاد ارسوک این است که برای جلوگیری از برق افتادگی در لباس، درز را از سمت پشت کار اتو کنید

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, نکات برش و دوختی, زیپ مخفی
نگارش در تاريخ دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط پری

قسمت بالاتنه تا زیر سینه و آستینها از یه نوع گیپور استفاده شده و مابقی هم باید یه پارچه ی لَس باشه.بعضی انواع کرپ های خیلی نازک هستن که ریزش زیادی دارن
همینطور میتونید برای دامن از کرپ حریر و آستری استفاده کنید.ساتن هم میتونید استفاده کنید
الگوی بالاتنه رو میکشین تا خط کمر و محل ساسونهارو مشخص کرده و یکی از روش گپی میکنین میذارین کنار برای قسمت گیپور و بعد الگوتون رو دکلته میکنین برای قسمت زیری
آموزش دکلته هم تو وبلاگ هست
تاپ دکلته-کلیک کنید
برای برش زیر سینه،خط زیر سینه رو پیدا میکنیم (از نوک سینه به اندازه ی زیرِ سینه پایین میایم) . بعد از خط کمر حدود 3سانت بالا رفته و 3-4سانت هم میایم پایین(این مقدار جمعا میشه پهنای برش) اگه میخواین پهناش بیشتر یا کمتر باشه میتونید از خط کمر به پایین کم و زیادش کنین
از خط وسط جلو در قسمت نوک سینه میرسونیم به این قسمت و پهنای برش و هم مشخص کرده و از الگو جدا میکنیم
برای دامن یه دامن دامن 2کلوش در نظر میگیریم و برش میدیم.دقت کنین چون قسمت جلو برش هفتی داریم باید جلو رو بیشتر بگیرین قد دامنو تا بعد از وصل جلوش کوتاه نشه و بالا نره مگه اینکه خودتون اینطوری دوست داشته باشین
حالا میریم سر الگوی بالاتنه
بعد از اینکه دکلته رو طراحی کردین، ساسون هارو منتقل میکنین به قسمت زیر سینه
و الگوی بالاتنه تون چنین شکلی پیدا میکنه

قسمت تور هم به همین شکل ساسون منتقل میشه زیر سینه
اول سجاف قسمت دکلته رو میدوزیم و برمیگردونیم و اتو میزنیم بعد برای دوخت، گیپور و دکلته رو میذارین روی هم و اون قسمت باز پایین و باهم از پشت چرخ میکنین.قبلش کوک بزنید تا از هم جدا نشن.ضمنا برای برش داخل این ساسون رو خالی نکنید.فقط با مداد خیلی کمرنگ محل ساسون و مشخص کنید از پشت و چرخ کنید و بعد از دوختن میتونید قیچی کرده و سردوز بزنید
بعد هم اون برش هشتی رو بهش دوخته و بعدم دامن و اول یه دور چرخ کرده خرد میدیم و بعد وصل میکنیم به لباس


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ژورنال, پیراهن مجلسی
نگارش در تاريخ شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط پری

دوخت و برش این لباس خیلی راحته و نیاز به هیچ الگویی هم نداره
تنها اندازه هایی که لازم داریم، دور باسن - قد بالاتنه و قد لباسه
برای دوختش نیاز به پارچه ی نازک و لسی دارین که به اندازه کافی ریزش داشته باشه مثل حریر که خیلی برا این مدل عالیه فقط تو برشش باید خیلی دقت کنین!
این لباسو من برای یه بچه 6-7ماهه دوختم و جنسش هم تا حد زیادی نخیه.تنها ایرادشم اینه که چروک میشه زود برای همین به شما توصیه نمیکنم از نخ بدوزین.یا اگه با پارچه نخی برای خودتون یا بچه میدوزین بهتره که طرحدار و گلدار باشه که هم قشنگتره و هم چروکاش کمتر به چشم میاد و از زیبایی کارتون کم نمیکنه و هم قسمتهای بالا که کش دوزی هستن اگه کمی پایین و بالا بدوزین به چشم نمیاد
حریر هم که انتخاب کردین سعی کنین طرحدار باشه یا حریر آبرنگی مثلا
متراژ پارچه تون باید اندازه 3برابر دور باسن باشه.
اینکه میگم نازک باشه برای اینه که قسمت بالاش دو لایه دوخته میشه و کمی ضخیم میشه
2تا مستطیل برش میزنین که پهناش 3برابر دور باسن و قد دلخواهتون از بالای سینه تا هرجا که خواستین باشه یکیش و دومی هم با همین پهنا از بالا تا 10-15سانت کوتاهتر از اولی
اگه پارچه زیاد دارین میتونین یه مستطیل با همین پهنا و قد اولی+دومی برش بزنین و بعد بالاشو دولا کنین .در غیر این صورت باید از بالا بهم دوخته بشن

 
من دو تا مستطیل برش زدم و از بالا(خط سبز) بهم دوختم
مرحله ی بعد باید لبه های دامن و بدوزین.پیشنهارم اینه که فقط اون قد کوتاهتر و بدوزین چون از بغل لای درز میره ولی دومی رو اگه زیاد ریشه نمیشه بذارین آخر که یکدست بشه پای دامن

من اول دوختم ولی بعد چون قدشو کوتاه کردم بریده شد و دوباره آخر سر چرخ کردم
دقت کنین که دوختها به طرف داخل باشه. و ضمنا اول بعد از وصل دوتا مستطیل بهمدیگه، پارچه رو به راسته برمیگردونین و اتو میزنین بعد پای دامنو چرخ میکنین
برای مرحله ی بعدی باید از لبه ی بالا به مقدار مورد نظر بیاین پایین و علامت بزنین و بینشو به فاصله ی 2.5سانت هم علامت میزنین و با صابون خطوط صاف میکشین .مثل تصویر زیر

من اینجا به اندازه ی قد بالاتنه ی بچه – 6-7سانت (چون دکلته است و سرشونه حذف میشه) اومدم پایین.شمام اگه برای بچه انجام میدین از بالای سینه میاین تا کمرش و اندازه میزنین.اینجا شده حدودا 19 سانت برای من
اگرم برای خودتون انجامش میدین، یا از همون بالای سینه یا وسط کاروتون اندازه میزنین تا زیر سینه +3سانت یا تا کمر.با متر فواصل و نزدیک هم هی متر و میذارین و علامت میزنین دو طرفشو
حالا با نخ رنگ زمینه، خطوط و با سوزن یا کوک فیکس کرده و تمام خطوط و چرخ میکنین یکبار ولی با چرخ نسبتا درشت .مثلا درجه ی 4 خوبه
مرحله بعد میشینین دوختاتونو چین کش میکنین تا اندازه بالاتنه برسه به اندازه 2برابر دور سینه اگه برای خودتونه و باسن اگه برای بچه است
بعد از این باید کش برش بزنین.چون باید تمام این قسمتها رو کش دوزی کنین
اگه از کشهای نیم سانتی استفاده کنین خیلی بهتره مخصوصا برای بچه ها چون لطیفتره و بیشتر کش میاد..کشهارو زیاد کوتاه نکنین.روی بدنتون بگیرین و به اندازه ی لازم بکشین.طوری در نظر نگیرین که تا انتها کش و بکشین چون اونطوری خیلی چسب میشه و اذیتتون میکنه
ضمنا برای اینکار 3سانت هم از طرفین جای درز اضافه در نظر بگیرین
بعد پارچه رو به پشت بر میگردونین و اول چینها رو مرتب و یکنواخت روی پارچه پخش میکنین و شروع میکنین به چرخ کردن کش از پشت لباس
همیشه هم اول از بالا شروع کنین که تمیز باشه اگه از پایین بیاین بالا ممکنه قسمت بالا کمی بالا و پایین بشه و بد دوخته بشه و کارتون زشت بشه

این پشت کار شماست(تصویر بالا) و دامن هم همونطور پر چین میشه
باید 2تا ازین درست کنین.یکی برای پشت و یکی برای جلو

حالا طرفین هر کدوم از دو قسمت پشت و جلو رو سر دوز میزنیم
و بعد هم بهم وصلشون میکنیم
تو آخرین مرحله هم پایین دامن و با لب تو و زیگزاگ ریز میدوزیم
لباس شما آماده است!
میتونید برای قسمت بالا هم دوتا بند جلو و عقب بذارین و پاپیونشون بزنین
یا فقط جلو بگیرین و پشت گردن پاپیون بخوره که این برای بچه ها زیاد خوب نیست چون هم گردنشونو اذیت میکنه و هم خیلی جا به جا میشه

برای قسمت بالاتنه هم من با روبانای نیم سانتی قرمز شکوفه های کوچیک درست کردم و با 3تا منجوق قرمز وسط هر کدوم،دوختمشون به تنه
شمام میتونید از شکوفه های آماده یا مروارید و ...استفاده کنین.ولی پیشنهاد من برای بچه همون شکوفه یا پاپین پارچه ایه چون ممکنه لباس بچه زیاد شسته بشه و مروارید و چیزای اینطوری رنگشونو زود از دست میدن و کار و کم جلوه میکنن بعد مدتی

همینطور میتونین از بغلها دوتا بند به عنوان کمری قرار بدین که از پشت پاپیون بخوره
دیگه تزئیناتش با سلیقه ی خودتونه


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ژورنال, پیراهن کوتاه
نگارش در تاريخ پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط پری

 

قسمت بالای پیراهن از جنس ریونه و روی دامن هم گیپور کار شده
الگوی بالاتنه را میکشیم.با الگوی اولیه مخصوص لباسهای کشی
الگوی اولیه پارچه های کشی-کلیک کنید

قد الگو را به اندازه ی مورد نظر میرسانیم.از خط کمر حدود 5-6سانت بالا رفته و 2برش ایجاد میکنیم.اول دامن جدا میشود و بعد هم کمری لباس جدا میشود از بالاتنه
اگر شما مکی چاق هستین برش کمر رو پایینتر بیارین چون این از کمر بالا رفته تقریبا نزدیک زیر سینه است و شما میتونید از کمر این مقدار و پایین بیاین یا نصفشو بالا برین و نصفشو پایین بیاین و حتی پهنای کمری رو باریکتر بگیرین
وسط سرشانه رو پیدا میکنیم در پشت و جلو و از این نقطه 2سانت به طرفین میریم.حلقه آستین و 2سانت بالا میکشیم و از سرشانه میرسونیم به این نقطه
از وسط جلو هم به اندازه ی بازی مورد نظر (اینجا 13تا14سانت ولی بستگی به بازی یقه ی خودتون داره) پایین میایم
از پشت هم حدود 8سانتی یقه رو باز میکنیم.روی کارور در قسمت حلقه ها و یقه حتما لقی بگیرین.حداقل2سانت
از پشت هم از حلقه آستین 2سانت و از یقه 2تا لقی 2سانتی میگیریم
روی الگوی جلو نوک سینه رو مشخص میکنیم.از وسط جلو تا این نقطه خطوط عمودی میکشیم و بینش اوازمان میدیم .اوازمانهای 1.5تا2سانتی دو طرفه
قبل از تغییر الگو و زمانی که لقی های یقه و حلقه آستین و گرفتیم از الگوی اصلی یکی جدا میکنیم برای آستری
آستری باید از جنس سرژه باشه که کش بیاد
برای قسمت کمری کافیه الگوی اون قسمت مستطیلی رو روی پارچه گذاشته و 2برابرشو از پهنا برش بزنیم و یکی هم روی آستری با اندازه های واقعی در میاریم
دامن رو هم میتونید از آستری برش زده و روش تور بدیم.
الگوی دامن و کامل کرده و به طرفین و بین خطوط برش دامن اوازمان میدیم و  کمر رو 6-7سانتی گشادتر از الگوی اصلی در میاریم که خرد بدیمش.میتونیم هم دامن نیم کلوش برش بزنیم

برای دوخت اول یقه رو چین کش میکنیم و پایین لباس رو هم همینطور تا به اندازه ی الگوی اول بدون اوازمان بشه
بعد آستری رو روش قرار داد و چرخ میکنیم قسمت یقه و حلقه آستینها رو طوری که درزها بین آستری و لباس اصلی قرار بگیره.برای پشت هم همین قسمتها رو با آستری میدوزیم
پهلوها و پایین لباس باز هستن
تو این مرحله که هنوز پشت و جلو از هم جدان، یقه و حلقه آستینهارو اطو میکنیم
اتو رو به هیچ وجه روش نکشید که با کوچکترین کششی شل میشه.فقط میذاریم و برمیداریم و بلافاصله جسم سنگین سردی روش قرار میدیم تا پرس بشه
کمری رو هم که یکی برای جلو و یکی پشت برش زدیم اول چین کش کرده  از طرفین و بعد آستری رو میذاریم زیرش و چرخ میکنیم.اینجا دیگه باید درزها بیرون باشن نه بین آستری و پارچه اصلی.چون قراره از بالا دوخته بشن به لباس و از پایین هم به دامن
کمری پشت و جلو رو به بالاتنه ها وصل میکنیم
حالا پهلوهای لباس و بهم بدوزین
سرشانه هارو هم به این صورت میدوزیم.اول قسمتهایی که از پارچه ریونمون هست رو از پشت چرخ میکنیم و بعد قسمتی که آستری هست و لبه هاشو میدیم داخل کار و با دست میدوزیم.به این صورت درزها دیده نمیشن دیگه
تو این مرحله بالاتنه رو پرو کنید تا از تنگی گشادیش مطمئن بشین
کمر دامنو هم چین کش میکنیم میدوزیم به کمر لباس
این لباس چون کشی هست نیازی به زیپ نداره اما اگه تن کردنش براتون سخته میتونین یه زیپ مخفی 20 سانتی به پهلوی لباس بدوزین


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن کوتاه
نگارش در تاريخ پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط پری

این مانتو همونطور که میبینید آزاده و هیچ ساسون و برشی توش دیده نمیشه
الگوی خیلی راحتی داره از این لحاظ اما کمی پرکاره الگوی اولیه اش
شما کافیه الگوی اولیه شمیزیه یا مردانه رو طراحی کنید
الگوی لباس شمیزیه-کلیک کنید

بعد از انجام مراحل طراحی الگو به صورت کامل اول یقه رو گرد کرده و بعد از وسط جلو حدود 4سانت داخل میشین و هفت میکنین به بازی مورد نظرتون.حدودا 12سانت این یقه هفتش باز شده.دگمه خور هم 1.5سانت در نظرمیگیریم
پنس لقی از یقه میگیرید و بعد هم قسمت بالا رو طبق آموزش یقه شمیزیه طراحی میکنید و همینطور آستینها
الگوی یقه شمیزیه-کلیک کنید

الگوی آستین شمیزیه-کلیک کنید

الگوی شما تموم شد!
قسمتهای شانه رو جدا میکنیم و سرشانه هارو از پشت و جلو از قسمت حلقه آستین، 1.5سانت به داخل میریم اما این کم کردن فقط تا برش ادامه داره
حالا قسمت پایین برش از قسمت بالا کمی بزرگتره.برای دوخت باید کمی خرد بدیم تا چینهاییی که میبینید ایجاد بشن
اگه خواستین میتونین کمی تنگش کنین ولی دامنشو فون کنید در این صورت و از طرفین بهش 2-3سانت گشادی بدین
پایینهای دامن و هلال کنین
برای کمر مانتو هم کافیه یه مستطیل با پهنای 2سانت +جادرز در بالا و پایین هرکدوم 1تا 1.5 سانت و بلندی دورتادور کمر -4سانت از وسط جلو برش میزنیم
برای اینکه راحت بتونیم روی کمر بدوزیمش و کج نشه خطمون باید اول محلشو روی کمر مشخص کنیم و از پشت پارچه با مداد یا صابون خطهای دوخت و مشخص کنیم.بعد این مستطیل اول 2لبه شو تو میدیم و میدوزیم و بعد میذاریمش روی پارچه.اول با سوزن محلشو فیکس کنین بعد با نخ کوک، بالا و پایین رو کوک بزنید که جا به جا نشه در حین دوخت و بعد چرخ میکنیم
یک بند هم از اضافات پارچه درست کرده و از داخلش رد میکنیم
برای اینکه آستینها در قسمت کاپ کمی چین بخوره کافیه یه مقدار اضافه بگیرین و چینها یا خردهای آستین و همون قسمت متمرکز کنید


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو, مانتو نخی
نگارش در تاريخ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط پری

این مدل پیراهن و مدلهای مشابه هم ساده ان و هم شیک اما به همه نمیان.به افرادی که تپل یا قد کوتاه باشند نمیان چون کوتاهتر و تپل تر نشونشون میده
به خصوص این نوع که برش دامن از زیر سینه است
اگه دوست دارین ازین مدلا بپوشین ولی جزو دسته ی خانومای تپل و مهربون هستین کمی تو این مدل تغیرات ایجاد کنید خیلی خوب میشه
یه خوبی دیگه این مدلا (دامن) اینه که اگه پهلو داشته باشین نشون نمیده
تغییری که ایجاد میکنین اینه که بالاتنه رو تا خط کمر و حتی 2-3سانت پایینتر از خط کمر ادامه بدین و بعد دامنو بهش وصل کنید.کمری رو طوری بذارید که پاپیونش پشت بسته بشه نه جلوی شکم تا برجستگی اضافه ایجاد نکنه در قسمت شکم
و اینکه خیلی پرچین نکنید و طبقات توری رو بیشتر از اینی که هست نکنید
و سعی کنید باهاش کفشای پاشنه بلند بپوشین
حالا میریم سر مدل و توضیحش
قسمت بالا که یه دکلته ی ساده است که قبلا تو درسا گفتم توضیحات کاملشو با الگو
آموزش دکلته ی هفت-کلیک کنید

برای این قسمت از انواع ساتن میتونید استفاده کنید
ساتنهای طرحدار به خصوص و حتما باید زیرش لایه حریر بزنید.اگه فنر هم کار بذارید که دیگه نور علی نور میشه! و قسمت شکم و صافتر نشون میده
دکلته ی هفت رو طبق آموزشی که قبلا خوندین طراحی میکنید و قدشو میرسونید به نقطه ی مورد نظر
توی این عکس باید تا زیر سینه باشه که برای اینکار اول از نوک سینه اندازه ی نوک تا زیر سینه ، میاین پایین (معمولا8-9 سانت) و از این نقطه هم 2-3سانت میایم پایینتر و خط مورد نظرمونو موازی با خط سینه رسم میکنیم.الگوی شما همینه!
برای دامن هم اندازه ی یک دامن نیم کلوش آستری لازم دارین و اگه میخواین پرچین ترازین باشه 2کلوش!
و 2تا دامن 4کلوش هم تور لازم دارین.تورای ارگانزا که کمی هم سفت هستن و ایستایی دارن مناسبن.توجه کنین که 2رنگ مختلف هست.یکی رنگ آستر و یکی سفید.
کمر دامنهارو اندازه دور باسن بگیرین و حتی 3-4سانت هم بیشتر تا اون قسمت چین بخوره و اگه چاق هستین این کارو نکنید تا چین کمتری قسمت کمر یا زیر سینه ایجاد بشه
دامنهاتون از پشت باید همگی یه درز داشته باشن برای زیپ
اول 3تا دامن رو از قسمت کمر بهم وصل میکنیم.بعد چین کش میکنیم تا به اندازه مورد نظر برسه و اندازه ی بالاتنه بشه.بالاتنه رو قبلا پرو کردین و از تنگی و گشادیش مطمئن شدین تقریبا!
وقتی میگم تقریبا یعنی پهلوها چون دیگه دامن درز نداره باید اندازه باشن و باقی اضافات از پشت و برشهای جلو گرفته بشه
زیپ پشت اگه 40 یا 50سانت باشه خوبه چون راحت تر میتونید لباسو تنتون کنید
دامن و به بالاتنه وصل میکنید و درز پشت و میدوزین از بالای لباس تا پایین
برای اینکار هر 3دامن و با هم میدوزین نه جداگانه.چون اگه جدا بدوزین درز دوخت تورها دیده میشه و قشنگ نیست.اگه چینهای دامن و خوب پخش کنین اطراف درز هم چین میافته و درزش زیاد تو چشم نمیاد
میتونید قبل ازن مرحله قد دامنها رو قطعی کنید و لبه هاشو بدوزین یا اینکه بعد از اتمام کار قسمت پایین و که سرقرصیم نزدین باز کنین و اون موقع بدوزین
لباس و مرحله به مرحله باید اتو کاری کنید.این خیلی مهمه.اینجا هم که رسیدین درز پشت و اتو میکنید.تا محل زیپتون مشخص بشه.
بعد اندازه ی زیپ باز میکنید و زیپ مخفی رو میدوزین به پشت
کمری هم قبل از وصل دامن به درز پهلوهای بالاتنه وصل میشه یا اینکه بعد از اتمام کار اندازه پهنای کمری درزو باز میکنین و میدوزین بهش
مساله ی دیگه اینه که این بالاتنه بند نداره.عموما این مدل بالاتنه ها برای سینه های بزرگ خوب نیست.مگه اینکه قسمت زیر سینه هم فنر دوزی بشه که هم کار سختیه و هم بازم به اندازه ای که بندها لباسو بالا میکشه کارایی ندارن
میتونید بندهای خیلی باریکی از سانتون درست کنید و بین یقه و سجاف دکلته در پشت و جلو قرار بدین و خودتون و از درد سر نجات بدین!یا اینکه مثل سوتین هایی که بند نامرئی دارن زیر دکلته در جلو و پشت بندیک های کوچیکی قرار داده و بند نامرئی بهش میزنید که در این صورت حتما از کاپ استفاده کنید برای لباس و کاپتون هم دکلته باشه!
همینطور اگه نمیخواین خیلی لباستون باز باشه هم میتونید از کت کوتاه تا زیر سینه برای این لباس استفاده کنید.
یه نکته ی دیگه که راجع به دامن هست اینکه پایین دامنتونو از نوار ماکارانی رنگ تورها استفاده کنید.آستری رو معمولی لب تو بزنید و کمی هم کوتاهتر از تورها در نظر بگیرین ولی تورها رو نوار ماکارانی بزنید.یا اگع میخواید خیلی پیچ و تابش بیشتر باشه.از نخهای نایلونی ضخیم که مخصوص اینکار هست داخل درز پایین دامن قرار میدین و ردش میکنین.
فنر دوزی لباس-کلیک کنید

برش زیر سینه-کلیک کنید

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, پیراهن, پیراهن کوتاه
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ توسط پری

 

 برای دیدن الگوها به ادامه مطلب بروید

 

تمام عکسها بعد از ذخیره بزرگ میشوند


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, الگوهای دوره ی ژورنال, ژورنال
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ توسط پری

 

 

این مدل حداقل 2قد پارچه نیاز داره
الگوی شنل و که قبلا گذاشتم رو استفاده میکنید
این الگو چپ و راست هم هست.از خط وسط جلو به اندازه ی یک چهارم دور کمر و اگه میخواید زیاد چسب نباشه یک چهارم دور کمر+ 2تا3 خارج میشیم
میتونید روی الگوتون خط کمر و مشخص کنید و اندازه بزنید و به همون اندازه از الگو خارج بشین
برای این لباس از سرشانه و گودی پشت یقه کم نکنید چون کشی هست و زیادی خودشو میکشه عقب
از کنار گردن میرسونید به نقطه ی مورد نظرتون روی خط کمر
*** 3-4سانت پایینتر از خط کمر و بگیرین لباستون مثل این کمی راحت میشه اما اگه خط کمر و بگیرین بالاتنه کوتاه میشه و لباستونم تنگ تر میشه
از یقه 2تا لقی 1.5سانتی و یک لقی 1سانتی بگیرید حتما
برای درست کردن هفتی جلوی دامنش،  قد لباس و کوتاهتر از در نظر بگیرید مثلا تا 10-15سانت بالاتر از زانو و بعد فقط خط وسط جلو و 10-15سانت میاین پایین و به طرفین پهلو هفت میکنید
برای پشت هم از همین شنل استفاده کنید و پشتشو بندازین روی دولای بسته
میتونید الگوی جلو رو بذارید روی الگوی پشت تا آستینا و هفتی پشت و مطابق جلو برش بزنید تا کوتاه و بلند نشه
فقط دقت کنید که پشت دیگه اضافه نداره!

قد آستینها رو 10 سانت کمتر از اندازه حقیقی در نظر گرفته و برش بزنید
مچ به صورت جداگانه و دولا روی پارچه بریده و دوخته میشه
دقت کنید که سر مچ اندازش با 10 سانت بالاترش تفاوت داره! پس حتما این خط اریب و رعایت کنید.سرمچ دولای بسته س پارچه است
یقه رو میتونید زانفیکس کنید قبل دوختن ولی خیلی مراقب باشید که هم کج نشه و هم زیر اتو کش نیاد و باز نشه! و هم اینکه یه سجاف با پهنای 5سانت برای هر طرف در نظر گرفته و لایه بزنید و بهش بدوزین ولی موقع اتو کاری دقت کنید که روی لباستون رد نندازین
کلا تو اتو زدن پارچه ریون خیلی باید دقت کنین! اتو رو به هیچ وجه روش نمیکشین فقط میذارین و برمیدارین!
سرشانه ها دوخت میخورن و از زیر مچ هم تا جایی که خودتون راحتین دوخت بزنید
لبه های دامن و هم میتونید زانفیکس کنید تا تمیز بشه
قسمت لنگی دامن اون سمتی که از طرف مقابل میاد و به کمر وصل میشه رو هم زانفیکس کنید تا تمیز باشه
هر کدوم از طرفین چپ و راست و برسونید به جایی که باید دوخته بشه و اونارو هم میتونید از رو به اندازه پهنای کمر بندتون فقط چرخ کنید.همین قسمتی که چرخ میکنید باید جادگمه ای به اندازه ی پهنای کمر بند بزنید و داخلشو باز کنید.پس تو تنظیم این قسمت دقت کنین!


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, مانتو
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ توسط پری

این مانتو خیلی راحته
خوب بهش نگاه کنید!
یقش چیه؟ یقه آمریکایی! اما پشت یقه نداره پس میشه جزو یقه های نمایشی
ابتدای آموزش یقه های شال این مدل یقه رو توضیح دادم که میتونید به جزوه ی دانلود شده مراجعه کنید یا تو وبلاگ جستجوش کنید
جلوی مانتو هم که مدل چپ و راسته.باید از وسط جلو به اندازه ای که برسید به خط ساسون سینه ی مقابل، به الگو اضافه کنید و بازی یقه رو هم همینطور که میدونید باید از همین نقطه در نظر بگیرید. 3تا ساسون لقی 1سانتی از 3نقطه ی مختلف یقه هم میبندیم.
اگه پارچه کش میاره باید بیشتر ببندیم.هم میتونید از الگوی اولیه معمولی برای این مدل استفاده کنین که در این صورت یک دوم دور سینه +7 میشه و فقط در جلو فاصله ی سینه رو لازمه علامت بزنید و هیچ ساسونی لازم نیست بکشید روی الگو و هم میتونید از آستین کیمونو استفاده کنید اگه میخواید گشادیش بیشتر بشه و زیر بغلش راحت باشه
اگه از اولی استفاده کردین برای اینکه سر مچ گشاد بشه ، از زیر بغل الگوی آستین، صاف خطوط میاین پایین و دیگه لازم نیست همه مراحل و انجام بدین برای آستین معمولی
برای اینکه یقه همینقدر بزرگ بشه از کنار گردن که شروع به طراحی کردین تا خط کمر ادامش بدین..به اندازه 3-4سانت مونده به خط کمر تمومش کنید.قبل از برش هم الگو رو بذارید روی تنتون و یقه شو برگردونید و توی آینه نگاه کنید ببینید همونقدر که میخواستین شده یا نه!
کافیقه سجاف و از رنگ مخالف بزنید تا به این شکل در بیاد.
میتونید از زیر برای هر طرف یه دگمه کوچیک بذارید یا اینکه کلا با همون کمری فقط ببندینش
پارچه ی نخی برای این مدل خوبه.برای تابستون خوبه کلا مدلش

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ توسط پری

جنس پارچه های لباس خواب معمولا از حریر کش یا تور کش هست که اغلب همین حریر کشه یا بعضی انواع ریون که به گیاهی معروفه ولی پارچه های این نوع و نمیدونم توبازار میفروشن یا نه
برای لباسی مثل این که برش زیر سینه داره و کاپ ها هم از هم جدا هستند به این روش عمل میکنیم
الگوی اولیه بالاتنه برای پارچه های کشی رو رسم میکنیم
برای ایجاد برش زیر سینه اول خط زیر سینه رو پیدا میکنیم(از نوک تا برجستکی زیر سینه رو اندازه میزنیم که حدود 8-9سانت میشه معمولا) از این نقطه 2-3سانت پایینتر میایم که لباس بالا نکشه و علامت زده و خطی افقی موازی با خط سینه رسم میکنیم
**برای پیدا کردن نوک سینه در الگوهای ریون، مثل الگوهای معمولی باید اندازه های فاصله سینه و بلندی سینه رو در نظر بگیریم.اول به اندازه نصف فاصله سینه از وسط جلو داخل الگو میشیم و خطی عمودی و موازی با خط وسط جلو در این نقطه میکشیم و از گودی گردن به اندازه بلندی سینه روی این خط علامت میزنیم.این نقطه نوک سینه است
برای قسمت بالا دکلته رو طراحی میکنیم.زیر بغل و 2-3سانت میاریم پایینتر در صورتی که بخوایم زیر بغل آزاد باشه.بلندی نوک تیز قسمت سینه رو تا حدود یک سوم پایین حلقه آستین بالا میاریم که تقریبا همون 7-8سانت توی الگوی دکلته میشه که از نوک سینه بالا میریم
از پهلو میرسونیم به زیر بغل و از جلو هم میرسونیم به نقطه ی زیر بغل
تکه ی بالا و پایین رو از هم جدا میکنیم
دامن رو میتونید یک نیم کلوش برش بزنید یا اینکه محل ساسونهارو روی الگو مشخص کرده و بعد از جدا کردن دامن، ساسونهارو از پایین قیچی زده و بینش به مقدار دلخواه اوازمان میدیم
اگه بخواید زیر سینه چین بشه میتونید 1-2 یا 3ردیف کش دوزی کنید و برای اینکار باید زیر سینه رو در الگوی دامن 5-6سانت بزرگتر در نظر بگیریم و بعد کش دوزی رو در 2یا 3ردیف موازی، با فواصل 1سانتی انجام بدیم
اگه کش دوزی کردین ، برای پشت هم اینکارو انجام بدین که دامن عقب به سمت جلو کشیده نشه
الگوی پشت لباس هم درست مثل دکلته ها طراحی میشه
فقط چون پارچه تون کشی هست دقت کنین که به اندازه کافی لقی گرفته باشین
برای قسمت سینه، دکلته ی بالا رو که طراحی کردین باید ازش توی الگو لقی بگیرین.در این صورت باید قسمت پایینش رو مطابق معمول برش بدین.میتونین این برش و نگهدارین با مقداری که اوازمان طبیعی بینش خورده به خاطر لقی های دکلته و زمان دوخت این مقدارو زیر سینه چینهای ریز میدیم
الگوهایی که ازشون اسم بردم قبلا همه آموزش داده شدن و میتونید داخل وبلاگ از برچسبها یا قسمت جستجو پیداشون کنید.برش زیر سینه-دکلته


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, لباس خواب
نگارش در تاريخ دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط پری

 

موضوع آموزش این درس، برشهای لباس سمت چپه.البته سمت راست هم همون طوریه ولی کمتر برش داره.و ترکیب دو مدل پارچه با هم
اولین مرحله تجزیه و تحلیله
باید ببینید لباستون از چه قسمتهایی تشکیل شده؟
اولین چیزی که دیده میشه یه پیراهن کوتاهه و قسمت دوم یه دامن حریر بلنده
پس لباس اصلی که شما قراره الگوشو بکشین همون پیراهن کوتاهه
پارچه ی این پیراهن متشکل از مقداری حریر کش برای قسمت پشت لباس و جلوی سینه و یه نوع پارچه ی آستر دار که به نظر میاد پارچه ی سفت و بدون کشی باشه.یا اگرم کشی باشه به مقدار خیلی کم.شما میتونید از ترکیب گیپور و آستری هم استفاده کنید و اون بخش سیاه رنگ هم ریونه
الگوی اولیه بالاتنه رو میکشید و چون لباس اندامیه،یک دوم دور سینه رو +2تا3 میکنید
قد الگو رو میرسونیم تا قد مورد نظرمون.اینجا حدود 25سانت از خط باسن پایین تر اومده.
دامنشو خمره ای میکنیم و میریم قسمت یقه.یقه این لباس قایقیه.یقه قایقی رو طراحی میکنیم  و از سرشونه میرسونیم به زیر بغل.سرشونه هم حدود 3سانت نگهداشته فقط.برای اینکه جای خوبی قرار بگیره یقه تون، اول از کنار گردن 4-5سانت داخل میشین و بعد 3سانت و جدا میکنید برای سرشونه
تو مرحله ی اول برای اینکه بتونین یقه رو طراحی کنین ، ساسون سرشانه رو موقتا منقل کنید زیر بغل.بعد یقه قایقی و حلقه آستین و طراحی کنین و بعد میرسیم به بقیه برشها

اول اون برشی که شبیه کت هست رو طراحی میکنیم
وسط حلقه آستین و پیدا میکنیم و 3-4سانت حدودا ازش میریم بالا.از این نقطه 3سانت داخل الگو میشیم و میرسونیم به حلقه آستین.اینجا این خط و صاف اومده ولی صاف ممکنه با توجه به اضافات الگو تو این قسمتا، کمی کیست بشه زیر حلقه و کارور.به حر حال هم میتونید مثل تصویر صاف برسونیدش و هم به صورت منحنی.اما اگه صاف هم اومدین همون هلال نزدیک زیر بغل و 2-3سانتی منحنیش کنین
اگه این برش و یک کت کوتاه در نظر بگیریم باید ببینیم از جلو چقدر با هم فاصله دارن دولبه ی کت؟
از خط وسط جلو حدودا 3تا 3.5سانت داخل الگو شده و علامت میزنیم روی خط سینه
انتهاش هم رسیده به خط کمر.حالا که نقاط و پیدا کردیم هلال جلوی بخش کتی رو طراحی میکنیم.دقت کنین که از قسمت زیر سینه تا پهلو صاف اومده این خط

این برش و روی یک کاغذ دیگه کپی کرده و میذاریم کنار
حالا هفت جلوی لباس و طراحی میکنیم.برای اینکار کافیه بازی یقه مورد نظرتونو علامت بزنین.مثلا 13 به نظر خوب باشه برای اندامهای معمولی .کسانی که سینه های بزرگی دارن میتونن کمتر بگیرن
این قسمت مشکی رنگ جلو کامله و باید تا پهلوی لبتس برسونیدش.اون بخش طرحدار که شبیه کته روی این قسمت دوخت خورده.چون پارچه ریون هست معمولی طراحیش کنید اما 2-3تا لقی از قسمت دکلتش حتما بگیری
وقتی قسمت بالا حریر کش استفاده شده این بخش پایینی هم باید کشی باشه در غیر این صورت خوب در نمیاد موقع دوخت.
آخرین برش هم یه هفت دیگه روی خط کمره حدودا.برای پیدا کردن نوک هفتی اول حدود 4-5سانت از خط کمر میایم پایین و به صورت هلالی میرسونیم به ساسون زیر سینه در جایی که با قسمت کتی بالا متقاطع شدن

برای این لباس لقی هارو تا جایی که میتونین تو الگو برطرف کنین.مثلا زیر سینه اغلب کیست میشه.برای همین یه ساسون لقی از زیر بغل میگیریم و منتقل میکنیم به ساسون زیر سینه
کلا اون ساسون زیر بغل که از سرشونه منتقل شده بود ، منتقل میشه به پنس زیر سینه که توی لباس باید دوخته بشه
برای قسمت یقه و حلقه آستین اون بخشایی که از حریر کش قراره باشه حتما لقی های 2سانتی حداقل بگیرین.
ادامه ی ساسون زیر سینه که بعد از برش کتی هست و روی الگو ببندینش.اشکالی نداره اگه اون قسمت الگوی بخش دامنتون کیست شد .همونجوری بذارینش روی پارچه
قسمت پشت لباس و برای یقه همون قایقس رو طراحی میکنیم حتما از یقه و حلقه آستین لقی میگیریم چون پشت کلا تور کشه.ولی اگه نخواستین کشی باشه زیاد لقی نگیرین
پشت رو هم از ادامه ی اون خط کتی که به پهلو رسیده امتداد میریم به صورت تقریبا هفتی میرسونیم وسط پشت.
اگه حریر کش استفاده میکنین هم خیلی دقت کنین که در نره جاییش از لبه های پارچه که ناچار میشین تمام اون بخش و عوض کنین و هم اینکه بدون درز برش بزنید و کمی کوچیکتر از الگو تا توی تنتون کیپ بشه و لق نزنه
برای دامن هم یه دامن یک کلوش از حریر برش میزنید ولی قدشو دقت کنین که از همون پشت کمر شروع بشه.قبل از برش زدن دامنش میتونید روی تنتون پارچه رو بگیرین و ببینید یک کلوش به اندازه ای که دوست دارین ریزش و گشادی داره یا نه؟ و اگه نداشت میتونید 2کلوش برش بزنید چون حریر زیاد خودشو نشون نمیده
دوخت.
اول قسمت ریون و حریر کش بالاتنه رو بهم چرخ کنین.اون بخش کتی رو هم بعد از دوختن ساسون زیر سینه بهمش وصل کنین
حریر کش پشت لباس و هم کامل کنین و به جلو وصل کنید.یه مرحله اینجا بالاتنه رو پرو کنین و اگه جاییش لقی داره یا گشاده برطرفش کنین
دامن رو هم جداگانه بدوزین و تکمیل کنین و پرو کنین و اگه گشاد یا تنگ شده درستش کنین.
دامن رو از قسمت جلو شروع کنید با سوزن یا کوک وصل کنید به بالاتنه و تا جایی که میرسین به ساسونهای زیر سینه ، ادامه بدین.این قسمت و چرخ کنین.حالا حریر دامن و وصل کنید به دامن و بعد ادامه شو به بالاتنه چرخ کنید.
برای برشهای بالاتنه که طلایی رنگه میتونید از نگین اتویی های متری استفاده کنین یا نوارهای 1سانتی بگیرین و بدوزین


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, پیراهن, پیراهن بلند
نگارش در تاريخ شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط پری
جزوه ای که دوره ی ژورنال آموزش دیدم شاید بعضی درساش کمی قدیمی باشه اما ایده های خوبین برای باز کردن الگو و دوخت بعضی مدلها

خواستم جداگانه هر کدومو درسشو بنویسمو الگوشو بذارم ولی خیلی وقت میبره و به مدلای درخواستی نمیرسیم این بود که تصمیم گرفتم تصویرشونو جداگانه براتون بذارم

اینارو حتما داشته باشین و مرورشون کنید خیلی به دردتون میخورن در آینده

در ادامه ی مطلب میتونید به ترتیب مدلها رو ببینید که به مرور توی چند پست ما بین دروس دیگه براتون میذار همه شونو

 

تمام تصاویر با سیو کردن یا کلیک راست -ویو ایمیج بزرگ میشن

 

روی ادامه ی مطلب کلیک کنید

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, الگوهای دوره ی ژورنال, ژورنال
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ جمعه چهاردهم فروردین ۱۳۹۴ توسط پری

به بالاتنه ی این لباس دقت کنید! هیچ برش یا ساسونی دیده نمیشه اما قسمت سینه برجستگی لازم و داره ضمن اینکه زیر سینه هم کیست نشده خیلی
به این کار میگن فضا سازی.یعنی بدون ایجاد برش یا ساسون در لباس اصلی تون، دکلته رو در قسمت سینه به صورت برجسته در میارین
اغلب این کار برای لباسهایی که مثل این دارای چین های زیاد یا چروک هستن انجام میشه.و در واقع چون میخوایم این چین ها رو ایجاد کنیم بدون اینکه برشی داشته باشیم فضا سازی رو انجام میدیم
جنس این لباس از حریره و زیرش آستری داره
افراد چاق اگه شکم خیلی برجسته ای نداشته باشن یا با گن بتونن شکم و کامل بپوشونن میتونن این مدل رو هم بدوزن.دامنی به فرم این دامن  (نیلوفری یا ماهی) فرد رو کشیده تر نشون میده
اما پیشنهادم برای خانومهای چاق اینه که اگه این مدل و دوختین اون گل های روی شکم رو حذف کنید و به جاش از کار دست آماده یا دست دوز خودتون که تخت باشه استفاده کنید چون اون باعث میشه شکم برجسته تر به نظر بیاد.ضمن اینکه توصیه میکنم از رنگ تیره استفاده کنید مثل قهوه ای سوخته-مشکی-سورمه ای-بادمجونی-سبز لجنی تیره –یا زرشکی
حالا میریم سر رسم الگو
اول همونطور که گفتم باید مدل و تقسیم بندی و تجزیه و تحلیل کنیم
خطوط سینه و کمر و باسن بزرگ رو علامت میزنیم
حالا با دقت به مدل نگاه میکنیم.قطعا لباسی به این شکل بالاتنه و دامنش یکسره نیست و اغلب خیاطها برای اینکه راحت تر و تمیز تر پیراهن ها رو در بیارن بالاتنه و دامن و جداگانه برش زده و بهم وصل میکنن
اینجا هم اگه خوب دقت کنید متوجه میشین از همون قسمت هشتی انتهای بالاتنه، دامن جدا شده و درز خورده
منتهی تشخیص اینکه از کجا این درز ایجاد میشه مهمه
الگوی جلو رو باید کامل بکشین
تو مرحله ی اول شما قد الگو رو بلند میکنید تا حدود زانو یا کمی کوتاهتر فرقی نمیکنه مهم اینه که یه دامن به لباس چسبیده باشه تو الگو
به نظر میاد از برجستگی باسن (خط باسن بزرگ) حدود 6-7سانتی پایینتر اومده و این برش و ایجاد کرده.اگه شما بالاتنه کشیده و قد بلندی دارید از این مقدار بیشترش نکنید و حتی اگه همون خط باسن بزرگ رو هم در نظر بگیرید خوبه
تا اینجا بلندی تاپ رو به دست آوردیم.حالا میخوایم نوک هشتی رو پیدا کنیم
اگه خط کمر و باسن بزرگ رو علامت بزنید و از نوک هشتی هم خطی افقی رسم کنید روی تصویر، میبینید که بین این دوخط قرار گرفته.این نقطه رو خیلی بالا نبرید چون باعث میشه شکم برجسته بشه.این نقطه تقریبا میشه باسن کوچک
اما این نوک هشتی همونطور که میبینید وسط قرار نگرفته و دلیلشم نکته ی دیگه ایه که در بالاتنه هست و اون اینه که بالاتنه تقریبا به صورت دراپه است (چپ و راست) اما دراپه ی کامل هم نیست.دراپه ی کامل اگه یادتون باشه به پهلو ختم میشه .برای اینکه مشخص کنید چقدر از وسط جلو خارج شده، لازمه از نقطه ی هفت یقه خط صافی تا پایین بکشید روی تصویر
حدود 8سانت از وسط جلو به نظر میاد خارج شده و رسیده به خط ساسون زیر سینه ی سمت مقابل
حالا که این نقطه رو پیدا کردین خط صافی به پایین تاپ بکشید. نقطه ای که این خط و خط باسن کوچک تلاقی کنن میشه همون نقطه ی هشتی.حالا هشت و کامل میکنیم و خطوط رو میرسونیم به پهلوها اما نه کاملا صاف! کمی حالت هلالی داره.خیلی هم هلالشو زیاد نکنید چون باعث افتادگی این قسمت لباس میشه.به اندازه ی 2-3 سانت انتهای خطوط و که داره به پهلو میرسه رو هم صاف در نظر بگیرید چون قراره به پشت وصل بشه
از همین خط دامن و جدا میکنیم و میذاریم کنار و اول بالاتنه رو کامل میکنیم

اول از همه شما روی یک طرف الگوی کامل بالاتنه باید دکلته ی هفت رو بکشید الگوشو
بعد اون قسمت دیگه ی الگوی جلو رو هم کپی میکنید از روی همین (بعد از اینکه محل ساسنوها مشخص شد).
علت اینکه باید الگوی جلو کامل باشه اینه که الگوتون متقارن نیست!
نقطه ی هشت رو که قبلا پیدا کردین و خط صافی هم تا بالا رسم کردیم از این نقطه
حالا دوباره به عکس نگاه کنید.ببینید کجا دراپه، قسمت مقابل و قطع کرده و رسیده به اون خط صاف ساسون زیر سینه؟
قطعا از روی سینه که نباید عبور کنه چون این کار باعث میشه موقع پوشیدن لباس این قسمت مدام کشیده بشه زیر برجستگی سینه و کیست بشه پس باید از زیر سینه بگذره
برای اینکار اول خط زیر سینه رو پیدا میکنیم روی الگو (به اندازه ی فاصله ی نوک سینه تا برجستگی زیر سینه میایم پایین) که حدود 8-9میشه و از این نقطه 4-5 سانتی هم پایین میایم
البته بعضی از این اندازه ها بستگی به اندامتونم داره. برای کسایی که بالاتنه کوتاهی دارن ممکنه کمی تغییر لازم باشه
این خط و میرسونیم به هفت یقه
برای اینکه دکلته رو طراحی کنید حتما میدونید که نیاز به یک برش یا در ساسون زیر سینه یا زیر بغل دارین تا ساسونهای دلکته رو منتقلش کنید
این کارو انجام بدین
الگوی سمت چپ رو روی یه کاغذ دیگه کپی کنید و برش بزنیدش

برای اینکه سمت راست رو در بیاریم دیگه نباید دراپه رو تا نیمه بیاریم چون جایی نیست که بخوایم بهش وصل کنیم و اگه دوخت بزنید از روی لباس دیده میشه و کار خراب میشه
پس شما این قسمت و تا همون خطی که زیرِ خطِ زیرِ سینه بود در نظر میگیرید به صورت کامل! یعنی تا پهلو میرسونید
ولی از همون نقطه که دراپه ی رو وصل شده به هفت یقه، خط و صاف میاین پایین تا برسین به هشتی پایین تاپ .به این صورت الگوی سمت چپ و راستتون کمی با هم فرق میکنه
ساسونهای این قسمت رو هم منتقل کنید و طراهی یقه رو کامل کنید

 

حالا هر کدوم از الگو ها رو به همین صورتی که هست بذارین روی لایه حریر و آستری و برش بزنید
قسمت ساسون زیر سینه ی که بازه باید در لایه حریر هم باز باشه و بعد از برش روی لایه حریر اون قسمت چرخ میکنید.مثل زمانی که پارچه ی اصلی تونو دارین میدوزین!
تا اینجا آسون بود.حالا میرسیم به قسمت خیلی سخت و پرکار
تمام بالاتنه چینهای ریز داره و اوازمان خورده
شما هر دوتا الگو رو جداگانه باید اوازمان بدین.چون پارچه حریره باید اوازمانهای زیار و ریز بدین بهش.به جهت اوازمانها طبق عکس دقت کنید.
 قسمت سینه اریب به سمت بالاست و بعد تا حدود کمر صاف میشه و باز اریب میشه به سمت پایین
شما هم اوازمانها رو درست مثل همین رسم میکنید
ضمنا توجه داشته باشین که اوازمانها دو طرفه هستن
ساسونها هم به همین اوازمانهایی که از نوک سینه میگذرن منتقل میشن
سمت راست رو هم همینطور
حالا میخوایم برشش بزنیم.برای این مدلها باید جای درز یه مقدار بیشتر بذاریم مخصوصا تو پهلوها
پارچه مونو برش میزنیم و میریم سراغ الگوی دامن
قد دامن و تا پایین بلند میکنیم.دقت کنین که روی دامن هم هیچ درزی دیده نمیشه اما طرح شبیه نیلوفریه
خط ران رو پیدا میکنید.کمی بالاتر از خط زانو میشه حدود 4 انگشت باز
 الگو رو از اینجا قیچی میکنیم
قسمت بالا رو اندامیش میکنیم مثل دامن خمره ای ولی خیلیم تنگش نکنید که بتونید راه برید بعد اگه گشاد بود تو پرو ازش کم کنین
قسمت پایین رو از ساسونها (که روی بالاتنه باید قبلا علامت بزنین) خطوط صافی به پایین دامن میکشیم و از پای دامن قیچی میزنیم تا در بالا فقط تو یه نقطه بهم وصل باشن
به پهلوها و بین این خطوط اوازمان میدیم حدود 7-8سانت یا اگه میخواید بیشتر
بعد قسمت پایین و میچسبونید به قسمت بالا.یه مقداری بینشون فاصله ایت که عیبی نداره.زیرش یه کاغذ بذارین که از هم جدا نشن و خطوط پهلو رو کمی نرم کنید که موقع دوختن بد شکل نشه
برای الگوی پشت هم همین کارو میکنید.میتونید روی الگو گشادی مورد نظرتونو ببینید و اگه خواستید کم یا زیادش کنین
ضمنا توجه کنین که پارچه حریره و هرچی بیشتر ریزش و گشادی پایین دامن داشته باشه بهتره چون حریر زیاد ریزش رو نشون نمیده
اگه میخواین دنباله داشته باشه، حدود 15سانت به پشت دامن اضافه میکنید و به صورت هلالی میرسونید به پهلوها
الگو کشی شما تموم شده
حالا میریم سر دوخت و فضا سازی *
اول از همه که باید لایه حریر و بدوزین .همونطور که میبینید قسمت سینش کاملا قالبیه.
پارچه اصلی رو که اوازمان دادیم به روشی که قبلا تو یه مدل کمر دامن توضیح دادم چین کش میکنید تا به اندازه ی اصلی برسه و بشه اندازه ی لایه حریرتون. چند خط هم از وسطها میتونید دوخت بزنید تا بیشتر و ریز تر و قشنگتر چین بخوره.هرچی با فواصل کمتری کوک بزنید قشنگتر میشه.این راه ساده تره ام امیتونید هم پیله بدید به کارتون که خیلی وقت گیره و پر زحمت
یکبار اتو میکنید بالاتنه ها رو به تنهایی بعد از اینکه چینهای مورد نظرتونو ایجاد کردید
حالا وقت فضا سازیه.لایه حریر و میذارین روی همین قسمتی که چینش دادین.قسمتهای پایین و تا جایی که به سینه نرسیده صاف میذارین روش و اتو میزنین از پشت تا لایه بچسبه.حالا میرسیم به قسمت سینه.اینجا نیاز به کاپ های سایز خودتون که قراره به لباس وصل بشه دارید.
کاپ رو میذارید زیر لایه حریر.در واقع لباس و لایه حریر و میذارین روی کاپ طوری که کاپ کاملا داخل قسمت سینه که روی لایه مشخصه قرار بگیره.بعد در حالی که با دستتون کاپ و از زیر گرفتین و لباس و لایه حریر روشه، با اتو خیلی آروم میذاریم رو قسمتهای مختلف روی سینه و اتو میکنید تا لایه بچسبه به حریر لباستون.بعد از اینکه تموم شد.دورتا دورشو میتونید بذارین روی میز و اتو کنید فقط مراقب باشین که قسمت قالب سینه رو صاف نکنین با اتو
برای اون طرف هم همین کارو میکنید.بعد از تموم شدن کار نخها رو از حریر میکشین بیرون.مواظب باشین که برای چین کش کردن نخ و گره نزنید به هیچ وجه تا موقع کشیدنش گیر نکنه و پارچه رو خراب نکنه
برای قسمتهای دکلته هم میتونید سجاف تهیه کنین و بهش بدوزین و اون قسمتی که زیر قرار میگیره و به پهلو میرسه که از همون پهلو در سمت مقابل وصل میشه به لباس و در جلو هم هر دو قسمت از همون خط صاف کنار هم قرار گرفته و دوخته میشن
و هم اینکه آستر کشی کنید ولی در مورد دومی هم خیلی زحمتتون زیاد میشه هم لباس یه مقداری ضخیم میشه چون قبلا بهش لایه زدین.به هر حال اگه آستریم خواستین بزنین باید مثل لایه حریر بدوزینش و از زیر هر قسمت و جداگانه میدوزین بهش.که از قسمت یقه و دکلته طوری دوخته میشه که درزا بین آستری و لباس قرار بگیرن و بعد برش میگزدونین و بقیه قسمتها همزمان با دوخت و وصل دو قسمت بهم مثل توضیحی که بالا برای بالاتنه دادم دوخته میشن
دامن و میدوزین به دکلته (قبلش آستری دامن و بهش وصل میکنیم)
حالا میتونید پرو کنید و تنگی یا گشادیشو طبق میلتون تنظیم کنید.نکته ای که هست اینه که دراپه در هر صورت یه مقداری کیست میشه با هر پارچه ی غیر کشی! برای همین زیاد حساسیت به خرج ندین که حتما کیستشو کامل برطرف کنید
پشت پیراهن رو هم زیپ مخفی 50 سانتی بدوزین.پشتشم حتما به همین شکل چین کنید ولی تمام خطوط اوازمان و افقی در نظر بگیرید.چون پیراهن کشی نیست و دامنشم بلنده بهتره که حتما زیپ 50 سانتی از پشت بزنید تا کامل باز بشه و زمان پوشیدن راحت باشین و به اندازه ایم که میخواین تنگش کنین
اون حلزونی جلو هم که دولاست و میتونید با استفاده از الگوی دامن کلوش برش بزنین ولی خیلی پارچه میبره این حلزونی
متراژ پارچه برای قد بالاتنه ی حریر 3برابر بگیرین و برای دامن هم معمولا 2قد ولی بازم بستگی به سایتون داره
رجوع کنید به پست " متراژ مورد نیاز پارچه "
چون این آموزش خیلی مفصل و کامله پستهای مشابه و درخواستهای مشابه اگه داشتین ارجاعتون میدم به همین پست

 

*تمام تصاویر با کلیک راست ویو ایمیج یا سیو کردن بزرگ میشن


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, پیراهن, پیراهن بلند
نگارش در تاريخ سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۴ توسط پری
دوستای گلم سلام

میخواستم زودتر از اینا آموزشها رو شروع کنم اما متاسفانه نشد

تا قبل از سال جدید تمام مباحثی رو که آموزش داده بودم و برای دانلود گذاشتم جز مباحث ژورنال چون خیلی ناقص بودن

حالا از همین امروز مباحث مربوط به ژورنال و شروع میکنم

این مطالبی که توی این پست براتون میذارم خیلی مهمن.شما برای اینکه بتونید از روی عکس الگو رو یاد بگیرین که چطور بکشین باید این نوشته ها رو چنیدن بار بخونید و اجرا کنید

اولش شاید کمی سخت به نظر بیاد اما کمی که کار کنید دیگه هر مدلی به نظرتون راحت میاد

البته اینم بگم بعضی مدلا هم هستن که اصلا با الگو و این روشهای ما به دست نمیان. اونا کار مولاژ هستن. یا همون کار روی مانکن.که بعضیهاشو میشه با الگو در آورد اما بعضیهاشم نه!

بریم سر مبحث خودمون

هر لباسی که میخوایم شروع کنیم به دوختن چه یه بلوز معمولی باشه یا مانتو یا پیراهن های مجلسی یا حتی لباسهای کودک... باید اول از همه مدل و تقسیم بندی کنید

یه پرینت از عکستون بگیرین و بذارینش جلوتون یا حتی تو سیستم با برنامه ی Paint  بازش کنید و این تقسیم بندیها رو روش انجام بدین

روی عکس محل تقریبی خط کارور، خط سینه ، خط زیر سینه (ّرای بعضی مدلها) ،خط کمر ، خط باسن ، باسن کوچک و اگه لازم بود رانها و زانوها رو علامت زده و خطوط افقی میکشیم

خط کارور معمولا نیمه ی حلقه آستین میشه یا فاصله ی بین گردن و خط سینه

مثل تصویر زیر

 

حالا اولین کار اینه که مدل و تجزیه تحلیل کنیم
به جزئیات مدل از بالاترین نقطه تا پایین ترین نقطه توجه کنید
اغلب قسمتی که بیشتر مشکل ایجاد میشه یقه است.بعضی یقه ها ساده هستن و به راحتی تشخیص داده میشن اما بعضی یقه ها ترکیبی هستن. ممکنه یقه ترکیبی از گرد و هفت باشه
یا یک طرف لباس یقه آرشال و طرف دیگه امریکایی یا انگلیسی باشه
یقه انگلیسی ممکنه معمولی باشه یا اینکه تکه ی پایینش مثلا چند قسمت باشه
باید تو ذهنتون قسمتهای مختلفشو از هم جدا کنید یا حتی شکلشو تا جایی که متوجه میشین روی یه برگ کاغذ کوچیک بکشین یا حتی الگوی کوچیک بدون اندازه به صورت فرضی بکشین و یقه رو روش پیاده کنید.میتونید از پارچه ها هم کمک بگیرین! بعضی یقه ها نیازی به الگو ندارن و میتونید با پارچه به صورت تمرینی درشون بیارین
به یقه ی همین تصویر بالایی دقت کنید.تو نگاه اول به نظر میاد شبیه یقه انگلیسیه اما وقتی خوب دقت میکنیم متوجه میشیم قسمت بالای یقه جداگانه ایستاده
اون قسمت بالا مثل یقه مردونه یا یقه شکاریه اما قسمت پایین همون یقه انگلیسی جداست
پس این یقه ترکیبی از یقه شکاری و یقه انگلیسی جداست
اول یقه ی پایه دار بالایی رو طراحی میکنیم و بعد ادامه ی یقه انگلیسی..
حالا بعد از متوجه شدن مدل یقه به بالاتنه توجه میکنیم
لباسمون ممکنه برش داشته باشه یا اینکه فقط ساسونهاش بسته شده باشن یا ممکنه هیچ کدومو نداشته باشه
این مانتو که خیلی واضحه خطوطش و اون خط چینهای سفید نشون دهنده ی برش عصایی یا منحنی هستن
برشها کمی پایینتر از خط کمر فرضی ما قطع شدن.این نشون میده که بالاتنه و دامن از هم جدا میشن و قسمت کمر جداگانه دوخته میشه
برشها تا پایین لباس ادامه دارن..دامن راسته نیست.شما میتونید از برجستگی باسن خطوط صافی از دو طرف دامن به طرف پایین بکشین و حدس بزنید که چقدر به پهلوها اضافه شده و به اصطلاح دامن فون شده..ممکنه دامن خیلی گشاد تر باشه و هیچ برشیم نداشته باشه پس احتمالا دامن یک کلوشه یا اینکه داخل الگو از قسمت ساسونها اوازمان طبیعی بهش داده شده باشه
لباسها جزئیات دیگه ای هم میتونن داشته باشن.مثلا ببینید دگمه خور وسط لباسه یا دگمه خور دوبل داره؟
مانتو یا لباس دراپه است یا نه؟
و خیلی موارد دیگه
پیشنهادم اینه که از تصاویر ساده شروع کنید و الگوهاشو باز کنید.و قسمتهای مختالفشو از هم جدا کنید .میتونید روی یک کاغذ یادداشت کنید و بعدا مرور کنید ببینید چیزی از قلم نیافتاده؟
همین که این ریزه کاریا رو یاد بگیرین به مرور به راحتی هر تصویری میبینید میتونید الگوشو رسم کنید ولی همونطور که گفتم نیاز به تمرین زیادی داره


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ژورنال, الگو سازی
نگارش در تاريخ دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ توسط پری
تمام مطالبی که بعد از تموم شدن دروس ریون و نازک دوزی تاالان گذاشتم میتونید از آدرس زیر دانلود کنید

شامل کت، مانتو،سارافون، لباس کودک، پالتو و ...

 

دانلود فایل آموزشهای متفرقه


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, دانلود
نگارش در تاريخ جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ توسط پری

یه درسی تو دروس نازک دوزی گذاشته بودم قبلا به عنوان بالاتنه های یک طرفه یا غیر متعارف که یکیشم با یقه گرد بود.حتما اون پست و ببینید
اینجا هم قراره همون کارو انجام بدیم
یک الگوی جلوی کامل رسم میکنیم تا 2-3سانت پایینتر از خط کمر.بالاتنه رو جدا میکنیم و کاملش میکنیم ولی قسمت دامن و لازم نیست کامل بکشیم چون قرینه است
دگمه خور این مانتو تقریبا 5سانت از خط وسط جلو خارج شده و انتهاش رسیده به خط وسط جلو.اول یه خط صاف تو همین مسیر میکشیم و بعد خط مورد نظرمونو طبق تصویر تغییرش میدیم
از بالا تا حدود نیمه ی حلقه آستین صاف اومده پایین و اونجا کمی منحنی شده و از اونجا با خط اریبی رسیده به وسط جلو
روی بالاتنه ی این مانتو برش راسته کار شده.سمت راست که ساده است و سمت چپ بعد از اون برش مشکی رنگ یه برش راسته داریم که در واقع انتهای برش هست
برای سمت چپ پنس یقه رو که بستیم منتقل همین برش زیر سینه میکنیم که بعدا دوخته میشه
خط مشکی رنگ و با توجه به تصویر طراحی میکنیم که انتهاش میرسه به حدود 5سانت زیر بغل
پهناش رو هم در نظر گرفته و این قسمتو جدا میکنیم.تا اینجا سمت چپ 4تکه شده
حالا بالاترین قسمت سمت چپ و طراحی میکنیم
همونطور که میبینید 3تا پیله قسمت گردن داره.برای اینکار از سرشانه 2سانت پایین اومده و 2خط به صورت اریب میرسونیم به حلقه آستین و اوازمانهای یک طرفه بهش میدیم
برای دامن یک طرف رو داشته باشیم کافیه
2سانت رویهمگرد داریم و از خط وسط جلو تا پهلو رو 3قسمت کرده و 2خط صاف تا پایین رسم میکنیم.خطوط و قیچی زده و اوازمان بینش میدیم.پیله ها دوقلو هستن با عمق 1.5سانتی پس 6سانت بین هر خط اوازمان در نظر میگیریم
بعد از تکمیل هر کدوم از دو قسمت بالاتنه و دامن بهم وصلشون میکنیم و بعد کمری درست میکنیم و قارش میدیم روی مانتو
برای آستین هم 10 سانت از سر مچ بالا میایم و برش میزنیم و از پارچه ی مشکی به صورت مغزی بین درزش کار میکنیم
همه ی دوختهای این مانتو از زیر هست و داخل لباس قرار میگیره.برای قسمتهای مشکی میتونید از ساتن استفاده کنید.به خصوص ساتن امریکایی
یقه فرنچ رو هم بعد از تکمیل بالاتنه با در نظر گرفتن رویهمگرد برش زده و به یقه میدوزیم
**دقت کنید که بعد از جدا کردن 2طرف لباس از همدیگه ، باید برای الگوی سمت راست رویهمگرد طراحی کنید
** بعد از وصل بالاتنه ها به قسمت دامن ، سجاف و از بالا تا پایین یکدست وصل میکنیم

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ توسط پری

برای این مدل باید الگوی جلو رو کامل طراحی کنیم.به خاطر اینکه یقه در دو طرف قرینه نیست.البته اصل یقه ی هفتی و مابقی جزئیات مانتو قرینه است و میتونید روی یک طرف کار کنید اما کمی شاید گیج کننده و سخت بشه به خاطر همین پیشنهاد میدم قسمت بالاتنه رو کامل در بیارین تا طراحیتون راحت تر بشه
اساس مانتو اندامی رو با قد مورد نظر میکشیم و برش عصایی رو طبق مدل روش پیاده میکنیم.مانتو از کمر جدا میشه از دامنش.برای اینکار دقیق خط کمر و دز نظر نگیریم بهتره.
3-4 سانتی از خط کمر بیایم پایینتر و از اینجا برش بزنیم.قسمت بالا تنه جلوش دگمه خور داره اما دامن جلو بسته است.روی الگوی دامن تغییر دیگه ای ایجاد نمیکنیم فقط اگه دوست دارین میتونین از پهلوها 2-3سانتی اوازمان بدین
برای بالاتنه 2سانت رویهمگرد در نظر میگیریم و یقه رو تا خط سینه (یا بازی مورد نظر خودمون) باز میکنیم
اینکه میگم بازی مورد نظرمون دلیل بر این نیست که تو مدلایی مثل این میتونیم خیلی یقه رو تغییر بدیم..نهایت 2یا 3سانته که 3سانت هم بازم فکر میکنم زیاد باشه چون یقه شکلی داره که اگه جمع تر از اینی که هست بشه به خوبی نمی ایسته
ساسونهای لقی از یقه فراموش نشه.حداقل 2ساسون لقی 1و 1.5سانتی از یقه گرفته بشه
از سرشانه هم 1تا 1.5سانت در پشت و جلو گشاد کردیم و از گودی پشت هم 1سانت
از اینجا به بعد طراحی یقه ی ما درست مثل طراحی یقه های منحنی که قبلا توضیح داده بودمه
یقه رو بعد از هفت کردن و قبل از گرفتن لقی کمی منحنی میکنیم (مثل تصویر)
حالا الگوی پشت و جلو رو از قسمت سرشانه بهم مماس میکنیم و فیکسش میکنیم با سوزن روی یه برگه روزنامه ی دیگه
توجه کنید که سمت راست 2تکه یقه دیده میشه و سمت چپ 3تکه
اون یقه ای که سمت چپ بالاتر از همه است و کوتاهتره منتهی میشه به یقه خاکستری رنگ سمت راست
و این تنها بخشی از یقه است که امتداد داره .مابقی تکه ها جداگانه زیر همین یقه ی اصلی دوخته شدن
طراحی این قسمتها کاملا دست خودتونه.همونطور که بالاتنه پشت و جلو بهم وصل هستن باید به تصویر نگاه کنید و یک یقه ی کامل و 3مستطیل جداگانه طراحی کنید و بعد از هر کدوم روی کاغذی جداگانه کپی کرده و برش میزنیم.جز بخش قرمز رنگ سمت چپ مابقی بین تنه و سجاف دوخت میخورن
اون قسمت قرمز سمت چپ هم میتونید به سجاف زیر یقه ی بالایی بدوزید و قسمت بالاشو به سوشونه وصل کنید و از پایین هم به یقه ی پایینی چند تا بست از زیر میزنیم که هم دیده نشن دوختامون و هم محکم بشن دو تکه رویهم.
چین قسمت خاکستری سمت چپ هم در بالا به صورت دستی بعد از تموم شدن دوخت اصلی و وصل به تنه خیلی ساده با دست درست میشه

یقه شماره 1 در سمت چپ تا خط کارور و تقریبا یک سوم خط یقه اومده
یقه شماره 3 و یقه شماره 2 قرمز رنگ در سمت راست تا خط وسط جلو امتداد دارن و به رویهمگرد نمیرسن
و یقه شماره 3 کمی زیر یقه شماره 1 قرار گرفته


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ توسط پری
بعضی مدلها خیلی سخت نیستن و الگوهای اولیه شون هم کامل و مفصل قبلا توضیح داده شده با رسم شکل اینه که گذاشتن الگوی دوباره باعث از بین رفتن وقت میشه و تو این زمان اندک ترجیح میدم تعداد مدلهای بیشتری بذارم و وقت الگو کشیدن و به مدلهای سخت تر اختصاص بدم
اینجا چند مدل از اینها رو میذارم با مقداری توضیح و ارجاع به پستهای اصلی.زحمت بکشید و حتما پستهایی که الگوی اولیه اینارو داره و عنوان کردم و مطالعه کنید تا بتونید الگوهاشونو متوجه بشین
تمام این مدلهایی که در ادامه مطلب میبینید جزو مدلهای درخواستی شما دوستای عزیزمه

امیدوارم لذت ببرید

 

روی ادامه مطلب کلیک کنید


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ توسط پری

الگوی اولیه رو میکشیم.تغییرات مربوط به مانتو رو انجام میدیم روش و دگمه خورشو دگمه دوبل طراحی میکنیم .برای دگمه دوبل از خط وسط جلو به اندازه ی فاصله ی سینه خارج میشیم. اینجا به نظر میاد 2-3 سانتی از این نقطه رد شده ولی برای تمیزتر شدن کار و زیبا تر شدنش شما اندازه همون فاصله سینه خارج بشین تا قسمت یقش مثل تصویر زیادی نکشه عقب
**یادتون باشه اگه نمیخواید قسمت سینه خیلی قالبی و چسب در بیاد ساسون سرشانه رو باید نصف در نظر بگیرین
برش منحنی یا عصایی رو روش پیاده میکنیم و پایین مانتو رو هلالی میکنیم مثل تصویر.دقت کنید این هلال به برشها که میرسه ختم میشه و از اونجا به بعد دیگه صاف میشه خط پای دامن مانتو
یقه ی جلو و پشت رو از کنار گردن روی سرشانه 1سانت گشاد میکنیم و اول هفتش میکنیم به نقطه ی مورد نظر و بعد به صورت منحنی طراحیش میکنید.ساسونهای لقی یقه فراموش نشه!
یقه رو هم به شیوه ی یقه های منحنی باید طراحی کنید
تمام این مواردی که گفتم آموزشهاش جداگانه داخل وبلاگ هست برای همین از کشیدن الگو صرف نظر میکنم تا بتونم مدلای بیشتری بذارم.لطفا از قسمت جستجوی وبلاگ کلید واژه هارو جستجو و پست مورد نظر و پیدا کنید
آستینها رو هم 10 سانت آخر و جدا میکنید از الگو و به صورت دولایه جداگانه میدوزین و وصل میکنین به باقی آستین.قسمت روی آستین با یقه از جنس متفاوتی هستن
این مانتو هیچ نکته ی خاص یا سختی نداره ولی در عین سادگی مدل قشنگیه


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ توسط پری

این مدل و چند نفری خواسته بودن و مدلهای مشابهشو
خیلی ساده تر ازونیه که فکرشو بکنید.از الگوی آستین کیمونو استفاده کنید و هرچقدر که دوست دارید زیر بغلش گشاد باشه و بریزه رو خودتون میتونید توی الگو منظور کنید
الگوی آستین کیمونو رو قبلا گذاشتم که میتونید از قسمت جستجوی وبلاگ پیداش کنید
یقه رو اندازه دلخواه هفت کنید و قسمت گلدار و طراحی و از الگو جدا کنید.برای اینکار دقت کنید که از بالا 1.5سانت حدود از سرشانه داخل شده و از پایین هم به خط زیر سینه رسیده و ختم شده.شکل این طراحی کاملا دست خودتونه
بعد از این مرحله قسما طراحی شده رو از الگو جدا میکنید
برای پشت هم همین طراحی رو دارین که انجامش میدین و جداش میکنید
هم وسط پشت و هم در الگوی جلو پایین قسمت برشها مقداری چین خورده که باعث گشاد شدن بیشتر مانتو هم شده
برای اینکار باید اوازمانهای یک طرفه روی الگو ایجاد کنید.برای جلو میتونید برای هر سمت 2اوازمان 3سانتی ایجاد کنید که بعد چین میخوره و دوخته میشه و این اوازمانها به پایین قد مانتو صفر میشن و فضای اضافی به قسمت بالا داده میشه فقط
از پشت هم همینطور.اندازه ی 7-8سانت از وسط پشت و اوازمانهای یک طرفه به سمت پایین میدین که بعد چین بخورن و وصل بشن به قسمت بالا
برای دوخت قسمتهای سفید و در پشت و جلو اول چین کش میکنید که بیشتر پشت مانتو چین خورده و جلو خیلی کمه و بعد به قسمت رنگی از پشت کار چرخ میکنید.بعد از اتمام و اتو کاری هم یکبار از بیرون چرخ نیش میتونید انجام بدین از روی کار در قسمتهای رنگی تا جای درزها از زیر به داخل محکم بشن
برای پشت هم اول قسمت وسط رو چین کش میکنید و بعد به تکه ی بالا میدوزید
بعد از تموم شدن و وصل جلو و عقب مانتو بهم ، 2مستطیل با پهنای 6سانت براش میزنید که قدش باید از انتهای قد وسط جلو شروع بشه تا پشت گردن برسه.این مستطیل و به صورت دولا برش بزنید در نتیجه میشه 12سانت + جای درز از هر سمت 1سانت
بعد از اینکه دولا کردین و اتوش زدین از وسط بهم میدوزین و اتو ماریشو انجام میدین بعد دوسر باز رو اول یکبار با دقت چرخ کنید که جابه جا نشن و چین نخورن موقع دوخت بعد همین نوار و به دورتا دور لبه ی مانتو میدوزید طوری که اون درز وسط بیافته وسط پشت گردن
اتو کاریتونو انجام میدین و بعد هم در صورت تمایل یک مچ گشاد با پهنای 6سانت به صورت دولا برش میزنید، لایه کوبی میکنید و میدوزید به لبه ی آستین
قسمت بالا رو هم محل یقه ی هفت میتونید 2تا بند به طرفیت بدوزین.همینطور میتونید تا پایین یه بند هم روی خط کمر بدوزید


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو, مانتوهای آزاد
نگارش در تاريخ جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ توسط پری

این یه نمونه از مانتوهاییه که دو لبه ی مانتو در جلو کاملا کنار هم قرار میگیرن اما دگمه و دگمه خورشون دیده نمیشن
این مدلها دگمه مخفی از زیر میخورن
کار سختی نیست.مانتو همون الگوی معمولیه که راسته قدش و میارین پایین.یقه های این مدل معمولا یقه تخت هست یا هفت یا گرد بسته
معمولا هم گرده یا مدل یقه ایستاده
دو راه برای دگمه مخفی داریم که خیلی با هم فرقی ندارن فقط یکیش کم کار تره
یک مستطیل به قد دگمه خور جلو (از لبه ی یقه در بالا یا مثل تصویر بالا یکی دو سانت پایینتر تا حدود 20سانت مونده به انتهای قد مانتو) با پهنای 4سانت به صورت دولا برش میزنیم
مستطیل رو از پهنا دولا کرده و یک دور قدشو چرخ میکنیم تا بهم وصل بشن و سردوز میزنیم و اتو میکنیم
1-    میتونیم 2تا از این مستطیلها درست کنیم یکیش به عنوان قسمتی که روش جادگمه میخوره استفاده میشه و دومی قسمتی که دگمه ها روش دوخته میشن. روی اولی که قراره جا دگمه بخوره جای دگمه ها رو مشخص میکنیم و با فاصله ی 1سانت از لبه جادگمه ها رو روش میزنیم.دقت کنید که قد دگمه ها رو هم مدنظر داشته باشین به خصوص برای دگمه ی اول . قبل از زدن جادگمه ها هم از قدش مطمئن بشین و دو سر بالا و پایینشو به داخل تا بزنید و یه دوخت نیش از بیرون با چرخ انجام بدین (بعد از این مرحله است که دو لبه ی بازو بهم میدوزیم و سردوز میزنیم). حالا این جادگمه ی آماده رو میدوزیم به سجاف سمت راست مانتو ، طوری که فاصلش از لبه ی وسط جلوی مانتو بیشتر از نیم سانت نشه.فقط اندازه چند میلی عقب میریم که دیده نشه. مستطیل دوم رو هم بالا و پایینشو به داخل داده و چرخ و سردوز میزنیم و میدوزیم به سجاف سمت چپ طوری که 1.5سانت حدودا از لب وسط جلوی مانتو فاصله داشته باشه . حالا دو لبه ی مانتو رو کاملا بهم جفت میکنیم و محلی که میخوایم دگمه بخوره رو روی قسمت سمت چپ علامت میزنیم.همچنین میتونی طوری تنظیم کنید که حدود 1تا 1.5سانت از مستطیل دومی که زیر قرار گرفته دیده بشه.یعنی دگمه ها رو کمی با فاصله تر محلشونو در نظر میگیریم
2-    راه دیگه هم اینه که شما کلا مستطیل دوم رو به همین شکلی که توضیح دادم در نظر میگیرید و میدوزید و سمت راست ، دگمه هارو میدوزین به خود سجاف
هر دو روش نهایتا به یه شکل دیده میشن. ولی فراموش نکنید که برای این دگمه مخفی حتما باید یک دوخت دیگه هم داشته باشین که از بیرون هم دیده میشه.این دوخت سجاف رو به مانتو وصل میکنه تا وقتی دگمه ها رو بستین سجاف کشیده نشه و باز نیافته.به خصوص برای روش دوم این کار الزامیه.درست از بالا تا پایین قد مانتو یک خط صاف و در نظر بگیرید یا حتی با صابون خط بکشید و بدوزید.دقت کنید که فاصلش مناسب باشه و حتما برای هر دو سمت مانتو این کارو انجام بدین


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو, دگمه مخفی
نگارش در تاريخ سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ توسط پری

این سارافون اگه از یه پارچه ی کشی مثل تیار کش یا تریکوهای نسبتا ضخیم باشه بهتره ولی میتونید از پارچه های معمولیم استفاده کنید.در صورتی که غیر کشی استفاده کردین جلو و پشت برش عصایی رو پیاده کنید
این مدل مورد خاصی نداره ولی چون ایده ی قشنگی بود گذاشتمش
اگه برای بچه ها استفاده میکتید که خیلی راحته و بالا رو صاف برش میزنید و حدود 5سانت بالا رو دولا دوباره برش زده و بهش میدوزین و از پشت سردوز میزنید.طوری که بالاش دولای بسته باشه .بعد هم 2تا بند جداگانه به صورت دولا میبرید و بهش میدوزین.اول جلو رو کامل میدوزیم و پشتم کامل میدوزیم بعد بهم وصل میکنیم و بندها رو میزنیم
بندها پهن برش زده میشن .حداقل 4سانت پهنا (بسته به جسه ی فرد مورد نظر) یا اینکه میتونید الگو رو بکشید و روش طبق آموزشی که قبلا برای سارافون دادم طراحی کنید.از انتهای سرشونه ها 1تا 1.5سانت کم میکنیم و از ما بقیش 4سانت میریم به سمت حلقه گردن و خط صافی میکشیم به پایین و یقه خشتی طراحی میکنیم.ساسونهای لقی حتما بگیرین مخصوصا اگه پارچه کشی هست 2تا 1.5سانتی از ش لقی بگیرین که جمعا میشه 3سانت اگه زیاد کش میاورد بیشتر بگیرین
زوایای یقه رو گرد میکنیم و از خط دکلته 5سانت حدودا میایم پایین و اینطوری قسمت بندها و اون 5سانت از مابقی لباس جدا میشن.سجاف دکلته ها رو میدوزیم بهش و بعد وصلش میکنیم به لباس
روش اول ساده تره و سریع تر دوخته میشه
دامن کاملا راسته است و فون یا گشاد نمیشه.برای چینهای پایین هم مستطیلهایی حدود 2.5برابر اندازه اصلی برش بزنید با پهنای 7.5 و 10سانتی و بعد از چین کش کردن بدوزین به پایین لباس.
قسمت سفید هم تور آماده است که 2برابر اندازه واقعی میگیرین و چینکش میکنیم و میدوزیم به دکلته و بندها و پشت
پاپیون هم دوتا مستطیل جداگانه با عرض یکسان ولی قد متفاوت برش میزنید و از پشت میدوزین فقط یه قسمت و ندوخته میذارین از وسط برای برگردوندنش و بعد از برگردوندنش و اتو زدن اونو با دست میدوزین
پایین چینهای دامنو هم با پایه لبتو بدوزینتا تمیزتر بشه
قدشو زیاد بلند نگیرین چون تنگه دامنش و راه رفتن باهاش مشکله
اگه میخواین به همین چسبی باشه و پارچه کشی نیست یا کشش کمه و به سختی تن میشه زیپ مخفی از پهلوی لباس بین درز کار کنید.از حلقه 5-6سانت میایم پایین و یه زیپ مخفی 20سانتی میدوزیم


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, سارافون, سارافون دخترانه
نگارش در تاريخ سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ توسط پری

این لباس خیلی آسونه.کلا به نظرم لباس دوختن برای بچه ها خیلی راحت تره و اگه جاییشم خربا شه احتمالا اگه یه مقدار خلاقیت به خرج بدیم میتونیم با کمی تغییر مدل، لباس و درستش کنیم و حتی قشنگتر از اونی که تو عکس میبینیم بدوزیمش.
سعی نکنید اون چیزی که تو عکس میبینین و کاملا پیاده کنین و انتظار داشته باشین عین همون در بیاد.سعی کنین بیشتر ازش الهام بگیرین.تا جایی که میتونین کارایی که لازمه انجام بدین اما اگه کاملا شبیه نشد ناراحت و نگران نشید
برای این لباس خوشگل الگوی لباس دختر نازتونو تا کمر میکشین فقط
از سرشونه ها 1سانت باز کنید و از حلقه گردن پشت 1.5 باز کنید و از جلو 2تا3 سانت کافیه (دلخواه)
از خط وسط جلو تقریبا 4تا 4.5سانت داخل الگو میشیم و خط صافی از گردن تا کمر میکشیم.البته این مقدار بستگی به جسه ی دلبندتون داره.باید ببینید دور سینش چقدره و متناسب با اون خط و در نظر بگیرین.این قسمت جلو که چین کش شده تقریبا اندازه ی نصف کارور جلو میشه یا نصف خط سینه ی جلو.
خب الگوی شما همینه! + یه آستین که اونم میتونید مثل عکس کوتاه یا در صورت تمایل آستین بلند معمولی در نظر بگیرین
حالا میخوایم پارچه رو برش بزنیم
اون قسمتی که از وسط جلو داخل شدیم و از الگو جدا میکنیم .بقیه رو روی پارچه اصلیمون برش میزنیم و برای قسمت وسط که چین کش شده همون پارچه یا اگه در اختیار دارین یه پارچه کمی نازکتر و در نظر میگیریم.قدش اندازه ی قد همین قسمتیه که جدا کردین ولی عرضش دوبرابر عرض الگویه.ضمن اینکه باید روی دولای بسته باشه و قسمت بالای این قسمت روی دولای بسته میافته.بنابراین اگه پارچه رو روی یک لا دارین برش میزنین باید مستطیلی باطول  2برابر قد الگوی جدا شده و عرض 2.5برابر اون برش بزنیم
بعد از اینکه این قسمت و دولا کردیم از بالا 2سانت میایم پایین و خط صافی با خط کش میکشیم و مابقی رو هم 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم و 2خط موازی دیگه میکشیم.خط اول که بالاییه و خط دوم 2سانت مونده به آخر کاره.بنابراین خط اولی میشه وسط کار
این خطوط و چین کش میکنیم و روش نوار میدوزیم
بعد قسمتهای کناری رو بهش وصل میکنیم و از زیر سجاف بهش میدیم که تمیزتر بشه
پشت رو هم میدوزیم و کامل پشت و جلو رو بهم وصل میکنیم.اینجا یکبار تنش کنید تا ببینید اندازه های مناسبه یا نه و تنگی و گشادیشو انجام بدین

برای پشت لباسش از زیپ مخفی استفاده کنید یا دگمه بندینک
حالا دامن و برش میزنیم.
یه دامن تقریبا نیم کلوش (اگه دوس دارین بیشتر چین بخوره یا بیشتر پف کنه 2کلوش ) برش بزنید ولی دور کمر و 6-7سانت اضافه کنید تا چین بخوره قسمت کمرش
قد دامن و هم 10سانت از قد اصلی بلندتر میگیریم (اگه خیلی کوچیکه 5سانت) و از زیر یه آستری کمی کوچکتر از دامن اصلی برش میزنیم و بهش میدوزیم.آستری تون از کمر اگه گشادباشه و چین بخوره اشکالی نداره ولی باعث میشه اون قسمت بیشتر پف کنه میتونید دور کمر آستری رو +4-5کنید و از پایین هم اگه دامن دوکلوشه آُتری رو 1کلوش برش بزنید و اگه دامن یک کلوشه پایین آستری از پایین دامن کوچیکتر باشه تا جایی که بچه توش راحت باشه
اول پای دامن اصلی رو یه دور چرخ میکنیم و اینقدر چینش میدیم تا اندازه دامن آستری بشه بعد پای دامن آستری رو بهش میدوزیم طوری که درزها بیافتن بین دامن و آستری و از بیرون دیده نشن
بعد کمر و چین کش میکنیم و میدوزیم دورتا دور کمر لباس.
این آستین خیلی مشخص نیست چطوریه و توی تن چطور میایسته اما شما میتونید آستین پفکی رو درست کنید که قبلا آموزشش رو گذاشتم.آستین و تا روی بازو یا کوتاهتر در نظر میگیرین و اوازمان میدین از حلقه ها و کاپ به طرف پایین آستین.و اوازمانهای دو طرفه میدین.بعد از تکمیل بالا رو چین کش میکنید و وصل میکنید به لباس و پایینشم کش دوزی میکنید
سجاف پشت یقه فراموش نشه


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, پیراهن دخترانه
نگارش در تاريخ سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ توسط پری

این مدل مانتو در واقع هیچ مدل خاصی نداره و تغییر زیادی نمیخواد.فقط تکه هایی غیر همرنگ داره که برمیگرده به تمیز دوزی خودتون
الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم.قدشو بلند میکنیم تا زیر زانو (دلخواه) 1سانت لقی جلوی حلقه گردن و میبندیم(برای تمام کتها و مانتوهای جلو بسته الزامیه) رویهمگرد و  دوبل میکنیم
یقه رو تا بازی مورد نظرتون مشخص میکنید و ساسون لقی میگیرید.توی این تصویر یقه تا 3-4سانت زیر نوک سینه باز شده که در این صورت باید حداقل دوتا ساسون لقی 1 و 1.5 سانتی بگییرن از یقه
بعد یقه آمریکایی رو روش پیاده میکنید.تنها تفاوتش با یقه امریکایی که من قبلا تو وبلاگ گذاشتم اینه که اون خط صاف پایین یقه توی اون الگو به صورت منحنیه و شما اینجا کاملا صاف در نظر میگیرید
پهنای یقه رو خیلی زیاد نکنی.بعد از طراحی یقه تون از خط شکست یقه،یقه رو برگردونین روی الگو و ببینید پهناش مناسبه یا نه؟ توی این تصویر نوک یقه تقریبا 1سانت مونده برسه به برش منحنی بالاتنه
اگه میخواید قسمت سینه ی مانتو قالبی در نیاد و خیلی تنگ نشه ساسون سرشانه رو نصف در نظر بگیرین.برش عصایی رو طراحی کنید
از خط کمر برش خورده.شما اگه کمی چاق هستید و میخواید لاغرتر نشونتون بده خط برش و کمی پایین تر از گودی کمرتون روی الگو در نظر بگیرین تا بالاتنه بلندتر بشه
از این خط الگو رو جدا میکنید و دامن جدا میشه
قسمت بالا که برش میخوره و جدا میشه به روش معمول
برای دامن همونطور که میبینید روی دامن هیچ ساسون و برشی دیده نمیشه
ساسونی که ادامش بالا بود رو روی دامن داخل الگو میبندیم.حالا اگه بخوایم کمی پایین دامن فون بشه باید خط برش و از پایین تا نوک انتهایی ساسون روی دامن قیچی بزنیم و بعد از بستن ساسون روی کمر، پایین دامن به طور طبیعی مقداری باز میشه و اوازمان طبیعی میخوره.اگه احساس کردین این مقدار اضافه شده زیاده از قسمت پهلو همینقدر که اضافه شده رو کم کنید و خط پهلو رو دوباره اصلاح کنید اما به قسمت کمر چیزی اضافه نکنید
از خط وسط جلو روی الگوی دامن حدود 6تا8 سانت داخل میشین و خط صافی به بالا میکشیم و این قسمت رو هم از الگو جدا میکنیم
البته قبل از جدا کردن باید سمت چپ مانتو رو با الگوی کامل برش بزنین چون اون طرف تک رنگه
این بخشهایی که توضیح دادم شامل برش عصایی، یقه امریکایی، و دگمه دوبل تو آموزشهای قبلی هست پس لطفا پستهای مربوطه رو نگاه کنید در صورتی که مشکلی پیش اومد
حالا میرسیم به قسمت دوخت
اول که یادتون نره سجاف یقه ها یکیش همرنگ پارچه است و سمت چپی از ترمه
بالاتنه هم سمت راست ترمه است و سمت چپ از خود پارچه.دقت کنید که توی برش اشتباه نکید
برای دوخت ترمه ها حتما باید پشتشو لایه بزنید
برای اینکه کارتون راحت تر بشه و نیازی نباشه قسمتهای ترمه دوزی رو دولا برش بزنید، برای ترمه ها از لایه حریر یا لایه فرانسوی یا نوع دیگه ای از لایه حری که به تازگی اومده (متاسفانه اسمشونو نمیدونم) و مقداری از لایه حریر ضخیم تر و خوش ایست تره استفاده کنید و فکر میکنم همین نوع سوم برای مانتو بهتر باشه
بعد از لایه کوبی یقه که به شیوه معمول دوخته میشه.بالاتنه هم همینطور.دامن هم اول قسمت ترمه ی سمت راست و بهش وصل میکنیم و از پشت دوخت و سردوز میزنیم و اتو کاری میکنیم بعد وصل میکنیم به تکه ی بالا
آستینها هم ظاهرا ساده هستن و فقط دولا شدن.لایه رویی که ترمه است برای زیری هم میتونید از خود پارچه ی اصلی استفاده کنید

 

 

**** دوست گلم ندا راجع به الگوی لباس کودک سوال داشتین همونجا زیر پست کودک شماره ی 80 جوابتو گذاشتم


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ توسط پری

به اجزای کت خوب نگاه کنید
یقه ی هفت باز و منحنی-برش عصایی-قسمت بالای یقه میشه یقه گرد-یه یقه ایستاده هم به یقه ی گرد دوخته شده و جیب فیلتاب-جلوی کت هم تو یه نقطه "دگمه" بهم رسیده و پایینش یه مقدار بازه و هلال شده
قبل از کشیدن هر الگویی به تمام جزئیاتش توجه کنید
الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم.برش عصایی رو ببینید! درست از نوک سینه رد نشده.2سانت رفته عقب تر و ساسون و برش روی نقطه ی جدید طراحی شدن.این کار برای اینه که قسمت سینه ی کت خیلی قالبی در نیاد.البته برای بعضی مدلها هم چون برشهای متعدد تو فاصله ی کم دارن اینکارو انجام میدن
شما اگه میخواید کتتون اندامی باشه اولا الگو رو +2تا3 کنید نه 5! و اینکه ساسون سرشانه رو کامل در نظر بگیرید و ساسون زیر سینه یا همون برش هم سر جای خودش رسم کنید چون اگه ساسون رو جا به جاکنید و بعد توی تن بخواید کاملا چسبش کنید قسمتهای زیر سینه کمی کیست میشه
اما اگه نمیخواید قسمت سینش قالبی در بیاد و دوس دارین کمی آزاد باشه اولا ساسون سرشانه رو نصف کنید و دوما برش رو کمی جا به جا کنید تا اون قسمت از الگو صافتر در بیاد
یقه رو از سرشونه ی جلو و پشت 2سانت گشاد میکنیم و از گودی پشت هم حدود 1تا 1.5
تو مرحله اول از گودی جلو 2تا 2.5سانت حدودا میایم پایین و یقه گرد و طراحی میکنیم.بعد از وسط جلو حدود 3تا 3.5 سانت به طرفین میریم و از اونجا یقه ی هفت گلابی رو طراحی میکنیم .بازی یقه رو تا خط کمر میرسونیم ولی اگه تا خط زیر سینه باشه به نظر من قشنگتر توی تن وای میسته برای اغلب سایزها و اندامها
چون یه دگمه وسطش خورده حتما 1تا 1.5سانت رویهمگرد براش در نظر بگیرین.ساسونهای لقی یقه هم فراموش نشه.حداقل 2تا ساسون 1.5سانتی از دو جای یقه ی هفتتون باید بگیرین
پایین کت هم از خط وسط جلو 2تا 2.5سانت به طرفین باید داخل الگو بشین و گردش کنین
حالا برای قسمت بالای یقه باید مستطیل برش بزنید به اندازه ی همون یقه گرد پشت و جلو با پهنای 2.5تا 3سانتاگه خواستین ایستش بیشتر باشه میتونین تا 3.5 هم بگیرین.دولا برش میزنین و لایه کوبی و خیلی معمولی میدوزین بین درز یقه و سجاف


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, کت
نگارش در تاريخ جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ توسط پری

جنس این سارافون میتونه تیارکش باشه یا تریکوهای کمی محکمتر از تریکوهای معمولی.همینطور میتونید با کتون یا پارچه های مشابه دیگه هم درستش کنید

الگوی اولیه و پایه رو میکشیم. خط کمر و پیدا میکنیم و از این خط 3سانت بالا میریم و 3سانت پایین میایم و دو خط موازی با این فاصله میکشیم

از این خط الگو رو جدا میکنیم که میشه 3قسمت.قسمت اول که بالاتنه لباسه.قسمت دوم کمر لباسه و قسمت سوم دامن لباسه

اول قسمت بالا رو طراحی میکنیم

اولا که سرشانه رو 1سانت کمتر در نظر میگیریم تو الگوی پایه

بعد از اون از کنار گردن به اندازه یک سوم سرشانه داخل الگو میشیم و از گودی گردن جلو هم 10 تا12 سانت (به دلخواه) پایین میایم برای بازی یقه

یقه رو به شکل یقه خشتی طراحی میکنیم ولی کمی تغییر توش ایجاد میکنیم و طرفین رو 2تا3سانت به طرف داخل اریب میکنیم.این خطوط و تا خط کمر میرسونیم و برش وسط جلو رو مربعی شکله از الگوی بالا جدا میکنیم

این قسمت و  (بسته به جنس پارچه تون)2تا 2.5برابر روی پارچه به صورت دولا برش میزنیم به شکلی که دولای بسته ی پارچه بیافته قسمت بالا و بعد این قسمت و 3قسمت مساوی تقسیم میکنید روی پارچه و با کش 1سانتی کش دوزی میکنیدش و فقط پایینشو بدون کش چین کش میکنید که قراره وصل بشه به کمر سارافون

روی دامن با فاصله 2خط موازی میکشیم

**ساسونها رو لازم نیست روی این الگو رسم کنین

خطوط و تا انتهای دامن پایین میایم و بینشون رو قیچی میزنیم و اوازمان دوطرفه میدیم برای پیلی دوقلو

عمق پیلی ها رو برای هر طرف 2.5سانت که مجموعا میشه 5سانت در نظر بگیرین که در این صورت باید 10 سانت بینشون اوازمان بدین.میتونید این مقدار و کمتر هم بکنید مثلا 8 سانت که در این صورت عمقشون میشه 2 سانت

میتونید به طرفین الگوی دامن هم 2تا 2.5سانت اوازمان بدین که به خط کمر برسه

قسمت بالا رو که بهم وصل کردین ، دامن و پیله هاشو میبندین به اندازه یکی 2سانت از بالای اوازمانها، از پشت چرخ میکنید و بعد کمر رو بهش وصل میکنید و از پشت میدوزین هم به قسمت بالا و هم پایین

برای پشت هم قسمت بالاشو ساده در نظر بگیرین و بازی یقه پشت و هم میتونید اندازه جلو در نظر بگیرین و هم نصفش در نظر بگیرین

دامن رو هم میتونید ساده در بیارین و فقط از پهلو بهش 2تا 2.5سانت اوازمان بدین و هم مثل جلو پیله بدین.کمر رو برای پشت هم مثل جلو جدا کنید

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, سارافون
نگارش در تاريخ جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ توسط پری

از این مدل هم به عنوان لباس راحت استفاده کنید و هم مانتوی گشاد چه برای دوران بارداری یا هر نوع استفاده ی دیگه ای که مایلید

من فکر میکنم برای خانومای باردار ایده ی خوبی باشه این مدل

خیلی هم ساده است

یک الگوی اولیه ی بالاتنه رو رسم میکنیم.الگوی جلو همونطور که میبینید گشادتره.اول از زیر بغل تا پایین دامن به الگوی پشت و جلو اوازمان میدیم(حدود 6 تا 7 سانت)

برای وسط جلو 4تا5 سانت رویهمگرد در نظر میگیریم

برای جلو یقه هفت گلابی رو طراحی میکنیم با بازی مورد نظر خودمون

از قسمت کارور الگوی جلو خط صافی میکشیم و الگو رو جدا میکنیم.این کارو میتونیم از یک سوم انتهای حلقه آستین انجام بدیم و یا اگه میخواید روی سینه هم گشاد بشه از نوک سینه حدود 7-8سانت بالا میریم و خط مورد نظر رو رسم میکنیم.تقریبا یکی میشه محلش

همین خط رو به 4سمت تقسیم میکنیم با فواصل هم اندازه و  4خط به پایین لباس میکشیم و بینش اوازمان میدیم.  دقت کنین که این قسمت هر طرف 4تا پیله دو طرفه یا پیله معکوس قرار داره. عمق هر طرف هر کدوم از پیله ها رو 2سانت در نظر بگیرید بنابراین برای هر طرف هر کدوم از پیله ها حداقل 4سانت باید اوازمان بدین که این اوازمانها دو طرفه هستن یعنی از پایین دامن هم اضافه میشه همین مقدار

قسمت بالای لباس تغییری نمیکنه .فقط حلقه آستین رو از همون ابتدای کشیدن الگو 2 تا 3 سانت بیارین پایینتر تا آزاد باشه براتون

الگوی پشت یک برش در بالا داره که از پارچه ی طرحدار استفاده شده.برای طراحیش یک دوم سرشانه رو در نظر بگیرید که از اون قسمت شروع میشه و برای قدش تا حدود یک سوم پایین حلقه آستین پایین میایم

این قسمت رو از روی الگو جدا میکنیم

وسط پشت الگو یک پیلی دوقلو دوخته شده.از خط وسط پشت الگو برای این پیلی 12سانت اوازمان میدیم

(برای هر طرف 6سانت اوازمان لازمه و عمق این پیلی میشه 3سانت.اگه میخواید عمقش کمتر یا بیشتر بشه این مقدار و میتونید تغییر بدین) این اوازمان هم دو طرفه است و تا پایین دامن لباس ادامه داره

الگوی آستین و میکشیم .از بالا تا ساعد آستینها گشاد هستن و از قسما ساعد با کمی انحنا آستین و تنگ میکنیم کم کم تا به مچ که برسه اندازه ی دور مچ +2تا 3 سانت گشادی بشه

دوخت:

اول از همه پیله های قسمت جلو رو برای هر قسمت جداگانه میدوزیم.محل این پیله ها رو زمانی که الگو کامل شد باید پشت پارچه تون با مداد یا صابون علامت بزنید .بعد از بستن پیله ها کوک میزنید تا ثابت بمونن بعد این قسمت رو به قسمت بالای لباس وصل میکنیم و چرخ میکنیم

بعد نوبت به پشت الگو میرسه که اول پیله ی دو قلوی پشت و که قبلا پشت پارچه علامت زدیم و میبندیم و میدوزیم و بعد برش قسمت بالا رو بهش وصل میکنیم و میدوزیم

بعد از آماده شدن هر کدوم از قسمتها به طور جداگانه اونها رو اتو کنید به خصوص قسمتهایی که برش خورده چون بعد از اتمام کار اتو کشی اون بخشها خیلی سخت میشه

آستینها رو هم بدوزید.

برای اون پاپیون پهن قسمت جلو که طرحداره باید مستطیل هایی با پهنای حدود 13 تا 15 سانت (بسته به سایز خودتون) و قد از همونجایی که وصل شده اندازه میزنید تا پایین لباستون به صورت دولایه برش میزنید و برای هر طرف.هر دو رو میدوزید و برمیگردونید و خوب اتوکاری میکنید بعد وصل میکنید به حلقه آستین جلوی لباس از حدود یک چهارم یا یک سوم دوم از بالا شروع میشه تا حدود زیر بغل اما کاملا به زیر بغل نمیرسه.2-3 سانتی فاصله داره

بعد از چرخ کردن این قسمتها حالا پشت لباس و بهش میدوزیم.الان تقریبا دیگه لباس تموم شده.برای دورتادور یقه و جلوی لباس یک نوار حدود 2تا 2.5 سانتی که از قبل تهیه کردین از روی کار چرخ میکنیم به لباس تا تمیزکاری بشه.قبل از دوخت نوار سجاف یقه ی پشت و جلو رو وصل کنید

8سانت ابتدایی مچ به نظر میاد کش دوزی شده باشن.اون قسمت و اگه میخواید کش دوزی بشه باید قبل از بریدن آستین، 8سانت (بسته به پارچه) یا 5-6سانت بهش اضافه کنید که بعد از چین کش جمع بشه.سر آستین و هم یادتون نره از همون نوار دور یقه بزنین

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو, مانتو ی راحتی
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ توسط پری

مانتوی مخمل و به درخواست یکی دوتا از دوستان میذارم ولی جز این مدل دیگه ای نداشتم واسه مانتوی مخمل

یه توضیحاتی هست که در مورد تمام مانتوهای مخمل و حتی کت ها با این جنس عمومیه که اول میگم و بعد هم الگو و دوخت همین مانتو

اولین نکته انتخاب نوع مخمل هست.وقتی قراره برای یک لباس مجلسی مخمل انتخاب کنین میتونین از مخملی که کاملا کش باشه و پارچش هم لَس باشه استفاده کنید (بسته به مدل البته) اما برای مانتو و کت از جنس مخمل خیلی خیلی بهتره که از نوع متفاوتی استفاده بشه

بهتره مخملی انتخاب بشه که سفت تر باشه و خودشو بیشتر بگیره و شاید چنین جنسی اصلا کش نیاد یا خیلی کم کشی باشه.اغلب پرزهای کوتاهتری دارن

برای مانتو و کت مخمل حتما آستر کشی انجام بدین که باعث شیک تر شدن و ایست بهترش میشه

برای برش پارچه ی مخمل هم خیلی به راه و بیراهش دقت کنین.به هیچ وجه الگوها رو برای صرفه جویی تو این مدل راه و بیراه نندازین چون سایه میندازه و خیلی تابلو میشه بعد از دوختاگه از نوع کبریتی یا طرحدار باشه که میتونید با توجه به طرحش راهشو پیدا کنین ولی اگه ساده بود روش دست بکشین.وقتی از بالا به پایین دست میکشین پرزها خوابشون به سمت پایینه .اگر هم پارچه رو بالا رو به روی خودتون بگیرین در صورتی که از راه درستش گرفته باشین برق داره و رنگ پارچه همونیه که انتخاب کردین ولی وقتی از بیراه میندازین یا مقابلتون قرار میدین سایه میندازه و رنگش تیره تر از اونی که هست نشون داده میشه

برای دوخت مانتو از جنس مخمل هم همون کارهایی رو که برای بقیه مانتو ها انجام میدادیم و انجام میدیم منتهی باید یکم آزادتر باشه تا بتونیم زیرش آستری کار کنیم و اگه آستیناش خیلی تنگ باشه قسمت آرنجش ساییده میشه خیلی زود

اغلب مانتو های مخمل مدل ساده با یقه ایستاده یا یقه تخت دوخته میشن و به صورت اندامی و راسته با قد روی زانو و با برش عصایی

این مدلی که تصویرشو میبینید خیلی ساده است.

یک الگو میکشین و الگوی جلو رو کامل طراحی میکنین.برش عصایی رو روش پیاده میکنیم ولی باید قبلش 2سانت نوک سینه به سمت پهلو جا به جا بشه.  یقه رو هم از سرشانه ها 1سانت و از گودی پشت 0.5 و از گودی جلو 1.5 سانت گشاد میکنیم

از قسمت گودی گردن در وسط جلو حدود 6-7سانت خارج میشیم و خطی به صورت اریب میکشیم تا سمت دیگه ی الگوی جلو که تا حدود 15 تا 20 سانت پایین تر از الگوی جلو اریبه و بعدش تا پایین صاف میشه و موازی با خط برش عصایی

و فاصلش با پهلو هم به اندازه حدود یک دوم فاصله ی برش عصایی و خط پهلو میشه

حدود 5هلال باید طراحی کنید که بسته به اندازه ی مانتوی خودتون داره

قسمت زیری مانتو که سمت راسته صاف برش میخوره و قسمت سمت چپ هلال برش میخوره

برای یقه ایستاده هم از وسط جلو 2.5 تا 3 سانت به طرفین میریم و یقه رو شروع میکنیم

رویهمگرد و برای این مدل از همون قسمت اریب در نظر بگیرین و بعد از جدا کردن دو قسمت چپ و راست الگوی جلو که بعد از طراحی هلال ها انجام میشه ،رویهمگرد اضافه میشه .رویهمگرد و حداقل 3سانت در نظر بگیرین.

سجاف رو هم با همین ترکیب در میارین

میتونید برای قسمت بین سجاف و جلوی لباس که دگمه میخوره مغزی بدوزین

آستری رو هم با همین الگو برش میزنیم منتهی میتونیم به جای برش عصایی ساسون بدوزیم فقط که از قسمت سجاف جلوی دگمه خور و یقه وصل میشه به لباس

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو, مانتو مخمل
نگارش در تاريخ یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳ توسط پری

به جزئیات مانتو دقت کنید.جلوی مانتو کلا دولایه است.چون قسمت طرحدار تا پهلوها ادامه پیدا کرده
پس شما برای جلو دوتا الگو لازم دارین و دوتا برش که نهایتا بهم وصل میشن
اول الگوی قسمت زیر و میکشیم.یک الگوی ساده اندامی با قد مورد نظر+1/5سانت رویهمگرد
یقه ی این مانتو هم هفت میشه
برای این قسمت میتونید از ساتن طرحدار استفاده کنید که به نظر میاد این پارچه هم همین باشه
از خط وسط جلو  4-5سانت (بسته به مقداری که میخوایم جلوش باز باشه) به طرفین میریم و خط صافی از خط یاسن به نقاط علامت زده شده میکشیم و در مرحله ی بعد، جلوی مانتو رو از خط باسن به طرف پهلوها هلال میکنیم
برای این مانتو لازم نیست برش کار کنید قسمت زیرو.همون ساسون فرانسوی و ساسون زیر  سینه کافیه
سجاف مانتو رو از 6سانت کمتر نگیرین و تا پهلوها سجاف بدین که دوخت روی کار نداشته باشین و خوب این سجاف و با لایه چسب لایه کوبی کنید که محکم بایسته
پشت مانتو رو هم میتونید ساده طراحی کنید و هم برش عصایی کار کنید مثل قسمت مشکی روی مانتو
پارچه ی طرحدارتونو با این الگوی جلو برش بزنید و بذارید کنار
حالا روی همین الگو تغییراتی میدیم برای قسمت رویی و مشکی
اول اینکه برش عصایی رو روش پیاده کنید منتهی از نوک سینه 2سانت به طرفین میریم بعد ساسون سرشانه ی جدید و ساسون زیر سینه ی جدید و روش طراحی میکنیم
از بالا 2.5 سانت از سرشانه یقه رو باز میکنیم و  یقه رو هفت میکنیم.این خط یقه ی جدید باید با خط قبلی خطوطی موازی رو تشکیل بدن
** یادتون نره که برای یقه ی قبلی ساسون لقی 1سانت طراحی کرده باشین و بعد یقه رو اصلاح کنین و برای این قسمت رویی مانتو دوباره اون ساسون قبلی رو باز کنین و یقه رو هفت و یک ساسون 1.5سانتی از وسط یقه بگیرید و دوباره یقه رو اصلاح کنین
از پایین دامن قسمت هلالی حدود 6تا7سانت عقب برین و علامت بذارین.از پایین قد هم  حدود 2.5سانت میایم بالا و علامت میذاریم.از این نقطه یکبار وصل میکنیم به پهلو به صورت اریب و یکبار به صورت اریب وصل میکنیم به تیزی هفت یقه.پایین مانتو رو به طرفین هلالی کنید
حالا قسمتهای اضافی رو قیچی میکنیم و دوباره جلو رو روی پارچه ی مشکی یا ساده مون برش میزنیم
بعد از اینکه سجاف هر کدوم از مانتو هارو آماده کردیم و قدشونو با هم تنظیم کردیم، از سرشانه ها و زیر بغل تا پایین یکبار چرخ کنید یا کوک بزنید که از هم جدا نشن و بعد به الگوی پشت وصل کنید
این مانتو رو خیلی تنگ و اندامی نباید بکنید
برای این مدل باید قسمت تگ دگمه رو از گل سینه هایی که دو طرف داخل هم قفل میشن استفاده کنین
اگه احیانا دوست داشتید که دگمه و جادگمه کار کنید یادتو باشه توی الگو 1.5سانت رویهمگرد براش ئر نظر بگیرین
جیباشم مدل فیلتابیه که تو ویدئوهای تبیان هست میتونید ببینید فیلمشو

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ توسط پری

ابتدا الگوی اولیه بالاتنه رو رسم میکنیم.قد لباس و تا بالای زانو (یا دلخواه) مشخص کرده و ساسونهای جلو رو تا پایین دامن ادامه میدیم.الگوی جلو باید کامل رسم بشه
سمت راست سرشانه رو نصف میکنیم و علامت میزنیم برای بازی یقه و سمت چپ یک سوم نزدیک به شانه رو علامت میزنیم.از پشت هم برای گودی یقه 3-4سانت باز میکنیم
برشهای جلو رو تا بالا ادامه داده و برش راسته طراحی میکنیم
به اندازه ی بازی یقه (اول چاک سینه) روی برش سمت چپ علامت میزنیم و از سرشانه ها به این نقطه میرسونیم
برای طراحی این یقه ، از روش یقه آرشال استفاده میکنیم.یقه ی گشاد شده ی پشت و میذاریم یکبار سمت راست و یقه رو طراحی میکنیم و یکبار هم سمت چپ
پهنای سمت چپ یکی دو سانت بیشتر شده و روی شونه افتاده
خط زیر سینه رو مشخص میکنیم
از این خط به صورت اریب اولین خط اوازمان رو میکشیم تا نوک سینه ی مقابل
از خط کمر هم یکی دو سانت پایین میایم و به صورت اریب وصل میکنیم به 3-4سانت پایین تر از خط کمر در برش مقابل
بین این دو خط سه خط دیگه هم رسم میکنیم با فواصل یکسان که وسطی کاملا صاف و دوتای دیگه کمی اریب هستن
از سمت راست خطوط اوازمانو باز کرده و حدود 4سانت بینشون اوازمان میدیم
حالا برشها رو جدا میکنیم
سمت راست قبل از برش از دو طرف چین میخوره اما قسمت وسط پیله های یک طرفه میدیم تا به نقاط انتهایی ختم بشن
پایین دامن رو هم میتونید 2-3سانت خمره ای کنید
 

پارچه ی مورد نیاز این مدل ساتنه.اگه از ساتن استفاده کردین حتما پشتشو لایه حریر بزنین.
اما ساتن ساده هم خیلی زود لک میافته و هم نخکش میشه.میتونید از ساتنایی که روشون حالت برفکی کمی برجسته داره استفاده کنید.یا از کرپ یا پارچه هایی که خیلی کشی نباشند
ولی بهتره پارچه طرحدار نباشه تا اوازمانها و یقه خودشونو نشون بدن

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, پیراهن, پیراهن کوتاه
نگارش در تاريخ سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ توسط پری

الگوی اولیه بالاتنه رو رسم میکنیم
اگه میخواید مانتو تون اندامی بشه و خیلی گشاد نباشه یک دوم دور سینه رو +5 کنید نه 7
*اگه یادتون باشه قبلا گفته بودم برای مانتو +7 میشه
ولی به هر حال باید هم به اندام خودتو نگاه کنید و هم در نظر بگیرین که زیر مانتوتون چقدر لباس میپوشین؟
الگوی جلو رو کامل میکشید
**یه قانون مهم و کلی برای انواع مانتو و کت هست برای اینکه قسمت سینه خیلی قالبی نشه ،باید ساسون سرشانه رو نصف کنیم.
یعنی اگه تو سایز شما ساسون سرشانه 8میشه باید 4 در نظر بگیرین!
یقه رو از گودی گردن 2سانت، از گودی پشت 0.5 تا 1 سانت و از سرشانه پشت و جلو 1سانت گشاد کنید
ساسون سرشانه رو انتقال میدیم به یک سوم ابتدای یقه و بعد از بستن پنس،فضای اون به این نقطه منتقل میشه
همونطور که میبینید این مانتو هیچ ساسون دیگه در جلو نداره!شما فقط از پشت و پهلوها ساسون میگیرید زمان دوختن
خط زیر سینه رو مشخص میکنیم.
اینجا 4تا اوازمان دو طرفه اریب داریم که روی لباس تبدیل به پیله شده
از زیر سینه 5-6 سانت پایین میایم و علامت میزنیم (نقطه آ).اینجا میشه اولین نقطه ی اولین اوازمان .از سمت مقابل الگو هم حدود 4-5سانت از خط کمر پایین میایم (نقطه ب) و این دو نقطه رو بهم وصل میکنیم
از خط کمر حدود 8سانت پایین میایم و علامت میزنیم. (نقطه ج) و از سمت مقابل هم  4سانت از خط باسن بزرگ پایین میایم  (نقطه د) و این دو نقطه رو بهم وصل میکنیم
*** اگه بعد از رسم این خطوط احساس کردین فاصله ها کمتر یا بیشتر از اونیه که تو تصویر به نظرتون میاد تغییرش بدین
بین این دو خطی که رسم کردین 2خط دیگه در نظر میگیرین طوری که فاصله ی خطوط سمت راست حدود 2 تا 2.5سانت باشه و فاصله ی خطوط سمت چپ 4تا 4.5سانت
الگو رو از این 4خط قیچی کرده و زیرش اوازمان میدین
میتونید اوازمانها رو 2یا 4سانتی در نظر بگیرین ولی در این صورت یه مشکلی پیش میاد! هم از پشت لباس سایه میندازه و  هم ممکنه با نشستن بینشون به راحتی باز بشه.پس پیشنهاد من اینه که اوازمانهاتونو به اندازه ی فاصله ی بین خطوط در نظر بگیرید.به طوری که از سمت راست که شروع میشه 4سانت و به سمت چپ که خط میشه 8سانت بشه
* اوازمانها بعد از تا زدن نصف میشن
بعد از تموم شدن الگوتون حالا الگو رو از خط وسط جلو جدا کنید.
2سانت رویهمگرد در نظر بگیرین و لقی مربوط به کتها و مانتو در وسط جلو فراموش نشه (مراجعه کنید به برچسب مانتو)
سجاف و 4-6سانت طراحی کنید و تمام!
 


حالا میرسیم به رسم الگوی آستین
الگوی اولیه آستین و میکشیم.برای اینکه کاپ آستین ایستاده تر و مثل تصویر باشه باید کاپ آستین 2-3سانت بالاتر ببریم و آستین هم مقداری از حلقه آستین بزرگتر در نظر بگیریم و زمان دوخت 2-3سانت حدودا خرد میدیم قسمت کاپ و اطرافشو تا آستین به این شکل ایستاده بشه ولی دقت کنین که چین ایجاد نشه!
خط وسط آستین و رسم میکنیم
خط کف حلقه رو رسم میکنیم (زیر بغلهای آستین و بهم وصل میکنیم با خطی صاف)
از خط وسط دو طرف آستین و از هم جدا میکنیم
از خط وسط کاپ با فواصل 2تا 2.5 سانتی 3 خط موازی رسم میکنیم در دو طرف که آخرین خط به خط کف حلقه یا حدودش ختم میشه (اگه کمی بالا یا پایین شد ایرادی نداره)
حالا بین خطوط و برش زده و 4سانت اوازمان بین هر دو خط ایجاد کنید.دقت کنید که اوازمانها دو طرفه هستن
 


برای دوخت این مانتو باید خیلی دقت کنید
اول از همه جهت بستن پیله هاتونو دقت کنید.اولین پیله ها از خط گردن تا نوک سینه هستن که برای باز نشدن باید یک دوخت تمیز از روی کار داشته باشین و انتهای خطوط اوازمان و تا نوک سینه بهم چرخ کنید
بعد از اون پیله های جلو هست که جهتشون رو به پایینه.یعنی شما باید پیله هارو بالا ببرید تا روی کار پیله ها رو به پایین دیده بشن.اینجا خیلی دقت کنید که وقتی دو طرف مانتو رو رویهم میارین خطوط دقیقا باید در امتداد هم قرار بگیرن.پس زمانی که الگو از وسط جدا شد و رویهمگرد رسم کردین باید خطوط و تا انتهای رویهمگردها ادامه بدین
پیله های آستین هم رو به بالا هستن
برای پشت میتونید از برش راسته یا ساسون استفاده کنید


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۳ توسط پری
آموزشای مخصوص نیوتکنیک هم تموم شد

این فایل پی دی اف و میذارم برای دانلود

امیدوارم مفید باشه

دانلود فایل پی دی اف نیو تکنیک (ریون)

 

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, دانلود
نگارش در تاريخ جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ توسط پری

یک الگوی جلوی کامل میکشیم. خط کارور را روی الگو مشخص میکنیم و از هر طرف 2سانت داخل میشویم
خط زیر سینه را مشخص میکنیم و برش میدهیم
خط فاصله سینه را روی الگو در دو طرف از بالا تا پایین رسم میکنیم
در قسمت سمت راست از نوک سینه شبیه برش عصایی به حلقه وصل میکنیم (نقطه آ )
از باسن، از نقطه فاصله سینه (ب) در سمت راست به گوشه پایین دامن وصل میکنیم (بهتر است طرف راست دامن فون باشد و طرفی که گوده میخوردراسته )
پنل 1 (سمت راست)
قسمت برش دار: فاصله زیر سینه تا خط باسن در سمت چپ الگو را اوازمانهای یک طرفه از برش به پهلو میدهیم (2.5برابر)
از نقطه ب گوده را طوری طراحی میکنیم که به فاصله سینه در سمت مقابل پایین دامن را قطع کند
برای گوده، 5اوازمان در سمت چپ ایجاد میکنیم
برای دوخت گوده یک طرفش با برش دوخته میشود و سپس طرف دیگر را میدوزیم
برای برش روی سینه ، بازی یقه را علامت زده ،حلقه را به 4قسمت تقسیم میکنیم و خطوط اوازمان را به وسط جلو و خط زیر سینه رسم میکنیم
تکه 1 دور ریز الگو است و بقیه خسوس کاملا برش خورده و بین آنها فاصله 4سانتی ایجاد میکنیم
برای قسمت بندهای پشت گردن از مستطیل استفاده میکنیم که دو برابر میگیریم تا یک پیله در دو طرف بخورد و پشت گردن چین شود


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن کوتاه
نگارش در تاريخ جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ توسط پری

یک الگوی جلوی کامل میکشیم
بالاتنه را تبدیل به دکلته کرده و لقی های لازم را میگیریم
از زیر سینه الگو را برش میزنیم
برای قسمت بالاتنه هم میتوان از ساتن استفاده کرد (برش روی سینه داشته باشد) هم میتوان از ریون استفاده کرد
برای قسمت پایین تنه در این مدل ،الگو کاملا باید جذب بدن کشیده شود
یعنی کمر حداقل 6-8سانت و دور باسن حداقل 4سانت کم شود
در این مدل به اندازه های دور زیر سینه و دور ران هم احتیاج داریم
اوازمانها از قسمت زیر سینه تا حدود باسن کوچک یک طرفه و ریز هستند و کمی اریب و بعد از آن هم بیشتر اریب میشوند و دو طرفه هم میشوند
برای پایین دامن از کش 1سانتی استفاده میکنیم که به زاپاس پایین دامن دوخته میشود
برای بالاتنه بهتر است تورکش استفاده کنیم
آستین های لباس را در مچ باید گشادتر و بلندتر در نظر گرفت تا با کش جمع شود

الگوش ساده و تکراری میشد این بود که برای صرفه جویی در وقت نکشیدمش.سعی کنین الگوشو رسم کنین هرجا مشکلی پیش اومد در خدمتم


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن کوتاه
نگارش در تاريخ جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ توسط پری

 


یک الگوی جلوی کامل میکشیم.حدود نوک سینه را مشخص میکنیم
خط زیر سینه را رسم میکنیم
در خط وسط جلو 2تا 3 سانت از خط زیر سینه بالا میرویم و به صورت منحنی به پهلو وصل میکنیم " آ – ب "
برای اینکه گره در قسمت سینه ایجاد تنگی نکند، 2سانت از نقطه ب خارج میشویم
برای پهنای یقه حدود 18 سانت ( اندازه ایست یقه+پیله ها) سرشانه را امتداد میدهیم.از نقطه "ب2" 6سانت پایین می آییم و با خطوط اریب به فاصله ی آ-د در پهلو وصل میکنیم و اوازمان دو طرفه میدهیم طوری که خط آ-د 2.5 برابر و خط ب-ث 18سانت (3برابر) شود
از گوشه سرشانه به اندازه طوق گردن پشت خارج میشویم و با پهنای 18 سانت مستطیلی میکشیم به موازات خط یقه.این مستطیل از الگو جدا میشود و خط ب2- ث ختم میشود


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳ توسط پری


یک الگوی جلوی کامل میکشیم با قد پیراهن کوتاه. (لقی ها فراموش نشود)
در سمت راست الگو فاصله بین نوک سینه تا خط پهلو را نصف میکنیم و یک خط به موازات خط پهلو از دکلته تا پایین لباس رسم میکنیم
از سمت چپ در خط پهلو فاصله بین کمر تا باسن را اوازمانهای یک طرفه میدهیم که به خط برش ختم میشود
برای روی لباس یک لنگی رومی طراحی میکنیم که کاملا از زیر سینه مقابل بگذرد (از خط وسط عبور نمیکند و نمیرسد) و به خط زیر سینه در خط برش برسد.نقطه "آ"
10 سانت از نقطه " آ " پایین می آییم " آ ب " و به صورت اریب طوری رسم میکنیم که قد لباس 10 سانت بلندتر باشد نقطه "ج "
در پهلو 10سانت از پایین لباس بالا میرویم و به صورت گرد به نقطه "ج " وصل میکنیم
فاصله  آ ب را اوازمانهای یک طرفه به پهلو میدهیم به صورتی که دوبرابر شود
اوازمانها به نوک سینه ختم میشود و به پهلو نمیرسد.در این مدل در سرشانه هم اوازمان داریم یعنی فاصله سرشانه تقریبا 2برابر شده است

 

عکسهای کلیه پستها با سیو یا ویو ایمیج بزرگ میشن


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن کوتاه
نگارش در تاريخ جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳ توسط پری


یک الگوی جلوی کامل میکشیم (قد دامن تا زانو)
برای آستر هم یک پیراهن ساده خمره ای میدوزیم و فقط یک برش اریب در زیر سینه داشته باشد
از زیر سینه تا نزدیک کمر یقه چپ و راست برای پیراهن رو طراحی میکنیمو الگو رو به 3 پنل تقسیم میکنیم
لقی های یقه و حلقه رو روی 2پنل بالا میبندیم (لقی از حلقه-یقه و زیر سینه) برای آستر هم همین ساسونها را میبندیم و برای رفع کیست،ساسون روی آُتر دوخته میشود (بهتر است آستری هم از جنس خود ریون باشد)
روی پنل1، سه اوازمان میدهیم که 2تای اول به سرشانه وحلقه و سومی به نوک سینه ختم میشود
در پنل 2 اوازمانهای اول به لقی یقه و نوک سینه ختم میشود و اوازمانهای بعدی به حلقه و خط پهلو (اوازمانها خیلی ریز باشند و از 1سانت بیشتر نشوند)
برای زیر دامن از سمت راست بلندی دامن تا تا زانو و از سمت چپ تا حدود 4سانت زیر خط باسن است
قسمت روی دامن : بلندی چپ و راست مثل زیر است با این تفاوت که از سمت راست اوازمانهای یک طرفه میدهیم (چین شصتی) اوازمانها زیاد و به اندازه ی 2 تا 2.5 برابر است
پشت لباس را حتما زیپ دوزی میکنیم

 

روی عکسها کلیک راست و ویو ایمیج بزنید یا اینکه سیوشون کنید تا در اندازه بزرگ بتونین ببینین و زومشون کنین

 

یک ایراد تو عکس بالا هست که اصلاحش میکنم همینجا.قسمت دامن که جدا شده و اوازمانهاش نشون داده شده جهت قیچی برعکس باید باشه.چون اوازمانها از سمت راست باز شده و به سمت چپ ختم میشن


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن کوتاه
نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۳ توسط پری

یک جلوی کامل میکشیم با قد پیراهن

بازی یقه را به دلخواه علامت میزنیم (حدود 16 سانت)

نوک سینه را مشخص میکنیم.یک لقی 1.5سانتی به حلقه میبندیم

سرشانه را حدود 7-8سانت باز میکنیم و به بازی یقه وصل میکنیم

یک لقی 2سانتی از یقه به نوک سینه ختم میکنیم

اگر سیه خیلی برجسته بود یک ساسون  3سانتی(بسته به پارچه) زیر سینه میگیریم

الگو را از خط زیر سینه برش میزنیم

برای قسمت بالاتنه به الگوی جلوی کامل نیازی نداریم

از خط وسط جلو ، 5اوازمان به سمت حلقه رسم میکنیم و برش میزنیم تا خط وسط جلو حدودا دو برابر شود

هرچه سینه کوچکتر باشد این اوازمانها بیشتر و هرچه بزرگتر باشد اوازمانها کمتر میشود

برای قسمت پایین تنه از سمت چپ از زیر سینه تا حدود 10 سانت پایین تر از باسن بزرگ اوازمان یک طرفه ایجاد میکنیم

هرچه پهلو کمتر بود اوازمان کمتری میخواهد.این خط باید 2برابر شود

برای لنگی دامن،خط برش زیر سینه را از پهلوی سمت چپ تا حدود 5سانت بعد از خط وسط جلو اندازه میزنیم +اندازه پیله ها میکنیم (12 پیله ی 4سانتی) و با بلندترین قد لنگی برش میزنیم

بعد از بست پیله ها و دوخت روی لباس، پایین لباس را به شکل الگو آرایش میدهیم

 

این مدل خیلی ساده است و قشنگ هم هست.پشت لباس ساده است اما با یقه ی هفت باز با طراحی جلو ولی بدون اوازمان

جلو هم که از زیر سینه برش میخوره

برای لبه ی یقه و لنگی دامن از زانفیکس استفاده کنید ولی مواظب باشید مخصوصا در قسمت یقه به هیچ عنوان اتو رو روی لباس نکشین.فقط بذارید و بر دارید

حلقه ها رو هم همینطور

قسمت سختش فقط اون چینهای لنگی جلوی لباسه که به زیر سینه وصل میشه.اونم باید خودتون تنظیمش کنین

توجه داشته باشین که این الگوها فرضی هستن و اندازه گیری دقیقی ندارن و فقط برای روشن شدن توضیحات کشیده شدن.برای رسم الگو طبق اندازه های شخص مورد نظر و توضیحات داده شده عمل کنید و ممکنه کمی با تصویر الگویی که اینجا میبینید متفاوت باشه

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن کوتاه
نگارش در تاريخ جمعه هفتم آذر ۱۳۹۳ توسط پری
 

 

یک الگوی کامل جلو میکشیم
یقه را از سرشانه 3سانت آزاد میکنیم
یقه را طراحی میکنیم طوری که زاویه یقه بعد از خط فاصله سینه باشد
از پهلوی سمت راست فاصله بین حلقه تا 5سانت زیر کمر را اوازمان یک طرفه میدهیم
به طوری که فاصله بین حلقه تا زیر سینه اوازمانهای عمیق تری داشته باشد
برای یقه یک شکل شبیه برگ در می آوریم که از اندازه دور یقه 2-3سانت بیشتر باشد
یقه لباس را قبل از دوختن کمی خورد میدهیم
** به نظر من که این لباس و دوختم اگه به شکل یک مستطیل در بیارین اول خیلی بهتره و بیشتر از 2-3سانت هم بزرگتر بگیرین که کم نیاد بعد از اینکه مطمئن شدین خوبه میتونین اضافاتشو قیچی بزنین
نکته خاصی نداره.فقط پهلوها درز میخوره و یه درز هم از گردن میرسه به زیر حلقه آستین یک طرف


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن کوتاه
نگارش در تاريخ سه شنبه چهارم آذر ۱۳۹۳ توسط پری


یک الگوی جلوی کامل میکشیم
خط فاصله سینه و نوک سینه را مشخص میکنیم
دکلته لباس را طراحی میکنیم
سمت راست لباس هم میتواند دکلته باشد  و هم رومی
در قسمت دکلته یک لقی 2-3 سانتی (بسته به برجستگی سینه) از نوک سینه به لبه دکلته میگیریم
در طرف رومی این لقی را به حلقه ختم میکنیم
خط فاصله سینه را تا باسن کوچک ادامه میدهیم و یک ساسون زیر سینه به عرض 1.5 تا 3 (بسته به کشش پارچه) رسم میکنیم که از بالا به نوک سینه و از پایین به باسن کوچک ختم شود
" هیچگاه در ریون ، ساسون را به باسن بزرگ ختم نمیکنیم"
آستر این لباس کوتاه است
میتواند فقط تا زیر سینه باشد
از الگو در این مرحله کپی میگیریم برای آستری و لقی ها را روی آستر به صورت ساسون میدوزیم
برای قسمت مشکی، رومی را طراحی میکنیم و از لبه ی دکلته به زیر سینه ختم میکنیم و مستقیم تا پایین لباس ادامه میدهیم
فاصله زیر سینه تا باسن کوچک روی خط برش را اوازمان میدهیم
در خط پهلو از زیر حلقه تا کمر اوازمانهای دو طرفه است و بعد از آن اوازمانهای یک طرفه از برش به پهلو میدهیم
قسمت سفید:
از قسمت دکلته به زیر سینه و بعد به پهلو وصل میکنیم
برای اینکه دکلته ی لباس قفل شود، حدود 10 سانت در خط پهلو ادامه میدهیم و دوباره به برش زیر سینه بر میگردیم
در قسمت سینه اوازمانها یک طرفه از سمت پهلو است و تا خط باسن کوچک ادامه دارد

برای دوخت لباس، پنل مشکی اول چین میخورد و در قسمت " آ ج " روی لباس دوخته میشود و با کار دستکاور میشود" پوشانده میشود"
برای قسمت پشت لباس از یک الگوی ساده استفاده میکنیم که از دو طرف خط سینه ، یک لقی 1.5 تا 2 سانتی میگیریم
رومی پشت را طراحی میکنیم
بهتر است این لباس کاملا چسب دوخته شود و ترجیحا با زیپ در پهلو  


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن
نگارش در تاريخ جمعه سی ام آبان ۱۳۹۳ توسط پری

الگوی اولیه رو با تغییراتی که در مورد پالتوها گفتم میکشیم
یقه ی این پالتو ظاهرا ایستاده است اما درز نداره و من فکر میکنم این یقه باید چیزی مثل یقه امریکایی کشیده بشه منتهی به صورت صاف تر. این تشابه کار و راحت تر میکنه برای طراحی
تنها نکته ی این مدل هم همین یقه است و بقیش ساده است.رویهمگرد دوبل براش طراحی میکنین و برش عصایی رو رسم میکنیم
حالا میرسیم به یقه. یقه رو از سرشونه ها 1سانت گشاد میکنیم و از گودی پشت هم 0.5 سانت برای گودی جلو هم 1سانت میتونید باز کنید یا نکنید.اگه باز کنید دور یقه آزاد میشه و اگه باز نکنید تنگ تر میشه
همونطور که یقه های شال (آرشال-انگلیسی- امریکایی) رو طراحی میکنیم ، اینجا هم برای طراحی پشت یقه و جلوی یقه به همون شیوه عمل میکنیم
بعد از اینکه خطوط پشت یقه رو کشیدیم، از نوک رویهمگرد جلو "نقطه ی آ " به اندازه ی 5-6سانت میریم بالا و از پهنای یقه ی پشت به صورت هلالی وصل میکنیم به همین نقطه

تو این مرحله کار طراحی تمومه

برای اینکه مطمئن شین پهنای یقه ی جلو خوب شده یا نه؟ الگو رو بگیرید جلوی بدنتون و سرشونه رو روی سرشونه ی خودتون بذارین و ببینید پهنای یقه رو به شکی که تو تصویر هست برای خودتون طراحی کردین یا نه؟یا اگه گردنتون کوتاهه و دوست دارین کوتاه تر باشه میتونید طراحی رو کمی تغییر بدین و به جای 6سانت مثلا 4سانت از نقطه ی آ بیاین بالا

این یقه رو اگرم دوست داشته باشین میتونین برگردونین به طرف بیرون

مراحل دوخت مثل یقه آرشال هست و سجاف هم به اندازه ی پهنای رویهمگرد در نظر بگیرین

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, پالتو
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۳ توسط پری

این مدل پالتو رو به انتخاب خودم براتون میذارم و اگه مدل خاصی از پالتو یا لباسهای گرم دوختی دارید میتونید ارسال کنید تا آموزششو بذارم

ضمن اینکه آموزش اولیه پالتو و یه مدل پالتوی دیگه هم قبلا گذاشتم و میتوین استفاده کنین

الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم با این تفاوت که برای پالتوها باید اندازه دور سینه + 7-8 بشه
کارورها رو 1سانت اضافه میکنیم
به سرشانه هم 1سانت اضافه میکنیم
توضیحات کامل راجع به پالتو رو در پست زیر بخونید
http://honarekhayati.blogfa.com/post/128
حالا میرسیم به رسم الگوی این مدل
بعد از رسم الگوی اولیه کامل برای پالتو ، برش منحنی رو روش پیاده میکنیم.اما با کمی تفاوت.برش منحنی توی این پالتو کمی نزدیکتر به پهلو طراحی شده.برای این کار باید محل نوک سینه رو تغییر بدیم و حدود 3سانت به سمت پهلوی الگو داخل بشیم و بعد ساسون رو هم به همین مکان منتقل کنیم.دقت کنین که برای اینکار باید ساسون سرشانه هم منتقل بشه به همین نقطه.بعد برش منحنی رو طراحی میکنیم
یقه رو از گودی جلو و سرشانه ها تنها 1سانت گشاد میکنیم و از گودی پشت 0.5 سانت
قد پالتو رو تا جایی که میخوایم بلند میکنیم
ابتدا جلوی پالتو رو دوبل میکنیم
همونطور که در تصویر هم میبینید در بالا،قسمت دوبل از خط فاصله ی سینه یا همون خط ساسون اولیه "که تبدیل به برش منحنی شد"  گذشته.به این صورت اندازه بزنید که از خط ساسون جلو 2-3 سانت عقب تر میتونیم بریم
در پایین قد پالتو، از خط وسط جلو (بدون در نظر گرفتن رویهمگرد دوبل) حدود 4تا5 سانت به طرفین داخل میشیم
یقه رو به اندازه ای که گفته شد در جلو و پشت گرد میکنیم.به اندازه ی حدود 8سانت (تا جایی که برسه به خط ساسون سینه ی اولیه) خارج میشیم برای یقه و گردی یقه رو به این نقطه میرسونیم.از این نقطه خطی موازی با سرشانه به صورت اریب خارج میشیم در حدود 4سانت و نوک این 4 سانت میشه محلی که باید از این نقطه به پایین قد پالتو برسونید
از بالاترین نقطه وسط جلو که در بالا علامت زدیم به پایین ترین نقطه ی پایین که 4-5سانت داخل شدیم خط صافی وصل میکنیم.پایین رویهمگرد و مثل مدل گرد میکنیم
یقه ایستاده رو هم میتونید با استفاده از الگوی یقه ایستاده که در بالاتنه ها توضیح داده شد درست کنین الگوشو یا اینکه برای درز نخوردن یقه تون، اندازه ی دور تا دور قسمتی که باید یقه بهش دوخت بخوره در جلو و پشت اندازه میگیریم با متر و مستطیلی با همین ابعاد در میاریم
جلوی پالتو یه برش دیگه هم داره! شما همون طراحی که برای رویهمگرد انجام دادین و هم مثل مدل در سمت مخالف باید طراحی کنین.به طوری که به اون طرف لباس قرینه بشه.میتونین اصلا برش ندین و فقط روشو یکدور چرخ کنین تا خط بیافته و دردسرتونم کمتر بشه
دوتا پاگون کوچیک هم سرشونه داره که به راحتی میتونید خودتون از اضافه پارچه ها درستش کنین.یا به صورت مستطیل دولا به اندازه ی نصف سرشونه و عرض 2.5 سانت یا اینکه سرشو مثل فلش طراحی کنین
جیب این پالتو داخل برش منحنی هست و بسیار ساده است

نحوه ی آسترکشی تو پستی که آدرسشو گذاشتم هست
برای این هم اول سجاف تهیه میکنین و بعد از دوخت یقه و سجاف آستری رو وصل میکنین
آستین هم با الگوی معمولی در میاریم
یادتون نره که سجاف و یقه رو حتما لایه کوبی کنین
برای بقیه ی پالتو اگه میخواین ایستایی فوق العاده ای داشته باشه میتونین از لایه فرانسوی استفاده کنید
برای آستری هم میتونین آستری معمولی بگیرین یا اینکه از آستری های مویی مخصوص داخل پالتو ها استفاده کنین که خیلی پالتو تون رو گرم تر میکنه ولی تو دوختش بیشتر باید دقت کنین
برای دوخت هر نوع لباسی لازمه که قسمت قسمت بعد از هر مرحله دوخت اتوکاری داشته باشین و همه رو نذارین برای مرحله ی پایانی و برای پالتو این کار ضروری تره.اگه دستگاه پرس دارین بهتره که پرس کنین دوختها رو و اگه نه از وسیله ی سنگینی مثل سنگهای ساختمانی برای پرس استفاده کنین
و بعد از تمام شدن کار هم پالتو رو به اتوشویی تحویل بدین برای پرس کاری

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, پالتو
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۳ توسط پری

این مدلی که براتون گذاشتم و خودم دوختم و به نظرم خیلی زیباست.البته من کمی تغییر ایجاد کردم در قد لباس .برای لباسم دنباله نذاشتم که شما در صورت تمایل میتونین این کارو انجام بدین
این مدل شما رو کشیده و جدا با کلاس نشون میده به خصوص اگه پارچه مخمل کش باشه
منتهی نه مخمل خیلی ضخیم! باید کمی نازک و البته ریزش هم داشته باشه
من با مخمل سورمه ای دوختم به شما هم پیشنهاد میکنم با مخمل بدوزین تا جلوه ی بیشتری داشته باشه
یک الگوی کامل جلو میکشیم با اندازه های کاملا چسب و با قد بلند
بازی یقه رو اندازه میزنیم حدود 7-8سانت در وسط. که البته این مقدار خیلی باز نیست شما اگه دوست دارین میتونین بیشتر از این در نظر بگیرین
سرشانه را حدودا نصف برای بازوهای چاق و یک سوم برای بازوهای معمولی در نظر میگیریم
یقه را با بازی دلخواه طراحی میکنیم
خط فاصله سینه را در سمت چپ مشخص میکنیم
در این مدل برش حدود 3-4 سانت بعد از خط فاصله سینه است
یقه را طوری طراحی میکنیم که گوشه سمت چپ آن به برش ختم شود
پنل 1 را جدا میکنیم
در پنل 2 از یقه تا خط زیر سینه را با اوازمانهای ریز ،حدود 2برابر یا بیشتر میکنیم
بین زیر سینه تا پایین خط کمررا 1.5 برابر اوازمان میدهیم
پنل 2 را چین کش کرده و به پنل 1 میدوزیم تا حدود 15 تا 20 سانت پایین باسن و مابقی درز را بعنوان چاک در نظر گرفته و زانفیکس میکنیم
بهتر است از خط باسن به صورت اریب، به پایین دامن وصل کنیم تا دامن ریزش بیشتری داشته باشد
برای لقی های یقه در دو زاویه ی یقه، 2لقی 1.5 سانتی روی الگو میبندیم
پشت لباس با همین مدل یقه است اما بدون برش دوخته میشود
قبل از دوخت یقه ،دورتا دور یقه را یک بار دوخت درشت میزنیم تا یقه لق نزند و برای سجاف از ساتن کش استفاده میکنیم
برای قسمت روی کل برش میتونین نگین اتویی رشته ای بگیرین در 3ردیف از بالا تا پایین شروع چاک یکسره اتو کنید و بچسبونین
یا اینکه مثل تصویر تکه ای کار کنین نگینهارو


 

اگه خواستین دنباله برای دامن بذارین به آموزش دامنها مراجعه کنین و از اونجا دامن دنباله دار و مطالعه کنین و به میزان دلخواهتون دنباله اضافه کنین
ولی بدون دنباله هم به اندازه کافی زیبا هست این مدل
اینم لباسی که خودم دوختم.گرچه خیلی شاید مشخص نباشه اما تن پوشش عالیه
 


این هم چینهای قسمت جلو رو نشون میده که البته بعد از پوشیدن از حالت افتادگی در میاد و کیپ تنتون میشه

 


 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن
نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۳ توسط پری
سلام دوستان.برای تاخیر پیش اومده جدا شرمنده ام.به همون اندازه که برای شما عزیزانی که مطالب و دنبال میکنید این مدت شاید خیلی طولانی گذشت برای من که درگیر مسائل مختلف شدم خیلی به سرعت گذشت طوری که فکر نمیکردم اینهمه زمان از آخرین پستی که درج شده گذشته باشه

به هر حال عذرخواهی منو بپذیرید و انشاالله سعی میکنم باز بیشتر در خدمتتون باشم

نظرات و ایمیلهاتون در اسرع وقت پاسخ داده میشن

این درس و فعلا گذاشتم تا بیشتر از این شرمنده تون نباشم و بعدش باز به درخواستهای دوستان میپردازیم.مثل آموزش یکی دو مدل پالتو

موفق و موید باشید

 


یک الگوی جلوی ریون با قد دلخواه رسم میکنیم
اگر بخواهیم از این مدل برای مانتو استفاده کنیم بهتر است از اندازه های واقعی بدون کم کردن در الگو استفاده کنیم
در ایم مدل دامن خمره ای (یا راسته) است
قد زیر سینه را روی بدن اندازه زده و روی الگو مشخص میکنیم
خط زیر سینه را رسم میکنیم
از گوشه ی سرشانه "نقطه  آ " یک دوم سرشانه را داخل میشویم  و نقطه "ب" نامگذاری میکنیم
روی خط زیر سینه نیز از وسط جلو همین اندازه "آ ب " را داخل میشویم  " د ج "
خطوط "آ ب " و " د ج "  را بهم وصل میکنیم
مثلث باقی مانده در وسط جلو را هم از ریون در میآوریم
بهتر است که این مثلث تا خط " ب  د" ادامه داشته باشد
این مثلث دولا برش میخورد
یک دوم خط " آ ج " را در نظر میگیریم و یک لقی 2سانتی روی الگو میبندیم
پنل 2 از ساتن برش میخوردپنل 1 در خط زیر سینه چین میخورد
سپس از پهلو حدود 4سانت خط زیر سینه را ادامه میدهیم و به حلقه وصل میکنیم (برای چین)
فاصله بین زیر سینه تا خط کمر جدا میشود برای کمر
در دامن دو پیلی یک طرفه و یک پیلی 2طرفه در وسط قرار دارد
فاصله بین وسط جلوی دامن تا پهلو را به 3قسمت تقسیم میکنیم
از یک سوم اول به حدود باسن و از یک سوم دوم به حدود 10 تا 15 سانت پایینتر از دامن وصل میکنیم
این خطوط از کمر برش خورده و اوازمان داده میشود
برای پیله ی دو طرفه ی وسط نیز به اندازه عمق پیله به خط کمر در وسط جلو اضافه میکنیم و به صورت اریب به پایین دامن وصل میکنیم

 

نکات دوخت:

برای جلو مطابق مدل دو مستطیل به صورت هفتی از ساتن درست شده

اون دو قسمت و از داخل الگو برش میزنیم که روی الگو شامل مستطیلی با نقاط " آ ب ج د " میشه

برای هر طرف از این مستطیل یک عدد به صورت دولا برش میزنیم.طوری که وسط جلوی هر کدوم روی دولای بسته قرار میگیره.یعنی خط " آ ج" روی دولای بسته است بعد از برش

این مستطیل رو لایه میزنیم.اگه لایه حریر باشه که نرمه بهتره یا لایه چسبی بزنید که خیلی خشک نباشه

این مستطیل و دولا میکنیم و اتو میکشیم برای هر طرف و اضلاع بازشو با دقت رویهم با سوزن اول محکم میکنیم و بعد با نخ کوک میزنیم تا جا به جا نشن

بعد میدوزیم به هر کدوم از قسمتهای جلو

حالا هر کدم از طرفین جلو آماده است

بعد اون مثلثس وسط رو روی دولای بسته میذاریم طوری که ضلع بالای مثلث که میشه یقه، روی دولای بسته باشه/طرفینشو کوک میزنیم تا جا به جا نشن

بعد این مثلث و به محل درز ساتن و بقیه بالاتنه که در تصویر پنل 1 و 2 میشه میدوزیم

حالا بالاتنه آماده است

کمری رو جدا برش میزنیم و به قسمت بالا چرخ میکنیم. کمری هم جلوش باید هم در قسمت جلو و هم پشت روی دولای بسته باشه.

دقت کنین که قبل از دوختن مثلث به لباس، باید دو طرف لباس و تنظیم کنین.جوری که قسمت پایین دو لباس 1تا2 سانت رویهم قرار بگیرن که بعد از دوخت بینشون فاصله نیافته و کاملا کیپ هم باشن

حالا دامن لباس. قسمتهایی که اوازمان دادیم چه در وسط جلو و چه جاهای که برش خوردن باید روی پارچه قبل از برداشتن الگو حتما علامت بزنین

اول پیله های جلو رو مطابق جهتی که در عکس میبینین میبندین. وسط جلو پیله ی دوقلو هست و پیله ها رو به هم هستن.بعد کوک میزنیم که جا به جا نشن و بعد 2پیله ی کناری رو به صورت اریب در جهتی که نشون داده شده میبندیم و بعد دامن رو میدوزیم به کمری

پشت لباس هم ساده است


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن
نگارش در تاريخ جمعه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۳ توسط پری

 


الگوی اولیه دامن ریون را کشیده و خمره ای میکنیم
یکبار از روی همین الگو رولت کرده و برای دامن زیر نگه میداریم.خط کمر را نصف میکنیم و نیمه ی وسط جلو را به 5قسمت تقسیم میکنیم
خط پهلو را در فاصله ی بین باسن و پایین دامن به 5 قسمت تقسیم میکنیم
این 5قسمت پهلو را به صورت منحنی و با خطوط موازی به 5 قسمت کمر وصل میکنیم و برش میدهیم.اوازمان بین پنل ها حدود 4-6 سانت است
برای اینکه اوازمانها دقیق باشد، قبل از برش خطوط نیم ساز زاویه پایین دامن در وسط جلو را رسم میکنیم و به عنوان خط راهنما از آن استفاده میکنیم
در این الگو جلوی دامن کاملا چین و پیله خورده و جمع میشود به طرفین و جلوی دامن باز است.

اگر بخواهیم جلو روی دولای بسته باشد، دو تا از اوازمانها را به پایین دامن رسانده که در خط پای دامن صفر میشود


در این صورت جلو روی دولای بسته قرار داده میشود.برای درز نخوردن پهلوها ابتدا خط اریب بغل الگو را صاف میکنیم و یک الگوی دیگر از روی همین رولت میکنیم و از پهلوها بهم میچشبانیم و روی پارچه قرار میدهیم
تنها وسط پشت درز میخورد که اگر دامن باشد زیپ دوزی میکنیم.


دامن سندبادی بدون الگو-جلو بسته:

دور ران بسته را با متر اندازه میگیریم.اگر پارچه کششکمی داشت آزادتر میگیریم
یک مستطیل رسم میکنیم
شعاع دور ران را از فرمول دامن 2کلوش بدست می آوریم
دور ران تقسیم بر 3 – 1
اندازه طول مستطیل = 2شعاع دور ران + 2قد پشت
عرض مستطیل = 1شعاع دور ران + 1قد وسط جلو


دامن بالا به صورت جلو باز:

برای این مدل، یک ربع دایره میکشیم به شعاع یک دوم دور کمر ضربدر 3


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, دامن
نگارش در تاريخ جمعه چهاردهم شهریور ۱۳۹۳ توسط پری

یک الگوی جلوی کامل میکشیم.یقه را آزاد نمیکنیم .یا با نوار اریب دوخته میشود یا یقه سه سانتی به آن میدوزیم

برش رگلان را طراحی میکنیم.از بالا یک سوم یقه وصل میشود نزدیک یقه و از پایین به 4سانتی پایین حلقه و نوک سینه را مشخص میکنیم و دکلته را طراحی میکنیم

دکلته در حلقه ها به همان 4سانتی حلقه ختم میشود.

از نوک سینه در بالای دکلته یک لقی 3سانتی میگیریم و برای قسمت بالا که از تورکش است نیز همان لقی 3سانتی را به یقه ختم میکنیم

**برای کسانی که اختلاف دور سینه و کمرشان زیاد است یک ساسون 3سانتی از بغل سینه میگیریم (از نوک سینه مستقیم به پهلو وصل میکنیم و روی همان ساسون 3سانتی میکشیم) برای رفع کیس الگو از کنار سینه یک برش میزنیم و روی لباس مثل ساسون میبندیم

دامن:

برای بدست آوردن نقطه ی ث فاصله کمر و باسن را به 3قسمت تقسیم میکنیم

نقطه ی ث روی یک سوم اول است (به طرف پهلو) و از دو طرف به حدود یک سوم دوم وصل می شود

برای دامن زیر لنگی را طراحی میکنیم و از تکه الف-ب-ث-د یک  عدد رولت میکنیم

برای تکه ی رو ، خط الف-ب را از نقطه ی ب حدود 20-30سانت ادامه میدهیم و به صورت منحنی به نقطه ی ج وصل میکنیم

در هنگام دوخت از ب حدود 8سانت از خط را چین داده و در نقطه ی ب دوخته میشود و ما بقی آن مانند والان می ریزد

آستین:

برای پشت هم رگلان را طراحی میکنیم و 2 تکه ی پشت و جلو را از بالاتنه برشمیزنیم.الگوی آستین کامل را آماده میکنیم.از تاج آستین 2-3سانت پایین می آییم و تکه های رگلان را به بالای آن وصل میکنیم

در قسمت یقه 2-3 سانتی متر و در پایین مچ 8سانت علامت میزنیم و از وسط آستین جدا میکنیم .این قسمت با تورکش جایگزین میشود

**برای قسمت های تورکش از اندازه الگو تا 1سانت کوچکتر برش میزنیم جز برای گودی یقه چون یقه خیلی باز میشود.

برای تورکش بالاتنه جلو، پایین برش را صاف برش بزنید تا لقی تور گرفته شود

آستین در این مدل گشاد طراحی میشود و در مچ بوسیله ی کش جمع میشود

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, پیراهن
نگارش در تاريخ جمعه چهاردهم شهریور ۱۳۹۳ توسط پری

متاسفانه تصویر اصلی این دامن رو پیدا نکردم اما برای اینکه پیش زمینه ای داشته باشین این عکس و گذاشتم

دامنی که توضیح میدم تقریبا شبیه به همینه با این تفاوت که حلزونی ها به صورت اریب دوخته میشن و در واقع مدل اصل دامن که همون آستری رو هم تشکیل میده برش های اریب داره که بهش میگن دامن پیچ

برای روی دامن از حریر (حریر سیلک ) استفاده میکنیم

الگوی حریر ها را از دامن 2کلوش در می آوریم.باید خطوطی که قرار است روی پارچه دوخت بخورد رولت شود حتما .پایین دامن لازم نیست دوخته شود

برای کمری پارچه را دولا کرده و بدون کش میدوزیم

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, دامن
نگارش در تاريخ جمعه چهاردهم شهریور ۱۳۹۳ توسط پری
الگوی آستین ریون میکشیم.محل قرار گرفتن گره روی بازو را روی خط وسط آستین علامت میزنیم و خطی افقی بر آن عمود میکنیم. الگو به 4قسمت تقسیم میشود.4 قسمت را از هم جدا میکنیم و در هر کدام 2خط اوازمان رسم میکنیم.خطوط اوازمان را به یک اندازه باز میکنیم


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, آستین
نگارش در تاريخ جمعه چهاردهم شهریور ۱۳۹۳ توسط پری

این مدل تاپ در جلو از زیر سینه یک لوزی داره که بینش بازه.
از نقطه ی الف به اندازه بازی یقه پایین می آییم .نقطه ی ب
از نقطه ی ب 12 سانت پایین می آییم (قد لوزی دلخواه است) نقطه ی ث
" خط ب ث قد لوزی میشود"
**نکته: برای کسانی که شکم دارند لوزی را از بالاتر میگیریم تا روی شکم نیافتد
وسط ب-ث را علامت زده و 3سانت داخل میشویم (نقطه ی د) و به ب-ث وصل میکنیم
از نقطه ی ث به باسن کوچک وصل میکنیم.از نقطه ی ب به گوشه ی سرشانه وصل میکنیم
الگو به 3 پنل تقسیم میشود
پنل 2و 3 را میتوان از تور یا گیپور استفاده کرد
پنل 1 را در ضلع های لوزی اوازمان میدهیم تا ضلع های لوزی بیشتر از 2برابر شود
اگر پارچه غیر کشی بود ابتدا الگوی معمولی میکشیم .ساسونها را میبندیم.طراحی میکنیم و سپس از انتقال ساسونها استفاده میکنیم.یکی از خطوط برش در الگوی معمولی به نوک سینه ختم میشود تا کیس سینه برطرف شود.


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ژورنال, تاپ
نگارش در تاريخ جمعه چهاردهم شهریور ۱۳۹۳ توسط پری

الگوی اولیه دامن ریون؛
از بالا 5سانت پایین آمده و علامت گذاشته (روی خط وسط جلو)
نقطه ی الف روی خط کمر قرار میگیرد.از نقطه ی الف 20 سانت پایین آمده و خط باسن مشخص میشود.ب
از نقطه ی کف، قد دامن را پایین می آییم.خط ث
روی خط باسن یک چهارم باسن از جلو و پشت داخل میشویم
روی خط کمر یک چهارم کمر از پشت و جلو داخل میرویم
از خط کمر 3سانت بالا رفته و خط پهلو ها را به صورت منحنی وصل کرده از پایین هم 2سانت در پهلو بالا می رویم
اگر دامن خمره ای باشد 2سانت داخل میشویم در پایین دامن


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, دامن
نگارش در تاريخ چهارشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۳ توسط پری


الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم
برش عصایی رو روش پیاده میکنیم
بازه یقه رو تا حدود 7-8سانت زیر سینه در نظر میگیریم به این صورت که از نوک سینه همین مقدار و پایین میایم و خط صافی میکشیم تا وسط جلو
یقه رو به شکل تصویر طراحی میکنیم.تقریبا شبیه یقه یو میشه اما انتهای یقه کمی تیز میشه
از سرشانه هم بیشتر از 1سانت گشاد نمیکنیم یقه پشت و جلو رو
و چون یقه تخت هست لقی 1سانتی از شونه رو که مخصوص یقه های تخت هست رو میگیریم "برای این مورد میتونید به پستهای مربوط به یقه های تخت که ابتدای دروس بالاتنه آموزش دادم مراجعه کنید
ساسو لقی 2تا میگیریم و هر کدوم 1تا 1.5سانت و اگه فکر میکنید پارچه زیاد سفت نیست بیشتر بگیرید
اصل کت همینجا تموم میشه که شامل قسمتای سفیده
برای اون بخش داخلی سیاه رنگ ، از سرشانه حدود 6-7سانت میایم پایین از کنار ه ی یقه ی کت و اون بخش سیاه رو کنار همین یقه طراحی میکنیم و ادامش میدیم تا پایین کت که به صورت مغزی 1سانتی از درز بین سجاف و یقه بیرون میزنه
این بخش و جدا میکنیم از الگو
برای دوخت اول این یقه ی سیاه و هر طرف دولا برش زده شده ،یک طرفشونو لایه کوبی میکنیم و دوخت بیرونیشو انجام میدیم و برمیگردونیم و بین درز یقه و سجاف کت قرار میدیم
دقت کنید که از انتهای یقه ی سیاه یه مقدار قسمت وسط جا میذاریم به اندازه ی نیمسانت برای زیپ
درضمن برای این الگو دگمه خور لازم نیست بذارین
زیپ 10سانتی فلزی رو به شکلی که میبینید میدوزیم به کت.این زیپ به همون قسمت مغزی دوخته میشه
برای جیب نما هم به شیوه ی فیلتابی میتونید عمل کنید که آموزشش تو سایت تبیان تو پیوندای بغل وبلاگ هست به صورت تصویری

این مدل نسبتا ساده است و در واقع تمیز دوزیه.منم الگو کمتر میکشم تا خودتون مجبور شین الگوهاشو در بیارین که بهتر یاد بگیرین


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, کت, یقه
نگارش در تاريخ سه شنبه هفدهم تیر ۱۳۹۳ توسط پری


یک قد پارچه ی گیپور نیاز داریم +یک قد آستین (بهتره که گیپور کشی باشه)
یک قد آستری نیاز داریم و حدود 20-30 سانت تور ارگانزا
الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم
خط دامن رو از باسن به صورت اریب خط صافی رو ادامه میدیم و به این صورت بهش گشادی میدیم
این پیراهن برش نداره و فقط ساسونهای زیر سینه داره و ساسون فرانسوی که از زیر بغل بسته شده.شما هم میتونید این کارو انجام بدین و هم برش عصایی بکشید
یقه از گودی 1و از سرشانه هم 1سانت گشاد میشه
اگه میخواین کاملا کیپ بدن بشه بدون هیچ اضافاتی و البته اگه شکم بزرگ ندارین میتونید ساسون ماهیچه ای رو هم زیر سینه ببندین.آموزش ساسون ماهیچه ای هم تو آموزشهای ژورنال هست.احتمالا تو دکلته ها باشه ببینید.
برای یقه یک نوار به پهنای 2سانت (با در نظر گرفتن جای درز از هر طرف 1سانت) و به طول دورتادور یقه ی پشت و جلو به صورت دولای باز ار قسمت آستری(ساتن) برش میزنیم و لایه کوبی میکنیم
برای دگمه خور جلو 2 نوار  به عرض 2سانت (+ جای درز از هز طرف 1تا 1.5سانت) و طول مورد نظر (از بالای یقه تا خط کمر) به صورت دولا برش زده و لایه کوبی میکنیم
برای آستین ها هم اندازه ی مچ دست از آستری ساتن برای دور مچ مستطیهایی به پهنای 10سانت + جای درز  برش میزنیم و لایه کوبی میکنیم از هر مچ آستین
الگوی آستین رو هم میکشیم و 8-10سانت از قد آستین از سر مچ کوتاه میکنیم
برای اینکه قسمت بالای کاپ کمی پف بایسته مثل تصویر، باید قد کاپ رو3تا4 سانت بالاتر ببریم
برای قسمتهای حلزونی هم از حریر شیشه استفاده میکنیم که باید برای هر قسمت حدود 2.5 تا3برابر اندازه ی واقعی رو در نظر بگیریم و چین کش کنیم.سر حلزونی ها رو هم با پایه لب تو میدوزیم
الگوی بالاتنه رو میندازیم روی گیپور و آستری و برش میزنیم
برای قسمت وسط جلو از بالا تا خط کمر خط صافط در نظر گرفته و قیچی میزنیم برای جادگمه
آستری و گیپور رو قبل از دوختن هر قسمت، دو لایه رو روی هم مماس میکنیم کاملا و دورتادور و وسطش رو با نخ و سوزن کوک میزنیم تا از هم جدا نشن و به صورت یکپارچه در بیان
بعد بالاتنه رو بهم میدوزیم به همین شکل یکپارچه.یعنی گیپور و آستری رویهم
حلزونی های یقه رو که جداگانه قبلا درست کردیم و در 3طبقه ی جدا هستن رو بهم وصل میکنیم برای هر طرف و از بالای سرشانه وسط درز قرار میدیم ، به دور حلقه گردن هم کوک میزنیم تا برسیم به پایین شکاف جادگمه
حلزونی رو قبلا آموزششو گذاشتم میتونید جستجو کنید و بخونید.درست کردن این مدلیم که میبینید دیگه سلیقه و کار خودتونه
حالا پیلیتی جلوی لباس رو طبق آموزشی که با همین اسم تو پستا هست میدوزیم به جلوی لباس
جادگمه های لباس رو میذاریم و بعد یقه رو درست میکنیم
برای یقه هم اول حلزونی دور یقه رو درست میکنیم و ما بین درز بالایی یقه قرار میدیم و بعد یقه رو مثل دوخت یقه ایستاده میدوزیم به لباس
مچ آستین ها رو هم جداگانه درست میکنیم و میدوزیم و اول فقط حلزونی سر آستین و لای درز بالایی مچ قرار میدیم و میدوزیم و بعد که خواستین مچ رو وصل کنیم به آستین، حلزونی اون قسمت رو هم قرار میدیم بین مچ و آستین و چرخ میکنیم
قسمت کاپ آستین رو اول چین کش میکنیم فقط در قسمت بالایی و بعد به تنه وصل میکنیم
این لباس دیگه مورد خاصی برای توضیح نداره و همش تمیزکاری خودتونه

جنس آستری بهتره که ساتن باشه.لازم نیست ساتن یا گیپور خیلی گرون انتخاب کنید.من خودم کل پارچه ها و دگمه هایی که برای همین مدل گرفتم و دوختمش 32000تومن شد! و خیلیم خوب بود و مشتری راضی بود کاملا

تورای قسمتای حلزونی از جنس حریر شیشه است.تنها مشکلی که داره اینه که گردنتونو کمی اذیت میکنه پس قد چینهای دور گردن و از 2/5 سانت بلندتر نکنید

گرچه که من فکر نمیکنم اینی که تو تصویر هست حریر شیشه باشه ولی توی بازار جز حریر شیشه چیزی که مناسبش باشه پیدا نمیکنین.به هر حال با حریر شیشه هم قشنگ میشه

لازم نیست حتما به روش کلوش حلزونی هاشو در بیارین.شما فقط 3برابر اندازه ی قسمتی که قراره حلزونی بخوره رو در نظر بگیرین با پهنای مورد نظر(با توجه به عکس) که وقتی به انتها میرسه کم کم باریک میشه.بعد همینو یه دور با چرخ متوسط چرخ میکنید و جمعش میکنین تا بشه اندازه ی مورد نظرتون

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ژورنال, پیراهن
نگارش در تاريخ جمعه سیزدهم تیر ۱۳۹۳ توسط پری

 


"جنسش میتونه "کتان کشی" باشه یا "تِرِگال
الگوی اولیه رو میکشیم
برش عصایی رو طراحی میکنیم
بازی یقه رو به دلخواه مشخص میکنیم (اینجا به نظر میاد 12-13 سانت باشه)و ساسونهای لقی یقه هم فراموش نشه
 مثل یقه منحنی جدا که توضیحشو دادم تو پستای قبلی یقه رو در بیاری بعد وسطش 3 تا خط میکشی و اوازمان میدی.همون طوری که تو پست اون مانتویه توضیح دادم که یقش پیله دار بود.اینم همونجوری میشه.بعد هم روی همون الگو پیله ها رو یه بار تا بزن و لبه ی یقه رو دوباره گرد کن و قیچی بزن و بعد باز کن تا روی پارچه و بعد از دوخت یقه اضافاتش بیرون نزنه
لبه هاش پایین و بالا میشه اینجوری و صاف نیست اما وقتی دوختی و پیله هارو بستی گرد میشه
قسمت بالای یقه که به سرشونه میرسه رو میبینی؟مثل یک پاگون شده و دگمه خورده
قسمت پشت یقه رو توی الگو از جایی که به سرشانه میرسه جدا کن
بعد به اندازه ی دلخواه (اینجا به نظر میاد حدود 5-6سانت باشه) از سرشانه به یقه ی پشت اضافه کن
دقت کن که یقه ی جلو تا سرشانه ادامه داره و نهایتا هم بین درز سرشانه دوخته میشه
اون قسمت اضافی که به پشت یقه وصل کردی و مثل عکس یا طبق سلیقه ی خودت سرشو طراحی کن.فقط دقت کن که پهناش از یقه ی جلو کمتر نشه

قسمت جلوی لباس همونطور که میبینی برش داره و چندتا پیله خورده
اول برش رو طراحی میکنیم
روی خط وسط جلو از گودی گردن تا حدود 4سانت مونده به خط کمر (اندازه ی پهنای کمر بند) علامت میزنی
برای پهناش هم باید به فاصلش با برش منحنی توی تصویر دقت کنی
با حدود 1.5سانت فاصله از برش منحنی این خط رو هم طراحی کن و پایینش رو هم کمی گرد کن
این قسمت رو از روی الگو برش بزن
از 2سانت مونده به خط وسط جلو اولین خط رو برای اوازمان بکش و به همین ترتیب و با همین فاصله 4تا خط دیگه رو هم برای اوازمانها بکش (اگه اندازه ی پهنای این برش فک میکنی بیشتره میتونی فاصله ها رو بیشتر کنی یا اگه کمتره میتونی کم کنی فاصله هارو) این خطوط تا بالای هفت یقه امتداد دارن
بین خطوط رو برش بزن از بالا تا پایین و 1سانت اوازمان بینشون بده و خط پایین و بالای این قسمت رو دوباره طراحی کن و تمیز کن

قسمت آستین و جیب نما هم که فقط مستطیلهایی هستن دولا که پیله خوردن
برای آستین پیله دوقلو خورده که فاصله ی بین پیله ها 4سانت هست (با توجه له مچ دست یا دور بازو یا آرنج خودت)و عمق پیله ها هم 1سانت هیت

برای جیب نما هم پیله های یک طرفه به عمق 2سانت و فاصله ی 3سانت

آستین و جیب نما رو میتونی مستقسم رو پارچه برش بزنی و برای هر کدوم یک مستطیل نیاز داری فقط

دوخت:
اول برش منحنی رو بدوز و اطو بزن و بعد از اتمام کار و اینکه پرو کردی و دیدی جلوی سینه ها در قسمت برشها خوب هست روی درز برشها رو باید دوخت تزئینی به فاصله ی نیم سانت چرخ کنی.با چرخ درشت.
برای اون برش جداگانه ی جلو که اوازمان خورده حتما روی پارچه محل اوازمانهارو با مداد از پشت مشخص کن
میتونی با خط کش خطوط کمرنگی که از این طرف هم دیده نشه بکشی
این اوازمانهای یک سانتی رو که ببندی پیله های میشن نیم سانت
میتونی اول اطو بزنی بعد چرخ کنی یا اینکه اول یک سانتها رو ببندی و به فاصله نیم سانت چرخ کنی بعد اطو بزنی.فرقی نمیکنه چون در نهایت باید پیله ها چرخ بشن
بعد از اتمام این قسمت ،اونو به تنه میدوزی و وقتی مطمئن شدی از اندازش دوخت بیرونی رو هم باید دوخت تزئینی از رو بزنی میتونی هم برای این دوختهای تزئینی از دوسوزنه استفاده کنی

حالا یقه؛ اول که لایه رویی یقه رو لایه کوبی کن
بعد یقه های جلویی رو دولا رو به هم بدوز
بعد محل پیله هارو از روی الگو علامت بزن و پیله ها رو تا بزن
میتونی پیله هارو از زیر بدوزی یا اینکه کلا باز باشن و فقط اطو بزنی
بعد از اتمام یقه های جلو،اونارو میدوزی به تنه ی لباس و قسمت بالا هم به سرشانه چرخ میشه یکبار
سجاف رو که بدوزی یقه بین سجاف و تنه قرار میگیره
یقه ی پشت هم اول به پشت کامل دوخته میشه
سجاف میتونه یکسره باشه و به پشت برسه یا اینکه سجاف پشت جداگانه تهیه بشه و دوخته بشه به لباس
این قسمت که به یقه جلو رسیده رو باید خیلی تمیز در بیاری
قبل از دوختن یقه به تنه ی پشت باید دوسرش رو تا همین قسمت که میاد جلو از پشت بدوزی و برگردونی و اطو بزنی و با دوسوزنه یا یک سوزنه از رو دوخت تزئینی بری و بعدش متصل میکنی به پشت یقه و زیر سجاف
اون دگمه هم که تزئینی هستش
 برای کمری با پارچت دوتا نواری در میاری هرکدوم به عرض 1.5 بشه بعد از دوخت و روش با چرخت دوخت تزئینی بزن
روی خط کمر میتونی پل درست کنی که این کمری به پشت برسه یا اینکه مثل این تصویر اندازه ی کمری ها شکافهایی با فاصله نیم سانت باز میکنی و کمری میره داخل لباس و از پشت مانتو دیده نمیشه



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ جمعه سیزدهم تیر ۱۳۹۳ توسط پری

این مدل تونیک رومی هستش
تا به حال اینجوری ندوختم و از نزدیک هم بررسی نکردم اما تا جایی که میتونم توضیحاتی میدم براتون چون جزو مدلای درخواستی بوده
به نظرم این مدل بدون الگو راحت تر باشه دوختش
برای الگو که باید الگوی اولیه رو 4-5سانت گشاد تر بکشین و هیچ ساسونیم در پهلوها و پشت نداره و مدل رومی رو که قبلا آموزش دادم روش پیاده میکنیم و بعدش اون قسمتی که دور دست افتاده رو از یک پهلو بهش اضافه میکنیم در پشت و جلو و صاف میاریمش تا پایین
تمام یقه رو هم به همو صورت اریب تا پایین اوازمانهای دو طرفه میدیم که نهایتا چین کش میشن
اما معمولا این مدلها رو بدون الگو درست میکنن که وقت کمتری بگیره
پارچه رو دولا میکنیم و یک مربع روش طراحی میکنیم
طول و عرض مربع هم اندازه قد تونیک میگیرین.از سرشانه متر میکنیم تا حدود10سانت پایینتر از باسن بزرگ
چهار طرف این مربع بازه
روی بدن از زیر بغل اندازه میگیرم با متر تا همون 10سانت زیر خط باسن
این مقدار و رو پارچه علامت میزنیم
روی دو طرف این علامت و ایجاد میکنیم.در واقع پهلوها
هردو طرف و چرخ میکنیم
از بالا اول وسط ضلع و پیدا میکنیم و حدود 4-5سانت به سمت راس میریم و از اونجا خطی اریب تا زیر بغل میکشیم و قیچی میکنیم
از زیر بغل سمت راست تا سرشونه رو چین کش میکنیم و جمع میکنیم
سمت چپ هم اون قسمت روی دست که باز مونده رو چرخ میکنیم از داخل
برای پایین لباس به قد حدود30 سانت پارچه جدا میکنیم به صورت دولا
بالای پارچه دولای باز هست و اندازه دور باسن میگیریم و پایین که دولای بسته است و براش دور ران رو اندازه میزنیم
پشت و جلو رو جداگانه برش میزنیم و از پهلوها بهم میدوزیم
اول پرو میکنیم.از اندازه هاش که مطمئن شدیم وصلش میکنیم به بالاتنه
برای اینکارم باید بالاتنه یه دور قبلا چرخ بشه و چین کش بشه
مابقی قسمت یقه هم تزئینات اماده است که به لباس میدوزیم و البته قبلش پشت و جلو رو حدود 3سانت به هم میدوزیم


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ جمعه سیزدهم تیر ۱۳۹۳ توسط پری
 

پارچه هایی که لازم داریم:

گیپور یک قد از سرشانه تا وسط ران .تقریبا قدش میشه بین کمر و زانو

آستری یک قد از بالای سینه تا قد دلخواه لباس

تور خشک به اندازه ی 4تا دامن تمام کلوش ×2

 

الگوی اولیه رو میکشیم .قبل از تغییرات یکی از روش کپی میکنیم

برش عصایی رو طراحی میکنیم .همونطور که میبینید حلقه آستین هست و یقه ی گرد معمولی

برای یقه از گودی 1.5تا2سانت باز میکنیم و از سرشانه هم پشت و جلو 1سانت

برای اینکه حلقه ها کیست نایستن از محل برش عصایی یک سانت لقی دیگه هم در نظر میگیریم

قد پیراهن و تا حدود 20 سانت پایینتر از خط باسن بلند میکنیم

از پهلوها در پایین دامن 2-3سانت حدودا بهش گشادی میدیم و ختم میشه به خط کمر

برای پشت لباس جای زیپ در نظر بگیرید و پشت حتما درز بخوره

 

حالا قسمت زیریش

دکلته ی فت رو روش طراحی میکنیم

به نظرم این خیلی دکلته رو بالا برده.اما خب میل خودتونه میتونید شما هم بالا ببرید ولی زیبایی دکلته در متناسب بودن بازی یقه اس.به خصوص که این روش گیپور کار شده

پشت رو هم به اندازه ای که از جلو بالا اومدین بالا میاین

تقریبا دکلته ی جلو تا وسط حلقه آستین اومده که شما هم همینقدر برای پشت و جلو بالا میرین

برش عصاییشو یادتون نره

قد آستری رو تا جایی که میخواین قد لباس باشه ادامه مدین.این به نظر میاد 30سانت بلندتر از قد گیپوره

گیپور رو رو کامل میدوزیم.بعد این آستری رو هم کامل میدوزیم و در آخر بهم وصل میشن

برای تورهای پایین.همونطور که میبینید خیلی پرچین شده.4طبقه تور هستش که هر طبقه اندازه ی دوتا 4کلوش پارچه میبره .یک 4کلوش برای جلو و یکیم برای پشت

اولین طبقه که روی کار هست رو به حدود باست کوچک روی آستری میدوزیم و بقیه طبقات رو هم مثل دامن اسپانیولی که قبلا آموزش دادم بهش وصل میکنید

بعد از اینکه آستری هم آماده شد حالا باید وصلش کنیم به گیپور تا جا به جا نشه روی تن

معمولا از قسمت حلقه آستین وصل میکنن و بر میگردونن اما این چون گیپور هست و دیده میشه باید اول حلقه آستری رو جداگانه بدوزین و به داخل تا بزنید و بعد حلقه ها رو روی هم مماس میکنیم و یکدور هر دو رو با هم چرخ میکنیم

برشها رو هم روی هم مماس میکنیم و با سوزن در چند نقطه بهم بست میزنیم تا جا به جا نشن

برای پشت هم 20سانت بالا رو زیپ مخفی میدوزیم

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ژورنال, پیراهن کوتاه
نگارش در تاريخ پنجشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۳ توسط پری
 


یک الگوی پشت و 2عدد الگوی جلوی کامل رسم میکنیم
نوک سینه را مشخص کرده و از یقه یک لقی 3سانتی میگیریم.بازی یقه را مشخص کرده و خط یقه را طوری طراحی میکنیم که از بازی یقه زیر سینه مقابل بگذرد و به نرسیده به خط پهلو میرسانیم (بسته به مدل)
از این الگو یکی برای قسمت راست رولت میکنیم و برای قسمت چپ فاصله بین خط "د" تا خط باسن کوچک را به 5قسمت تقسیم میکنیم (پیله ها)
از حدود دو وسط حلقه تا خط کمر را تقسیم بر 5 میکنیم و به خط "د ج" وصل میکنیم طوری که یکی از اوازمان ها از نوک سینه بگذرد و کیست الگو را برطرف کند
هرچه تعداد اوازمان ها بیشتر باشد چین یا پیله های لباس قشنگتر میشود
برای قسمت سمت راست که زیر قرار دارد لقی یقه را 1.5 سانت میگیریم و 1.5سانت دیگر را از پهلو کم میکنیم
سمت راست تا پهلو کامل ادامه دارد
به طور کلی لقی برای هر یقه = یک دهم بازی یقه

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ پنجشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۳ توسط پری

الگوی آستین را از حد معمول بلندتر میکشیم(تا روی دست)

دور مچ را به اندازه دور بازو میگیریم

در تاج آستین خطوطی افقی رسم میکنیم و برش داده اوازمان میدهیم تا حدود 2تا 2.5 برابر شود

خط وسط آستین را روی پارچه مشخص میکنیم و دوراه چرخ میکنیم و چین کش میکنیم تا به اندازه دلخواه درببیاید

دور حلقه را هم شلال کرده و چین کش میکنیم

برای دم آستین یک مچ 6تا8سانتی دولا برش میزنیم و میدوزیم


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ پنجشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۳ توسط پری

الگوی اولیه ریون را میکشیم
در حلقه 3سانت بالا می رویم " نقطه آ "
پایین مربع حصیر بافت را به طور دلخواه در خط وسط جلو اندازه میزنیم(حدود خط کمر) یا 4سانت بالاتر "نقطه ب "
از آ به ب وصل میکنیم و بر نقطه ب خطی عمود میکشیم به اندازه ی 9سانت "خط ب ث"
از ث به گوشه گردن وصل میکنیم (بهتر است بعد از اوازمان دادن ، ث زاویه قائمه باشد
خط "ب ث" را به 3 قسمت تقسیم میکنیم و خطوطی به حلقه وصل میکنیم (حلقه هم 3 قسمت میشود)
خطوط 2 و 1 را برش میزنیم و اوازمان میدهیم تا "ث ب " بشود 27 سانت (3برابر میشود)
دوباره "ث ب " را به 3 قسمت میکنیم و خطوط جدید 1 و 2 را که به اندازه  9سانت است رسم میکنیم
روی پارچه این 9سانت ها را چرت میزنیم
برای دوخت پنل 2 را روی دولای بسته پارچه برش زده و پنل 1 را روی دولای باز
هرکدام از 9سانت ها را چین میدهیم تا به 3سانت برسد
خط " آ ب" را در پنل 1و 2 به هم میدوزیم و قسمت های 9سانت حصیری را به 9سانت آخر خط " آ ب " میدوزیم
ابتدا سمت راست را به چپ میدوزیم و سپس سمت چپ را به طور حصیری از بافت های سمت راست رد میکنیم

 

متاسفانه از این مدل دوخته شده تصویر ندارم ولی اینو در دو رنگ بدوزید اسپرت و قشنگ میشه و بافت حصیری هم که وسط سینه میافته قشنگ تر میشه

من در دو رنگ سبز و زرد دوختم که قشنگ شد

 

** با تشکر از دوست خوبم "سنا" که این تصویر و برامون فرستاد


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ سه شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۳ توسط پری
دوستان راجع به عیبهای اندامی خیلی سوال داشتن و منم قول دادم که پستهای جداگانه ای براشون بذارم به طور مفصل ولی متاسفانه هرچی گشتم عیبهای اندامی بالاتنه رو پیدا نکردم بین جزوه هام! و فقط عیبهای دامن و پیدا کردم

عیبهای اندامی دامن و براتون میذارم ایشالا به زودی

برای بالاتنه هم یکی از دوستان زحمت کشیدن و سوال دوست دیگه رو پاسخ دادن که من براتون میذارم

اگه از دوستان دیگه هم کسی هست که عیبهای اندامی بالاتنه رو داره یا بلده لطفا برام بذاره تا در اختیار سایرین قرار بدیم

با تشکر از مریم جان پاسخشونو براتون میذارم


 


مژگان خانم درباره ایراد اندامی جلو که دگمه ها از هم باز نشن پرسیده بودن
از الگوی اولیه روی خط سینه 1سانت و نیم ساسون میگیرم

دقیقا قسمت جلو بعد از پایین لباس 1و نیم بیرون میریم و 1و نیم میریم پایین و پایین لباس و روی این خط اصلاح میکنیم و به ساسون نوک سینه وصل میکنیم و از گودی گردن 1 و نیم میریم داخل و این نقطه های جدید و بهم وصل میکنیم که میشه خط جدید جلو و از این خط به بعد جا دگمه میزاریم

 اینم تصویر همین توضیحات که مریم جان لطف کردن و فرستادن

 پ.ن: دوستان راهنمایی کردن که از کتابهای زیر میتونید برای مبحث ایرادات اندامی کمک بگیرین

کتاب الگو وبرش متریک

کتاب الگوی متریک زنانه

و یه دوستیم آدرس زیر و دادن تا اگه خواستین دانلود کنید برای ایرادات اندامی

www.chap.sch.ir/books/1379

با تشکر از دوستای خوبم زهرا و سارا

یکی از دوستان گفتن که فایل بالا رو دانلود کردن و فصل هشتمش توضیحات کامل و خوبی داره.توصیه کردن برای ایراداتاندامی استفاده کنید

 

این نظرو یکی از دوستان به اسم مرضیه خانم زحمت کشیدن برام گذاشتن

ممنون از لطفشون

ایراد اندامی واسه باز شدن بین دکمه ها اینه
ساسن سرشانه را خالی کرده ساسون جلو را خالی کرده سپس تکه کاغذی از سرشانه تا کمر به هر دو سمت الگو میچسبانیم ، در قسمت نوک سینه 1 سانتی متر به هر دو سمت الگو اضافه میکنیم و از این علامت ، به سرشانه و کمر صفر میکنیم و 1 لقی 1 سانتی روی خط سینه از وسط جلو تا نوک سینه میگیریم سپس خط وسط جلو را که کمی کج شده ترمیم میکنیم .

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی, ایرادات اندامی
نگارش در تاريخ سه شنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۳ توسط پری

کلا 3مدل آستین کاپ داریم
این نوع اول هستش
برای شروع،الگوی اولیه بالاتنه رو میکشیم
برش عصایی رو روی مدل طراحی میکنیم
از وسط جلو طبق عکس 0/5سانت لقی میگیریم و به کمر ختم میکنیم
اول یقه رو طراحی میکنیم
برای طراحی یقه،از سرشانه 2تا4سانت پایین میایم.هرچقدر که پایین بیاین میزان باز بودن شانه بیشتر میشه
از گودی گردن در جلو هم به اندازه بازی یقه میایم پایین.این مقدار دلخواهه ولی خیلی نباید بسته باشه که مدل بهم نریزه
طبق تصویر منحنی مورد نظرتونو طراحی کنید.اول وسطشو پیدا میکنیم.بعد از وسط به سمت سرشانه که میریم، به سمت پایین خمیده میشه و از وسط به سمت وسط جلو که میریم به سمت بالا خمیده میشه
از وسط یک لقی 1.5 سانتی میگیریم حتما و روی الگو میبندیم
حالا میرسیم به سرشانه
از کنار گردن به اندازه ی یک دوم سرشانه + 1 جلو میریم و علامت میزنیم
از حلقه آستین هم 1.5 سانت بالا میریم و باصطلاح تنگ میکنیم حلقه رو و این دو نقطه رو مثل تصویر بهم متصل کنید و همون هلال حلقه آستین رو هم باید تا حدی داشته باشه
بعد اون پنس زیر بغل و میبندیم و منتقل میشه به برش عصایی
الگوی جلو آماده است


 
برای الگوی پشت هم مثل تصویر همین کارهارو انجام میدیم ولی یقه ی پشت رو یکبار انحنا میدیم و انتهاش که میرسه به وسط پشت دیگه صاف میشه
یک ساسون لقی از یقه میگیریم و برش منحنی رو هم برای پشت طراحی میکنیم


 

آستین:
الگوی اولیه آستین و میکشیم و تغییرات تقسیم بندی که تو شکل هم میبینید و روش اعمال میکنیم
حلقه ی پشت و جلو باید به اندازه ی حلقه ی پشت و جلو توی الگوی بالاتنه در نظر گرفته بشه
اون قسمت بالا هم که شیب شده در واقع ادامه ی یقه میشه که وری بازو قرار میگیره
شاید دقیقا الگوتون به همین شکل در نیاد که اندازه ی پشت و جلوش چنین تفاوتی داشته باشه.این به عنوان نمونه است و الگوی اصلیتون کمی متفاوت میشه
برای اینکه بدونید قسمت بالا اندازش درسته یا نه، توی الگوی بالاتنه پشت و جلو اون قسمتی که دور ریز شده رو اندازه بزنید و مقایسه کنید
 
اگه خواستید برای لباسهای کشی از این مدل استفاده کنید مراحل همینه فقط لقی های یقه رو بیشتر باید بگیرید .به میزان کش بودن پارچه 2یا 3برابر میشن لقی ها
و الگوی اولیه تون هم که الگوی پارچه های کشی هست.اگه میزان کش بودن پارچه زیاده مثل ریونها،برش ایجاد نمیکنیم به هیچ عنوان و لقی های یقه ختم میشن به پهلو یا حلقه آستین


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ژورنال
نگارش در تاريخ جمعه نهم خرداد ۱۳۹۳ توسط پری

الگوی اولیه بالاتنه کودکان رو میکشیم
به قد الگو به میزان دلخواه اضافه میکنیم و دامن رو از هر طرف 2-3سانت فون میکنیم
از گودی یقه 5-6سانت پایین میایم و خط صافی میکشیم
وسط خط و پیدا میکنیم و حدود 5سانت به راست و چپ میریم و به حلقه آستین وصل میکنیم(میتونید این مقدار و به دلخواه کم یا زیاد کنید)
از خط سینه حدود 5-6 سانت پایین میریم و گودی حلقه آستین رو همین مقدار میاریم پایین
از خط کمر 2.5سانت بالا میریم و 2.5سانت پایین میایم و به این صورت دو خط موازی روی کمر جلو و پشت رسم میکنیم
الگو از این قسمت برش میخوره و اون 5سانت وسط هم که کمر لباس هست برش میخوره و جدا میشه
میتونید این سارافون رو با آستری بدوزید یا اینکه اگه فکر میکنید خیلی ضخیم میشه یک لا بدوزید اما قسمت بالای یقه رو سجاف بدین
حلقه های آستین رو هم میتونید سجاف بدین هم اینکه فقط سردوز کنید و یکبار به داخل تا بزنید
الگوی پشت میتونه مثل جلو کمرش جدا بشه یا اینکه کلا یکسره باشه و ساده دوخته بشه
کمری وسط باید دولا باشه و درزهای پایین و بالا بین کمری قرار بگیره و از چپه لباس هم دیده نشه
به این منظور اول لایه رویی کمری رو لایه چسب میزنیم
بعد بالاتنه رو بین لایه رویی و زیری کمری قرار میدیم و چرخ میکنیم
بعد دامن رو به لایه زیری چرخ میکنیم و لایه رویی رو از روی لباس تا میزنیم به داخل و اول کوک میزنیم و بعد چزخ نیش میکنیم
قسمت بالای کمری رو هم چرخ نیش میکنیم
پشت رو هم به همین ترتیب میدوزیم
بغل سارافون از کمر به بالا دگمه خورده
برای اینکار بهتر اینه که پهلوها رو بهم چرخ کنیم و بعد دوتا جادگمه ی عمودی با رنگ مخالف(رنگ لباس زیر سارافون مثلا) به صورت تزئینی بزنید اما باز نکنید جادگمه ها رو و دگمه ها رو وسط جادگمه ها بدوزید
دوتا پل روی کمر هست که اونها رو هم دولا روی پارچه برش میزنیم و پارچه زیری رو میتونیم مثل تصویر از رنگ مخالف یا یکی از رنگهای زمینه استفاده کنیم
بعد از دوخت کاملشون میتونید یه مقدار از درز کمری از بالا رو باز کنیو بذاریمشون لای درز که تمیزتر هم میشه یا اینکه سرشونو سردوز میزنیم و از رو میدوزیم به کمر و دوراه چرخ میکنیم به صورت دو خط موازی
وسط جلوی دامن رو پیدا میکنیم .از پایین دامن حدود20سانت بالا میایم و علامت میزنیم.از پیین دامن در وسط جلو حدود 4سانت به طرفین میریم.به این صورت یک هشت ایجاد میشه.این 8رو قیچی میزنیم و بینش زیپ میدوزیم و .در واقع زیپ بین این دو برش قرار میگیره
برای بندهای بالای سارافون دو مستطیل به اندازه ی از جلو تا پشت جایی که بند میخوره (پشت هم مثل جلو هست) و با پهنای 4-5سانت به صورت دولا برش میزنیم و میدوزیم.
از پشت بند بین یقه پشت و سجاف دوخته میشه و یک دور هم از رو چرخ نیش میکنیم
از جلو هم همونطور که میبینید دگمه میخوره
حالا میرسیم به جیب ها.
اول یک مستطیل به اندازه جیب مورد نظرمون از پارچه ی زمینه برش میزنیم
یک جیب نما از رنگ مخالف تهیه میکنیم که به صورت دولا هست و از عرض جیب ما کوچکتره.از هر طرف جیب حداقل 2تا2.5سانت فاصله داره
این جیبنما رو هم به جیبمون میدوزیم.محلش تقریبا میشه روی یک چهارم دوم جیب
بعد از رنگ همین جیب نما، یک مستطیل به پهنای 3سانت (جادرز ها رو هم در نظر بگیرید) و طولش هم به اندازه ای که از این سر جیب یه اون سرش برسه و مطابق تصویر از پایینش هم عبور کنه برش میزنیم . میدوزیم به مستطیل جیبمون.بعد این جیب رو از همین قسمتی که اضافه شده میدوزیم به لباس و چون نمیتونید با چرخ از داخل بدوزیم، در جای خودش با سوزن فیکس میکنیم و اول کوک میزنیم و بعد با چرخ نیش میدوزیم دورتا دورشو .قبل از اینکار لبه های دوخته شده ی داخلی و لبه ی همین قسمت رو که قرار به تو تا بزنیم و بدوزیم رو سردوز میکنیم که به مرور زمان ریش نشه
از قسمت لبه ی جیب، کناره ها رو حدود 3 سانت به صورت یک پیله میبندیم و یکبار از رو چرخ میکنیم
مرحله آخر هم یک جیب نما با پارچه ی اصلی و به اندازه ی عرض جیب خودمون هست که با فاصله ی نیم سانتی از لبه ی جیب، دوخته میشه به لباس



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, سارافون, لباس کودک
نگارش در تاريخ جمعه نهم خرداد ۱۳۹۳ توسط پری

جنس این مانتو میتونه کتان نخی یا پارچه های نخی باشه
این مانتو همونطور که میبینید تنگ نیست و روی دامن هم از کمر چینهایی داره.پس ساسون روی الگو نمیکشیم اصلا!
2سانت رویهمگرد یادتون نره+سجاف سرخود که سجاف و رویهمگرد بهم وصل هستن ولی از الگوی بالاتنه جدا میشن و جداگانه دوخته میشن بهش
یقه این مانتو یقه گرد + یقه هفت معمولی هستش

اول یقه گرد و طراحی میکنیم بعد از وسط جلو حدود 2/5 تا3 سانت داخل میشیم و یقه هفت رو از اونجا طراحی میکنیم

و سر یقه هم یقه ایستاده رو میدوزیم منتهی با پهنای کمتر
الگوی اولیه بالاتنه معمولی رو میکشیم ولی به جای 5،دور سینه رو +7میکنیم و تغییرات لازم برای مانتوها رو روش اعمال میکنیم
به هیچ ساسونی تو این مدل نیاز نداریم  نه پهلوها و نه روی لباس
پنس سرشانه رو نمیبندیم بلکه تقسیمش میکنیم به طرف وسط جلو به اندازه های تقریبا یکسان
 
دور زیر سینه رو میبینید کمی چین خورده؟اون هم بند مخفی از زیر مانتو دوخته شده
حالا اگه دوست دارین زیر سینه باشه این بند براتون، از نوک سینه 8-9سانت میاین پایین و خطی میکشین و همین خط رو روی پارچه هم کامل علامت میزنین و میکشین (روی چپه ی پارچه) و اگرم میخواین روی کمر باشه که روی خط کمر در نظر میگیریم و همون خط کمر رو روی پارچه علامت میزنیم.هم پشت و هم جلو
12تا13سانت(بسته به مقداری که دوست دارید یقه تون باز باشه)از گودی یقه پایین میایم ولی از سرشانه گشاد نمیکنیم.یقه هفت رو طراحی میکنیم و روش یه پنس لقی به میزان 0.6 میلیمتر میگیریم و اگه یقه بیشتر باز شده یا پارچش خیلی سفت نیست دوتا ساسون میگیریم.ساسونهای لقی رو میبندیم و دوباره خط هفت یقه رو درست میکنیم
اون قسمت بالای یقه هم به روش یقه ایستاده الگو کشی و بریده میشه
به پایین دامن به هر طرف از پهلوها 3سانت اضافه کرده و میرسونیم به خط کمر تا مانتو فون بشه(میتونید این مقدار و بسته به سلیقه و دلخواه خودتون کم و زیاد کنید)
برای گرد کردن پایین مانتو،از خط پهلوی جدید حدود 7سانت بالا میریم و با خطی منحنی وصل میکنیم به وسط جلو.البته دقت کنید که یک سوم آخر که به وسط جلو میرسه صاف شده و دیگه منحنی نیست
آستین:
برای اینکه بالای کاپ آستین چین بخوره و بالا بایسته یه مقداری کاپ آستین رو توی الگو بالاتر رسم میکنیم مثلا به اندازه ی 2-3سانت و حدود 5-6سانت هم باید حلقه ی دور این آستین گشاد تر از حلقه آستین الگوی بالاتنه باشه.اگه نیست از پهلوهای آستین بهش اضافه کنید و بعد هم کمی گردش کنید تا مثل الگوی خود استین بشه.مچ هم یه مقداری چین خورده برای اون هم درست از زیر بغلهای آستین در دو طرف صاف میایم پایین
برای مچی هم یه مستطیل دولا به پهنای 2تا3سانت و طول هم اندازه مچ دستتون +1تا2سانت گشادی، برش میزنید و لایه کوبی میکنید
دوخت:
بالاتنه 5تا خط دیده میشه که اینا پیله نیستن بلکه به صورت رگه دوزی دوخته شدن.از سرشانه تقریبا 3-4سانت میرین به سمت پهلو و از اونجا اولین رگه دوزی انجام میشه.اول از همه این 5تا خط رو روی پارچه علامت بزنید.با فاصله 1.5سانت از هم قرار دارن.بعد از هر 1.5سانت،به اندازه ی 0.5سانت از پارچه رو یالا میارید و چرخ نیش میکنید از رو.دقت کنید که خطوط تا پایین خط کمر صاف باشن.میتونید از رو با صابون و خط کش خطی بکشید.اینکه این خطوط کجا قرار بگیرن هم تا حدی بستگی به سایز خودتون داره.اولین خط و ببینید!از نوک سینه کمی رد شده و آخرین خط هم به 3سانت بعد از شروع هفت یقه رسیده.حالا این فاصله رو میتونید تقسیم بندی کنید.
بعد از اتمام اینمرحله، رویهمگرد و سجاف رو که قبلا لایه کوبی کردین و میدوزین به بالاتنه ی جلو.سجاف رو از پشت یکبار تا زمینیم به داخل تا درزهای دوخت کلا داخل سجاف و ریهمگرد قرار بگیرن و دیده نشن
بعد از دوختشون یکبار از روی مانتو یک چرخ نیش از لبه ی محل وصل رویهمگرد به بالاتنه میزنید
حالا پشت و جلو رو از پهلوها و سرشانه به هم وصل میکنیم
چینهای دور کمر:
اول یه مستطیل به اندازه ی دورتا دور زیر سینه یا خط کمر روی لباستون(جایی که میخواید چین بخوره) و به پهنای 4تا6سانت برش میزنید از اضافات همین پارچه یا اگه ندارین از یه پارچه دیگه و دورتا دورشو سردوزی میکنید
گفته بودم این خط و روی پشت پارچه تون علامت بزنید؟حالا همون خط و در نظر بگیرین.به اندازه ی 2سانت یا 1.5سانت وسط جا میذارین.یعنی اگه اون خط اصلی رو در نظر بگیریم؛ 1 سانت بالای این خط و 1سانت پایین این خط و علامن بزنید(یا 0.7بالا و همینقدر هم پایین)
این و دورتا دور کمر یا زیر سینه مانتو علامت میزنیم و بعد یکدور همینجوری روشو چرخ کنید تا از اون طرف (راسته ی لباس)محل علامتها دیده بشن با همین یه راه چرخ
فقط دقت کنید که این چینها تا وسط جلو نیومدن! یعنی جایی که اولین رگه دوزی شروع شده اینا ختم شدن دیگه.
بعد اون پارچه مستطیلی که گفتم و میذارین پشت  مانتو و با سوزن بالا و پایینشو فیکس مکینین تو محلهایی که قبلا چرخ کردین یا اینکه کوک بزنید با نخ تا جا به جا نشن و بعد با نخ همرنگ پارچه تون از روی کار شروع میکنید آروم به چرخ کردنو دو سرش رو هم یادتون نره که سرقرصی بزنید(یعنی با چرخ یکی دوبار برید و برگردین تا بعد از بریدن نخ در نره)
یک بند باریک هم با پارچه تون درست میکنید تا از داخل این راه عبور کنه.
برای درست کردن بند:یه پارچه مستطیلی به طول مورد نظرتون و عرض هم مطابق مدل(اینجا 3سانت)برش میزنید و از چپه میدوزید.برای اینکه برش گردونید و دوخت داخل بند قرار بگیره،یک نخ محکم و دولا میکنید داخل سوزن و تهشو گره میزنید و سوزنو از یک سر این بند رد میکنید یکی دوتا کوک کوچیک میزنید و پشت سوزن و میبرید داخل سوراخی بند و مث زمانی که میخواید مثلا شلوار یا دامن کش کنید و هی سنجاق رو میکشید به طرف بالا،اینجا هم هی ته سوزن و میبرید بالا و آروم آروم میکشید تا اینکه برسه به اون سرش و سوزن و در میارین و بقیه شو میکشین.مواظب باشین نختون پاره نشه که کارتون دوبرابر میشه!
بند رو از زیر لباس رد کنید.بعد مانتو رو تنتون کنید و بعد از اینکه جلوشو با سوزن یا دگمه بهم رسوندین، اون بند و از زیر بکشید تا مقداری که میخواید جمع بشه  و بعد دو سر بند رو از داخل یه گره میزنید که درنیاد یا اگه با گره در میاد یه دور چرخ کنید به همون قسمت های انتهایی تا در جای خودش ثابت بشه
قسمت بالای یقه رو مثل یقه ایستاده میدوزید (حتما لایه کوبی بشه!)
آستین ها رو هم اول کاپ رو یه دور چرخ میکنید و اینقدر چین میدین تا به اندازه ی حلقه آستین مانتو بشه و بعد چینها رو جمع میکنید قسمت بالای کاپ
سر مچ رو هم همینطور چین کش میکنید و مچ رو خیلی ساده بهش میدوزید و سردوز میزنید و دگمه خور هم یادتون نره برای مچ در نظر بگیرین!


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ جمعه نهم خرداد ۱۳۹۳ توسط پری

جنس این پارچه "کشی" هست.میتونه ریون استفاده بشه یا تریکو کشی
مدل خیلی ساده است
اول از همه از الگوی اولیه پارچه های کشی استفاده میکنیم و از سرشانه پشت و جلو 2سانت گشاد میکنیم
خانمهای باردار چون دور شکمشون بزرگترین قسمت بدنشونه باید این اندازه رو برای دامن در نظر بگیریم به جای دور باسن تا لباس بهشون نچسبه و حالت آزاد داشته باشه
قد الگو رو از خط باسن پایین میایم تا جایی که میخوایم قد لباسمون باشه
قسمت بالای لباس چپ و راست هست ولی دامنش همونطور که میبینین ساده است
روی الگو با استفاده از فاصله سینه و بلندی سینه،محل نوک سینه رو مشخص میکنیم.از نوک سینه به اندازه 8-9سانت پایین میایم(به اندازه ی نوک سینه ی فرد مورد نظر تا زیر سینه +یکی 2سانت اضافه)
یک خط جدید رسم میکنیم
از اینجا الگوی دامن رو جدا میکنیم و میذاریم کنار
الگوی قسمت بالا رو به صورت چپ و راست طراحی میکنیم.این چپ و راست ککاملا به پهلو نمیرسه
خطی که باهاش فاصله سینه رو مشخص کردین و از نوک سینه میاد پایین رو باید در نظر بگیرید و به همون اندازه از وسط جلو خارج میشیم میرسونیم به همین نقطه ای که گفتم یعنی خط فاصله سینه
یقه رو هفت میکنیم و چون این یقه خیلی باز هست 3تا ساسون لقی 1.5 تا 2سانتی(بسته به میزان شل یا سفت بودن پارچه تون و بازی یقه)روی یقه میبندیم و مجددا خط هفت یقه رو اصلاح میکنیم
از پهلوها ساسون کم نمیکنیم توی الگو بلکه اضافت چین میخورن زیر سینه
 
الگوی بالاتنه کامله.اگه دوست دارین میتونین الگوی دامن رو هم از پهلوها کمی گشادی بدین تا فون بشه
الگوی پشت لباس ساده است و اون هم میتونه از کمر جدا بشه یا اینکه سرهم باشه با دامن
برای دوخت پارچه های کشی اول قسمتهایی مثل یقه رو یک دور با چرخ معمولی چرخ میکنیم تا موقع دوخت اصلی خیلی کش نیاد
اون قسمتهای حلزونی رو با الگوی دامن 4کلوش در بیارین و یک سرش که از بالا بین درز سرشانه دوخته میشه و سر دیگش که به پایین میرسه سرش تیز میشه.حلزونی یقه رو میدوزیم و پشتش هم سجاف میزنیم
بالاتنه ها رو رویهم میاریم و یکبار چرخ میکنیم
دامن رو به بالاتنه میدوزیم.پشت و جلو رو بهم وصل میکنیم
حالا میرسیم به بندی که زیر سینه خورده
باید یک لایه پارچه زیر همون قسمت بدوزیم تا بتونیم بند و از داخلش عبور بدیم
به اندازه ی دورتا دور سینه روی لباس رو اندازه میزنیم.درست همون قسمتی که در جلو هم درز خورده
یک مستطیل به همین طول و عرض 4تا6سانت از خود پارچه یا اگه پارچه ندارین یه پارچه ی دیگه اما کشی باشه حتما!برش میزنیم.دوسمت بالا و پایین رو سردوز میکنیم که در نره از وسط پارچه
بعد از پشت لباس این پارچه رو بالا و پایینشو چرخ میکنیم به زیر سینه طوری که وسطش حداقل 2سانت باز باشه
از قسمت روی لباس قبل از اینکه اون لایه ی پشتی رو بدوزیم،سمت چپ جایی که تو تصویر میبینین یکی از بندها خارج شده یک جادگمه به اندازه ی پهنای بند مورد نظر میزنیم
وقتی بند و دوختیم از داخل لباس رد کردیم، یک سرش همون قسمتی هست که به صورت چپ و راست شده و اضافه شده و سر دیگه هم در همون قسمت منتهی روی اون طرف لباسه که جادگمه خورده
برای آستینها هم با همون الگوی 4کلوش در میاریم و میدوزیم به حلقه آستین


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون, لباس بارداری
نگارش در تاريخ پنجشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۳ توسط پری

جنس این دامن از کرپ هست.میتونید با کتان یا ترگال هم این دامن رو بدوزید اما کرپ فکر میکنم شیک تر میشه فقط دوختش یه مقدار سخت تره
الگوی اولیه دامن تنگ رو رسم میکنیم.
دامن و خمره ای میکنیم.به این صورت که از پای دامن هر طرف 2-3سانت به داخل میایم و میرسونیم به خط باسن
در الگوی پشت،به اندازه حدود 20 سانت برای چاک باید در نظر بگیریم که به این منظور،20 سانت از پایین دامن رو در دو طرف 3-4سانت اضافه در نظر میگیریم
ساسون های پشت رو از 2تا در هر طرف به یکی در هر طرف میرسونیم و اضافات رو از پهلو ها و دو ساسون باقی مانده کم میکنیم.اون تک ساسون رو هم در وسط خط کمر الگوی پشت قرار میدیم
 
قسمت جلو:
برای این قسمت الگوی جلو رو باید کامل بکشیم و بعد از این که تکمیل کردیم،کمر دامن رو به 4قسمت تقسیم میکنیم، از پهلو 8سانت پایین میایم، به اولین یک چهارم که رسیدیم 3تا4سانت از نقطه ی اولیه پایین میایم و وصل میکنیم.در سومین قسمت حدود5سانت میایم پایین و از نقطه ی یک چهارم اول وصل میکنیم به این نقطه.به این صورت اون تکه ی بالا طراحی میشه
 
این بخش و کپی میکنیم و از روی الگو برمیداریم
کمر قسمت پشت هم که به صورت برش هست فقط.حدود 4-5سانت از کمر پایین میایم و خط صافی میکشیم
زمان دوخت اول ساسونهارو میدوزیم
بعد در قسمت جلو،اون دو قسمت رو مثل تصویر رویهم قرار داده و از بالا به کمر چرخ میکنیم و از پهلو هم به پهلوهای دامن چرخ میکنیم تا به صورت یک تکه در بیاد
درضمن این دو قسمت دولا هستن و یک لایه شون حتما باید لایه کوبی بشه
دگمه ها هم جنبه ی تزئینی دارن که میتونید به جاشون از سنگ هم استفاده کنید
پیشنهاد میکنم برای جلو هم ساسونهارو حذف کنید تا زمان اطوکشی از زیر سایه نندازه روی کمر دامن
قسمت پشت اول کمر رو میدوزیم
بعد کاملا پشت رو یه کدور تا پایین چرخ میکنیم.به 20سانت چاک دامن که رسیدیم،2سانت قبلش با چرخ محکم کاری میکنیم + قسمت بالا که زیپ میخوره هم باید انتهاش محکم کاری بشه
اطوکشی میکنیم و لای درز پشت رو هم کاملا با اطو  باز میکنیم
اول قسمت زیپ و میشکافیم و زیپ مخفی رو میدوزیم و بعد چاک پایین رو باز میکنیم
اگه میخواید بین چاک باز نباشه ، این قسمت اضافه ی چاک رو به یک طرف تا بزنید و از پشت هم مثل پیله بهم میدوزیم درزشو
یا اینکه، اون مقدار اضافه رو در طرف راست بعد از اینکه خوابونیدم به سمت چپ،دوباره نصفشو برمیگردونیم به سمت راست
یا اینکه کلا بین چاک رو باز کنید و به طرفین اطو بزنید
برای قسمت کمر حتما از سجاف استفاده کنید تا تمیز بشه.میتونید دامن رو آستر کشی هم بکنید که در این صورت ایستایی بهتری خواهد داشت.
آستر کشی رو قبلا توضیح دادم ولی بازم مختصر میگم.آستری دامن فقط از بالا در قسمت کمر وصل میشه.شما اگه سجاف در نظر گرفتید میتونید آستری رو به سجاف بدوزید
از پایین قد آستری حداقل 3سانت کوتاهتر باید باشه و به پایین دامن هم وصل نمیشه
برای دامنهایی مثل این که چاک دارم آستری هم از پشت به همون اندازه (2-3سانت بیشتر)چاک میخوره و دوخته میشه به چاک دامن اصلی منتهی با فاصله ی حداقل 2سانتی یا 2سانت تا دیده نشه بعد از دوخت
برای پشت دوتا جیب فیلتاب یک طرفه دوخته شده که میتونید از سایت تبیان که تو پیوندها هست آموزش تصویری جیب فیلتاب رو ببینید.ولی همونطور که تو تصویر هم دیده میشه خیلی تمیز در نمیاد و کمی چین میخوره و میتونید از جیب نما استفاده کنید برای پشت


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن
نگارش در تاريخ جمعه دوم خرداد ۱۳۹۳ توسط پری

الگویه اولیه بالاتنه رو میکشیم
2سانت روی همگرد براش در نظر میگیریم
نوک سینه رو 2سانت به سمت پهلو منتقل میکنیم.وقتی این انتقال و انجام میدیم طبق آموزشی که تو باز کردن الگوهای ژورنال دیدیم،باید ساسون سرشونه هم تغییر کنه و محل تلاقیش بشه نوک سینه ی جدید
بعد ساسون سرشانه رو میبندیم و برش عصایی رو طراحی میکنیم
این برش تا پایین لباس میاد

بازی این یقه روی خط کمر هستش و همونطور که میبینید به صورت دویقه رویهم طراحی شده

اول یقه ی کامل که تا کمر باز شده رو طراحی میکنیم

از سرشانه یقه گشاد نمیشه

درست از سرشانه یقه رو شروع میکنیم تا کمر به صورت یقه یو

ای سرشانه تا خط سینه تقریبا صاف میاد و از همون نقطه یه منحنی نرم و بعد شیب میشه به خط کمر در وسط جلو

این اولین بخش طراحی یقه بود.حالا قبل از بخش دوم،قسمت پایین لباس و تکمیل میکنیم

همونطور که میبینید پایین لباس باز هشت و از هم فاصله داره

از خط وسط جلو در پایین اول 3سانت پایین میایم و 2تا 2.5سانت به طرفین میریم و نوک های قسمت جلو رو به پهلوها شیب میکنیم

این اندازه هارو بعد از تکمیل الگو میتونید روی بدن خودتون بگیرید و اگه خواستید کمتر یا بیشتر بشه مجددا تغییرش بدین

حالا میرسیم به قسمت دوم یقه

قبل از اینکه بخش دوم یقه رو طراحی کنیم باید از یقه ی بازی که اول کشیدیم ساسون لقی بگیریم

3تا ساسون 1.5تا 2سانتی در 3 نقطه ی یقه کشیده و میبندیم و مجددا خط یقه رو اصلاح میکنیم

حالا از نوک سینه 2سانت به وسط جلو میایم و علامت میزنیم  برای یقه ی جدید

از بالا درست از محل یقه ی قبلی ،یقه رو گرد میکنیم و تا 1.5 یا 2سانت مونده به وسط جلو یقه رو ختم میکنیم و از اونجا خط صافی میکشیم تا نوک سینه ی جدید که علامت زدیم و از اون نقطه هم با شیب ملایم وصل میکنیم به خط کمر. با برش عصایی تقریبا یه فاصله ی 4سانتی داره و تا حدود 7-8سانت با هم خطوط موازی تشکیل میدن

به این صورت برای الگوی جلو 3تکه ی جدا شده از هم داریم.تکه ی دوم رو باید از الگوی اصلی رولت کنیم بعد از تکمیل و تکه ی سوم رو مستقیم از روی الگو برش میزنیم

دوختش کمی پیچیده است اما ساده است و اگه دقت کنید میتونید به راحتی بدوزین
اول 2تکه ی 2 و 3 رو بهم میدوزیم
همونطور که تو تصویر هم میبینین، تکه ی سوم قسمت بالاش کپی شده از یقه ی دوم هستش.چون این قسمت تقریبا مث یه یقه امریکایی هست که برنگشته به سمت لباس و روی تن میخوابه
پس باید کاملا یه شکل باشن.این دو قست و از چپه به هم میدوزیم تا پایین هم که برش هست و بهم دوخته میشن تا یک تکه بشن
قسمت یقه ی اول و باید سجاف بهش بدیم حتما تا پایین لباس.و فراموش نکنید که اون قسمت یقه ی دوم رو لایه زیریش و لایه چسب بندین تا ایستاییش خوب باشه
حالا که این قسمت تکمیل شده تکه ی 1 رو هم بهش مطابق معمول وصل میکنیم
دقت کنید که هر قسمتی رو بعد از دوخت اطو بزنید بعد قسمت بعدی بهش وصل کنین
جیبهای فیلتابی هم درست روی خط کمر طراحی شدن.آموزش جیب فیلتاب رو از سایت تبیان که تو پیونده اهست میتونید فیلمشو دانلود کنید و ببینید.
اگه این جیب براتون سخته و بار اول هست حتما قبل از این لباس روی یه پارچه ی دیگه پیاده کنید تا لباستون خراب نشه
همچنین میتونید به جاش کلا از جیب نما تو همون قسمت استفاده کنید که تمیزتر هم هست
و راستی یه نکته ی دیگه اینکه!وسط جلو،اون قسمتی که دگمه میخوره رو قبل از برش حتما توی الگو گردش کنید
یقه ی پشت این لباس هم گرد ساده است و از گودی و سرشانه هم گشاد نشده


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, کت, یقه
نگارش در تاريخ جمعه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط پری

الگوی اولیه برای لباسهای معمولی رو میکشیم
قد الگو رو تا جایی که میخوایم بلند میکنیم
لقی 1سانتی از یقه تا کمر و طبق معمول همه ی مانتو ها و لباسهای جلو باز میگیریم
بعد از انجام کارهای اولیه که برای الگوها و مخصوصا مانتو لازمه رو انجام میدیم و میریم سراغ طراحی
نکات مهم برای طراحی
1- یقه گرد باز همراه با یقه ایستاده
2- از کمر برش خورده و دامن از بالاتنه جدا شده
3- بین بالاتنه و دامن یک کمری پهن قرار گرفته که جداست از هر دو قسمت
4- حلقه آستین از کارور پشت تا کارور جلو یک قسمت اضافی پیلیسه داره
5- جیب نما ها که به درز کمری دوخته شدن
6- قسمتهای زیر جیب نما 3تا پیله داره که به درز کمر دوخته شده
7- برش راسته داره
برای هر مدلی اول باید همین تقسیم بندی رو انجام بدیم.و هر قسمتی رو که جدا هست رو تشخیص بدیم
برش:
ساسون سرشانه رو منتقل میکنیم و برش راسته رو طراحی میکنیم برای مانتو.اما به مدل دقت کنید،این برش  راسته تا وسط شونه نیومده و تقریبا تا 3سانتی نزدیک حلقه رسیده
یقه:
یقه رو از سرشانه 1سانت و از گودی گردن 2-3سانت گشاد کرده و کاملا گرد میکنیم
یقه پشت رو هم از گودی 0/5 سانت و از سرشانه 1سانت باز میکنیم
رویهمگرد 2سانت در نظر میگیریم و اونو هم به گردی یقه اضافه میکنیم
یقه ایستاده رو طراحی میکنیم به شکلی که فاصلش با خط وسط جلوی الگو 2سانت باشه

کمر:
از خط کمر الگوی بالاتنه رو جدا میکنیم.برای پهنای کمری 5-6سانت(به دلخواه) پایین میایم و خط دیگه ای رسم میکنیم.قسمت کمری رو از الگو جدا میکنیم و میذاریم کنار.از این قسمت کمری باید دولا برش بزنیم
دامن:
قبل از جدا کردن دانت از بالاتنه، محل برش عصایی رو که از بالاتنه شروع شده رو روی دامن علامت  بزنید.یا اصلا برش رو تا پایین بیارید.خود این برش یکی از محل های اوازمان دادن برای پیله یک طرفه است و 2تا پیله ی دیگه در 2طرفش به فاصله ی 4سانت (بسته به سایزتون)ایجاد میکنیم.به این طریق که 5سانت قبل از برش و 5سانت بعدش و خط صاف و موازی با خط برش از بالای دامن تا پایین دامن رسم میکنیم و بعد این 3خط رو قیچی میزنیم و مابینش اوازمان میدیم.
عمق هر پیله رو با توجه به مقدار پارچه تون میتونید کمی زیاد کنید یا کمی کمتر کنید.اما حدودش در اینجا 3 سانت هست.یعنی بین هر برشی باید 6سانت اضافه بشه برای پیله
جیب نما:
عرض جیب نما به اندازه ای باشه که اولا 3تا پیله زیرش جا بشه و از هر طرف هم 1تا1/5سانت اضافه تر  از خط پیله ها باشه.دو طرف جیب ها رو در قسمت پایین گرد میکنیم
حلقه آستین:
یک پارچه ی مستطیل شکل به پهنای 2تا2/5سانت و قد مورد نظر(از قسمتی که برش عصایی در جلو به حلقه رسیده در نظر میگیریم تا همون قسمت در حلقه ی پشت)به صورت دولا برش میزنیم و پلیسه میکنیم
فاصله ی پیله ها1/5تا2سانت باید باشه و عمقشونم 1تا1/5 در نظر بگیرید خوبه.بعد از پلیسه کردن یک دور چرخ کنید تا باز نشه
دوخت:
مراحل دوخت که قبلا در قسمتهای مختلف توضیح داده شده.طرز برش و دوخت یقه ایستاده تو درسهای گذشته هست که اونو به صورتی که در تصویر میبینید به یقه وصل میکنید
سجاف این مانتو به خودش وصل شده و اگه جدا نشه بهتره به خصوص به خاطر قسمت کمری که جدا شده .برای اینکه اون قسمت دوختش ضخیم نشه بهتره که وصل باشه سجاف ولی اگه پارچه تون کم میاد ایرادی نداره که جداش کنید و بعدا بهش بدوزید
برش راسته رو همراه با پلیسه هایی که درست کردیم به این شکل میدوزیم
هم میتونید اون پیله هارو فقط برای جلوی لباس در نظر بگیرین که در این صورت همون اول قبل از دوخت برش راسته،پلیسه هارو از سرشانه تا 10-15سانت پایین تر بین دو طرف برش میذاریم و میدوزیم و بالاتنه تکمیل میشه و بعدم خیلی معمولی آستین و وصل میکنیم
ولی میتونیم برای پشت هم در نظر بگیریم. در این صورت به روشی که الان توضیح دادم جلو رو جداگانه پیله هاشو بدوزیم و پشت رو هم همین طور و بعد دو طرف رو خیلی معمولی از سرشانه به هم وصل کنیم
کمری رو همونطور که گفتم دولا برش بزنید .اول بالاتنه رو بین دولای کمری قرار داده و از پشت چرخ  میکنید.طوری که وقتی لباس و راسته میکنیم،دوخت از پشت لباس و جلوی لباس کلا دیده نمیشه و  بین بالاتنه و کمری قرار گرفته
بعد از این مرحله دامن و شروع میکنی.اول پیله ها رو میدوزیم به همون روشی که تو دامن پلیسه توضیح دادم در پستهای گذشته.یک دور کمر دامن و چرخ کنید که هم پیله ها جا به جا نشد هم رد دوخت داشته باشین برای وصل دامن به بالاتنه و هم کش نیاد کمر دامن
بعد از اون جیب نما رو که دولا هست و قبلا دوختید و وصل میکنید به دامن به طوری که همونطور که توضیح دادم 3تا پیله رو پوشش بده حتی الامکان
بعد نویت وصل بالاتنه و دان به هم میرسه.در مرحله اول لایه ی رویی کمری(که داخل لباس قرار میگیره) رو به دامن میدوزید.قبل از این مرحله بالاتنه رو در قسمت کمری مخصوصا حتما اطو بزنید.بعد از دوخت دامن به کمری هم باز اطو بزنید
بعد لایه زیری کمری رو از پشت حدود 1سانت (یا هرچقدر که جای درز در نظر گرفتین) تا میزنید .هم میتونید لایه ی زیری و از داخل پس دوز کنید با دست تا دوخت رو نداشته باشید و هم میتونید بعد از کوک زدن لایه زیری به دامن،از قسمت روی لباس دو قسمت درز کمری در بالا و پایین رو چرخ نیش بکیند.اما این کارو حتما از روی لباس انجام بدین تا تمیز بشه.سر استین ها رو هم به همون روش سرشونه میتونید پلیسه درست کنید و جداگانه به لبه آستین بدوزید و یکدور هم چرخ نیش از بیرون بزنید تا دوختش برنگرده یا اینکه فقط اطو بزنید
لطفا درخواست گذاشتن الگوی کامل برای هر مدلی رو نکنید چون واقعا اینکار بیش از حد وقت گیره و تکرار مکررات میشه و دیگه نمیشه پستهای بیشتری گذاشت تو زمان کم.لطف کنید هر بخشی رو که بلد نیستین به آرشیو مراجعه کنین یا از قسمت بالای صفحه عنوانشو جستجو کنید


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط پری



این نوع دیگه ای از گره هست به اسم "گره پیچ"برای پارچه های کشی
توضیحات داخل تصویر هست
تصویرو تو سیستمتون ذخیره کنید تا بتونید بزرگش کنید و نوشته هاشو بخونید

برای این مدل هم اول بالاتنه ریون رو میکشیم
از نوک سینه 7-9سانت پایین میریم و به بازی یقه در وسط جلو هلال میکنیم
این یقه باید تا وسط سینه باز باشه و اگه بسته تر از این در نظر بگیریم توی تن خودشو دائم بالا میکشه و زشت میشه
پنس سرشونه رو میتونید طبق عکس منتقل وسط جلو کنید
از قسمت هلال شده الگو رو قیچی بزنید و از این الگوی قسمت بالا یکی دیگه هم کپی کنید که بشه 2تا
بعد این دوتا رو مثل عکس سر و ته بهم بچسبونید
از این قسمت 2تا برش میخوره
قسمت پایین هم که روی دولای بسته برش میخوره

دوخت:
اول قسمت یقه هفت رو از زیر میدوزیم و بر میگردونیم پارچه رو
بعد تکه ی پایینی رو یک پیچ میدیم و برمیگردونیم به طرف بالا
اینطوری ما یک یقه هفت داریم و سرشانه ها و حلقه ها در جای خودشون قرار میگیرن
بعد قسمت هلال شده رو چون دولا هست پارچه یکبار همینطوری چرخ میکنیم که پارچه جا به جا نشه و بعد همین قسمت رو میدوزیم به قسمت پایین لباس که روی دولای بسته برش زدیم

نکته:
اگه لباستون آستین داره که تغییری تو سرشانه و حلقه آستین نمیدیم
اما اگه قرار تاپ با این مدل بدوزید حلقه رو 2سانت میبریم بالا و از سر شانه هم کم میکنیم به میزان دلخواه
معمول اینه که برای سرشانه ی تاپ اول وسط شونه رو پیدا میکنیم و بعد از وسط 2سانت یا بیشتر(به دلخواه) به طرفین میریم
اینجا هم میتونید همین کارو بکنید و هم اینکه فقط از سرشانه یک طرف کم کنید و یقه رو گشاد تر نکنید

چون یقه این لباس خیلی باز میشه در صورتی که میخواید پوشش داشته باشه کمی میتونید برای زیرش یک تاپ نیم تنه ی یقه 3سانتی از گیپور کش درست کنید
پشت گردنشم یه زیپ 20سانتی  مخفی بذارید یا اینکه کمی باز بذارید و دکمه بندینک در قسمت بالای یقه 3سانتی،در پشت گردن قرار بدین

یا اینکه این مدل رو به صورت تاپ بدوزید و برای زیرش یک تاپ نیم تنه (یا کامل) با گیپور بدوزید


یا اینکه این مدل رو به صورت تاپ بدوزید و برای زیرش یک تاپ نیم تنه (یا کامل) با گیپور بدوزید
اینم مدلی که خودم دوختم با همین روش



روی خطوط برش زیر سینه رو میتونید سنگ دوزی کنید
تصویر زیر هم همین لباس با تاپ گیپور

تاپ زیر لباس


این مدل هم خیلی ساده است و هم شیک امیدوارم از دوخت و پوشیدنش لذت ببرید



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط پری


الگوی اولیه را میکشیم
برای اندام متناسب،خط سینه را ،خط کف حلقه در نظر میگیریم ولی برای اندام درشت، فاصله و طول سینه  را در نظر گرفته تا نوک سینه به دست آید و آنجا خط سینه میشود
بین خط سینه تا خط کمر را به 4قسمت تقسیم میکنیم(برای اندام درشت خط دوم به اندازه ی فاصله زیر سینه-1 از خط اول پایین تر است)و بقیه خطوط را با همین اندازه رسم میکنیم.خط کمر را به اندازه خودش ادامه میدهیم و از الگو خارج میشویم" آ - ب = پ- ب"
از خط (پ) به خط 2 وصل میکنیم
از نقطه ی (د) به پهلو در خط 3 وصل میکنیم=برای سینه های بزرگ فاصله ی (آ-د =د2 )باشد
روی نقطه ی (پ) خطی عمود میکنیم که اندازه اش بیشتر از فاصله ی خطوط 2 و 3 باشد (برای پیله)
از نقطه "ج" به گوشه گردن وصل میکنیم
بهتر است برای خط "ج-پ" روی پارچه 3-4سانت زاپاس بگذاریم
خط 2 و آ-د برش میخورد
برای افرادی که سینه های درشت دارند خط 3-د را برش میزنیم تا سینه کاملا جا بیافتد
 

دوخت:
قسمت بالا که کلا از قسمت پایین جدا میشه.در واقع از زیر سینه قیچی میخوره +اون قسمتی که از الگو بیرون اومدیم میشه یک تکه
از روی این قسمت بالا 2تا برش میزنیم روی دولای باز و از قسمت پایین هم رو دولای بسته برش میزنیم
اون قسمت که از الگو بیرون رفتیم و برمیگردونیو به داخل و به قسمت پایینِ قسمت بالا(زیر سینه) میدوزیم ولی به نقطه ی "د" که رسیدیم حدود 2سانت نمیدوزیم
بعد سمت دیگه ی لباس رو به این صورت میدوزیم.
اول قبل از دوخت، اون قسمت اضافه رو از سوراخی که تو سمت دیگه لباس جا گذاشتیم رد میکنیم و بعد برمیگردونیم به سمت خودش و مثل طرف دیگه چرخ میکنیم تا حدود 2سانت مونده به انتهاش
بعد از دوخت کامل قسمت بالا، خطوط " پ-ج" میشن خط سینه که باید به قسمت پایین لباس که روی دولای بسته برش زدیم بدوزیم
در واقع با این روش یک درز قسمت روی سینه یا کمی به سمت زیر سینه میافته
از همه ی لباس هایی که مدلشو میذارم خودم دوخته شده شو ندارم چون برای دیگران دوختم و دست خودم نیست ولی اونایی که داشته باشم و میذارم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ جمعه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط پری



شامل یک قد برای دکلته زیر (ریون یا ساتن)+یک قد آستری ژرسه و 2قد برای رومی جلو (تور کش،حریر یا ریون)+کاپ

الگوی ریون را میکشیم شامل یک جلوی کامل و یک جلوی معمولی برای آستری

قد الگوی جلوی کامل را به اندازه پیراهن بلند کرده و پایین دامن را خمره ای میکنیم

حدود نوک سینه را علامت زده و دکلته را طراحی میکنیم

یک لقی 3سانتی در حدود ساسون سرشانه می گیریم و یک لقی 1سانتی از نوک سینه به حلقه (برای لباسهایی که اوازمان دارند ساسون زیر سینه هم در الگو میگیریم)

در الگوی آستری جلو یک ساسون روی سینه میگیریم.برای کسانی که اختلاف دور سینه و کمر زیاد دارند یک ساسون 1.5 تا 3 سانتی بغل سینه میبندیم و بعد از بستن ساسون دوباره خط پهلو را طراحی میکنیم

بعد از این اوازمان ها طراحی میشوند.اولی از بالای برش نوک سینه مقابل میرسد ،دومی به کمر میرسد و سومی هم به بالای ساسون سینه

برای رومی روی لباس، فاصله بین باسن کوچک تا پایین لباس را 3برابر میکنیم آ-ب

یک مستطیل از اریب با عرض آ-ب طراحی میکنیم (به صورت ذوزنقه)

در الگوی پشت از پهلوها 1.5 تا 2سانت کم میکنیم (حلقه)

پشت لباس کش دوزی میشود(قسمت دکلته ی پشت)

کاپ ها را از بالا به آستری میدوزیم

برای بالای لباس میتوانیم بند قرار دهیم

در این مدل ،بند رومی از الگو جداست



دوخت:
اول آستری رو میدوزیم و اندازه شو تنظیم میکنیم توی تن
بعد پیراهن دکلته رو میدوزیم و در قسمت بالای دکلته اوازمانهارو میبندیم روی پارچه تا چین لازم ایجاد بشه
آستری و لباس رو از قسمت دکلته ی پشت و جلو،دورتادور بهم میدوزیم
آستری حداقل 3سانت کوتاهتر از لباس اصلی باشه قدش
دکلته ی پشت رو هم کش نیم سانتی یا یک سانتی میدوزیم تا روی تن خودشو بگیره
برای اون قسمت رومی اگه از تور استفاده کنیم خیلی بهتره چون ریون سنگین میشه و خیلی میریزه به هر حال چه ریون باشه چه تورکش باید روی تن تنظیم بشه این بخشش
قسمت بالاشو چین میدیم و میدوزیم بین درز آستری و لباس در قسمت دکلته (سمت راست لباس) و ادامه شو مثل تصویر روی بدن تنظیم میکنیم و میرسونیم به پشت و پشت رو هم مثل جلو چین میدیم و میذاریم بین درز پشت و بقیه ی قسمت بالا کار دست هستش که میتونید حاضری تهیه کنید و بهش بدوزید مثل تصویر
یا اینکه همین قسمت بالا رو که چین دادین به دکلته ی پشت میرسونیم و بین درز میدوزیم و میکشیم تا جلوی لباس و جلوی لباس هم وصل میکنیم به قسمت دکلته و بعد بقیه پارچه که ریزش داره به پهلو
بعد قسمت روی شونه رو برای اینکه چیناش باز نشن دوخت تزئینی یا کار دست انجام بدین
قسمتی هم که به پهلو میرسه باید به درز پهلو با دوخت و کار دست آماده یا دوخت مادام شکسته و سنگ فیکس بشه تا حرکت نکنه
این قستمها کاملا سلیقه ای هستن و نیاز به دقت زیادی دارن.شاید وصل این بخش رویی خیلی اذیتتون کنه برای بار اول اما اگه خوب دقت کنید کار جالبی میشه و موفق میشید

اینم لباسی که خودم دوختم

البته تن پوش لباس خیلی بهتره ولی چون امکانش نبود رو چوب لباسی براتون گذاشتم که ببینید با تورکش و بند رومی چه جوری میشه

تصویر زیر بند بالای لباس هستش که به جای کار دست از همین تور استفاده کرد و تو رو پیله دادم بهش و با فاصله از روی کار چرخ کردم و روی قسمتی که چرخ شده مادام شکسته دوختم به رنگ بنفش روشن و محل اتصال بند به دکلته رو هم یک گل از جنس تور درست کردم و دوختم بهش

تصویر زیر بغل دامن هستش که تور به صورت ریخته میاد و به درز وسط لباس از رو یه دور چرخ کردم و روشو با مادام و سنگ تزئین کردم تا رد دوخت دیده نشه

این هم پشت لباس

میتونید برای لباسهاتون از بغل ها دوتا بند باریک بذارید تا موقع آویز کردن لباس دچار مشکل نشید



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ سه شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط پری
این آخرین درس از باز کردن الگوها در ژورنال هست که میذارم

برای اینکه بتونید الگوی لباسها رو با دیدن عکسشون برای خودتون ترسیم کنید لازمش اینه که اول همین پستهای اخیر باز کردن الگوها رو یاد بگیرید و خوب تمرین کنید

و بعد کم کم به سراغ تصاویر دیگه ای که میبینید برید

این درسها از مهم ترین درسهای ژورنال هستن

بعد از این پست آموزش مدلهای ژورنال و نیوتکنیک و ادامه میدیم


برای دیدن تصاویر ادامه ی مطلب رو ببینید



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط پری

تصاویر در ادامه ی مطلب


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط پری

تصاویر در ادامه ی مطلب





برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط پری

برای دیدن تصاویر به ادامه مطلب بروید


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ جمعه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۳ توسط پری
به مرور که جلوتر میریم راهنماییای تصاویر کمتر میشن و باید سعی کنید با دقت خودتون متوجه بشید

و البته الگو ها هم کمی پیچیده تر میشن

برای دیدن الگوها به ادامه مطلب مراجعه کنید



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۳ توسط پری
برای متوجه شدن این درس حتما به ترتیبی که تصاویر رو در پستها میذارم پیش برین

اگه اینها رو یاد بگیرین دیگه تقریبا تا 80% ژورنال و یاد گرفتین و 20% باقی شامل "گریت" یا کریت"میشه

مهم ترین بخش ژورنال باز کردن الگو و تشخیص این موضوع هست که ساسونها به کدوم قسمتها منتقل میشن و چه قسمتهایی اوازمان میخورن و اینکه از مواردی که تو نازک دوزی یاد گرفتین مثل برشها در کجا و چطور استفاده میشه

میتونید برشها رو به هر نقطه ای که خواستین منتقل کنین فقط حواستون باشه که لقی ها رو حتما بگیرین

به مرور لباسها با برشهای مختلف رو هم با هم کار میکنیم

تصاویری که در ادامه مطلب گذاشتم و با دقت نگاه کنید تک تک و بعد یا دست یا هر وسیله ای جلوی الگو رو بگیرید و سعی کنید خودتون تشخیص بدین ساسون به کجا منتقل شده

از تصاویری که در این درس و دروس آینده میذارم میتونید مدلهای مختلفی رو با همینا بدوزید حتی



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ یکشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۳ توسط پری

سلام

امیدوارم تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین

متاسفانه تو این مدت اصلا فرصت نشد پست جدیدی بذارم

پستهایی که در ادامه میذارم مربوط به ژورنال میشه و با توجه به این پستها باز کردن الگو رو یاد میگیریم

این تصاویر و الگوها نشون میدن که ساسون سرشانه رو به چه قسمتهایی میتونید منتقل کنید و چطور اوازمان بدین

اگه اینها رو یاد بگیرین به مرور و تمرین میتونید هر تصویری که دیدین الگوشو برای خودتون باز کنید و متوجه بشین که چطور الگوش رو ترسیم کنید

برای باز کردن الگو از روی عکس به نکاتی باید توجه کنید

اینکه لباس تنگه یا گشاد؟

اگه دامن داره گشادی لباس از کجا شروع شده؟خط کمر؟ خط باسن بزرگ یا باسن کوچک؟ ران پا؟ زیر سینه؟

بنابراین باید تصویر و جلوی خودتون قرار بدین و اول از همه این خطوط رو روی تصویر با مداد بکشید

لباس چپ و راستی هست کامل یا چپ و راست تا خط برش؟ یا قبل و بعد خط برش؟

کدوم قسمتها چین خورده و چقدر؟

میزان اوازمانهایی که داده میشه رو از روی تعداد چینها میتونید تشخیص بدین و ...

پستهای آینده رو حتما دنبال کنید و وقتی هر کدوم رو دیدی سعی کنید برای بار دوم بدون دیدن الگو خودتون الگوشو ترسیم کنید



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ جمعه دوم اسفند ۱۳۹۲ توسط پری


شماره 1 : (تصویر بالا)

این مانتو از جلو فقط توسط یک سنجاق سینه در بالا میتونه بسته بشه و زیرش هم یک تاپ داره
میتونید این تاپ رو رنگ خود مانتو بگیرید یا اینکه رنگ تاپ رو با شلوار ست کنید

یک الگوی اولیه ریون تهیه میکنیم
برای مانتو بهتر است از اندازه های واقعی استفاده شدو (بدون کم کردن) و حتی 2سانت هم آزاد شود
تاپ زیر مانتو هم میتواند یک تاپ کاملا جدای حلقه ای باشد یا فقط یک جلوی تاپ باشد و از درز پهلو به مانتو وصل شود
اولی بهتره چون راحت تر میشه درش آورد
حتی میتونید برای راحتی تاپ یقه سه سانتی درست کنید
برای مانتو از پشت گردن تا پایین شال را اندازه میزنیم (باسن کوچک)
به خط وسط جلو در باسن کوچک اضافه میکنیم تا ریزش مانتو ایجاد شود (نقطه ی "ب" )
از نقطه ی "ب" به گوشه ی گردن در بالا و از پایین به قد دلخواه پایین مانتو وصل میکنیم
شال مانتو میتواند سرِ خود مانتو باشد و هم جداگانه برش زده شود و به دور یقه بدوزیم
عرض شال باید حداقل 30 تا 35 سانت باشد
برای وصل کردن شال به پشت گردن از نقطه ی "آ" (گردن) به اندازه ی گودی گردن پشت اضافه میکنیم


نوع دوم همین مانتو:
پارچه را از عرض تا میزنیم به طوری که طول روی طول باشد
الگوی پشت را روی عرض دولای بسته میگذاریم
خط پهلوی الگو، یک خط صاف است برابر دور باسن
الگوی پشت و جلو رو به هم میچسبانیم (از پهلو) و از گوشه ی سرشانه ی جلو ادامه میدهیم تا حدود 60-7- سانت
از پایین هم به وسط جلو همینقدر اضافه میکنیم و مستقیم به سمت بالا می رویم
برای جلوگیری از ریزش زیادوسط جلو از خط شال 30 سانت بالا میرویم و به صورت هلال به پهلوی جلو میرسانیم
آستینها در ماین مدل معمولی برش میخورد
میزان پارچه ی مورد نیاز: دور باسن + 2برابر عرض شال
این مدل در پهلوها و پشت هیچ درزی ندارد


نوع سوم مانتوی شالدار:
الگوی پشت و جلوی کامل را میکشیم
از خط کمر الگو را برش میزنیم
بالاتنه های پشت و جلو را بعم میچسبانیم و یک تکه برش میزنیم
برای دامن از یک مستطیل استفاده میکنیم با عرض کامل پارچه و قد دلخواه
مستطیل را دولا کرده و از وسط به وسط پشت بالاتنه مماس کرده و درز کمر را میدوزیم
برای شال مانت از وسط پشت گردن،خطوط وسط جلو را اندازه میزنیم و یک مستطیل به همان اندازه و با عرض 20-40سانت در می آوریم (2عدد 2لا) این مستطیل ارا از وسط پشت به دور یقه مسدوزیم و به زاویه کمر که رسیدیم پارچه را میچرخانیم و ادامه را به ضلع دیگر میدوزیم



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ جمعه دوم اسفند ۱۳۹۲ توسط پری

الگوی اولیه ساسوندار رو میکشیم
برش عصایی رو طراحی میکنیم و پنس سرشونه رو به این برش منتقل میکنیم
رویهمگرد رو دوبل میکنیم
میزان دوبل کردن در این مدل به خط برش نمیرسه
میتونید از وسط جلو تا برش رو نصف کنید و از این خط یکی دو سانت به سمت برش برید و رویهمگرد دوبل رو همون مقدار در نظر بگیرید
چون یقه آرشال سرخود هستش بهتره خیلی زیادی نگیرید رویهمگرد دوبل رو که یقه ها زیادی روی هم قرار نگیرند چون از زیر سایه میندازن

اول تنه رو توضیح میدیم بعد یقه

همونطور تو عکس هم میبینید از خط کمر بالاتنه و دامن مانتو از هم جدا شدن
بعد قسمت کمر کلا جداگانه است و برش میخوره رو با پهنای دلخواه باید برش بزنیم
اینجا به نظر میاد حدود 5-6سانت باشه
برای افرادی که چاق هستن یا کمر پهنی دارن نباید این قسمت رو خیلی پهن کرد و هرچه باریکتر باشه بهتره.مثلا حدود4سانت
قبل از اینکه برش عصایی رو به آخر برسونید باید طراحی کمر رو انجام بدین چون روی کر برش ایجاد نمیشه
البته تو این مدل سمت چپ که ساده است و کمری بدون برش هستش  ولی سمت راست از کمر دوتا برش تا پایین مانتو اومده
برای اینکار اول از خط رویهمگرد حدود7سانت داخل شده و علامت میزنیم و کمری به همین نقطه ختم میشه و کمری رو برش میزنیم
برای اون دوتا برش که به نظر میاد پیله دوطرفه باشن، اول 3سانت از خط رویهمگرد داخل میشیم و جدا میکنیم و خطی تا پایین میکشیم
انتهای اون 7سانتی هم که قبلا گفتم جدا میکنیم رو به پای دامن میرسونیم
این دو قسمت از الگو از قسمت کمر که قیچی شدن، از روی خطوط 3سانت و 7سانت هم تا پایین قیچی میزنیم و اوازمانهایی به پهنای 4سانت بین هر کدوم از بالا تا پایین میدیم
بعد روی الگو این قسمت رو با در نظر گرفتن فاصله ی پهنای کمر، به دامن میچسبونیم

یقه:

یک یقه آرشال پهن با توجه به الگوی یقه آرشال سرخود طراحی میکنیم
برای اندازه زدن میزان پهنای یقه توجه کنید که یقه در قسمتی که به ساسون یا همون برش عصاییمون نزدیک شده چقدر فاصله داره؟ شما هم روی الگوتون به همون اندازه فاصله میذارید
یک طرف یقه کاملا ساده است اما طرف دیگه رو از درز پشت میتونید به همین شکل طراحی کنید
یا حتی میتونید تا وسط پشت یقه نرید و جایی که یقه به سرشونه میرسه رو برش بدین (فقط برای یقه ی رو) و این طراحی رو روش اجرا کنید
تعداد پیله ها رو بشمارید
اگه فرض کنیم فقط از سرشونه پیله داره میشه 6تا
همین قسمت یقه رو تا سرشونه برش میدید و اول از روش یکی کپی میکنید بعد این قسمت از یقه رو به 6قسمت مسای تقسیم میکنید
فقط قسمت نوک یقه که به دگمه ختم میشه باید فاصلش بیشتر باشه تا دگمه و آخرین پیله هم که یکی دو سانت پایین تر از سرشانه باید باشه
بعد از تقسیم خط های صافی از این طرف تا اون طرف یقه میکشید
برای اینکه اندازه ی هر پیله در نهایت 1.5سانت بشه باید بین هر برشی 3سانت اوازمان بدیم
بعد دوباره خط بیرونی یقه رو اصلاح میکنیم
برای اصلاح زمانی که اوازمان به قسمتی از الگو میدیم هیچ وقت چیزی کم نمیکنیم از خطوط اصلی بلکه کمی هم اضافه تر در نظر میگیریم با توجه به خطوط جدید
برای آستین هم اول از مچ آستین 8سانت (یا به دلخواه بیشتر یا کمتر ) جدا میکنیم و 4تا اوازمان مثل یقه روش طراحی میکنیم

الگوی یقه:

در الگوی بالا سمت راست یقه قسمتی هست که زیر لباس میره و دیده نمیشه و سمت چپ هم یقه ی بیرونی هست که دیده میشه

دوخت:

اول برشهای بالاتنه رو میدوزیم و بعد میرسیم به دامن
سمت چپ که ساده است و فقط ادامه ی برش عصایی هست که تا پایین اومده و میدوزیمش
سمت راست دوتا پیله داریم در جهات مخالف هم
پیله ی اولی رو به سمت رویهمگرد بسته میشه و پیله ی دیگه هم رو به سمت پهلو
این دوتا پیله رو اول یا کوک میزنیم یا با سوزن ته گرد فیکس میکنیم و وقتی مطمئن شدیم که صاف هستن اطو میزنیم و بعد از اتو روشون چند تا سوزن میذاریم یا کوک میزنیم که جا به جا نشن
بعد از این مرحله کمری رو که برش زدیم رو اول به دامن میدوزیم

**توجه کنید که قسمت کمری دولا هست و یک لا رو دوخته میشه و لای بعدی زیر کار قرار میگیره تا هم دوختای کمر رو بپوشونه و هم محکم تر بایسته.و باید یک لاش حتما لایه کوبی بشه

بعد از دوخت این دو قسمت به هم، باید وصلش کنیم به بالاتنه

**کمری در قسمت سمت راست مانتو باید حدود یه سانت هم اضافه تر گرفته بشه چون باید زیر پیله دوخته بشه

قبل از دوخت کمری بالاتنه اول کمری رو وصل میکنیم به اون قسمت پیله که ازش توی الگو جدا شده
برای این کار پیله رو به همون جهتی که گفتم (رو به پهلو ) میخوابونیم و قسمت سر کمری رو زیر پیله قرار میدیم
با سوزن یا با کوک زدن فیکسش میکنیم  و  این پیله رو از بالای بالا شروع میکنیم چرخ کردن با فاصله ی تقریبا 0.5سانت به لبه ی پیله تا حدود 30 الی 35 سانت
اون پیله ی دیگه رو هم که روش به سمت مخالفه رو هم به همین شکل میدوزیم
حالا پایین تنه و کمر به هم وصل شدن و باید وصلشون کنیم به بالاتنه
به این صورت که اول لایه ی رویی کمری رو به مقدار 1سانت به داخل تو میدیم و اتو میزنیم و فیکسش میکنیم به بالاتنه و بعد هم از زیر همینکارو میکنیم و زمان چرخ کردن از روی کار با فاصله ی نیم سانت به لبه ی کمری از رو چرخ میکنیم
قسمت پایین کمری رو هم به همین صورت از رو چرخ میکنیم اما روی پیله ها رو چرخ نمیکنیم
اون قسمت از یقه رو که براش پیله طراحی کردیم رو پیله هاشو رو به بالا میبندیم و اطو میزنیم
بعد از اون از قسمت داخلی یقه (که داخل لباس هست و دیده نمیشه)از نزدیک لبه ی پیله ها چرخ نیش میکنیم  همه ی پیله ها رو تا حدود دو سوم از پیله هایی که رو هستن و دیده میشن باقی بمونن
بعد پیله ها رو رو به پایین بر میگردونیم و اطو رو خیلی آروزم فقط میذاریم و بر میداریم.تا جایی که رد اطوی قبلی از بین نره و پیله ها هم به سمت پایین بخوابن
بعد پیله ها رو در جای خودشون با سوزن یا کوک فیکس میکنیم و یک بار لبه ی یقه رو به تنهایی چرخ میکنیم
بعد از سرشانه یقه رو به قسمت سرشانه ی پشت چرخ میکنیم و این قسمت باید زیر پیله بره و دوخته بشه تا درزش حتی الامکان دیده نشه و بعد از اون مابقی مراحل دوخت معمولی ادامه داره
دقت کنید که سجاف جلو از پشت یکسره دوخته بشه نه اینکه سجاف بالاتنه جدا و پایین دامن هم جدا!
برای سر آستین ها هم همین کارو میکنیم
آستین ها هم دولا هستن
این مانتو 3دگمه داره اما بهتره که شما بعد از کمری هم با حفظ فاصله ی مناسب یک دگمه قرار بدین
البته بیشتر هم میشه یا اینکه فاصله ی دگمه ها رو بیشتر کنید
ولی فراموش نکنید که سمت چپ مانتو که زیر سمت راست قرار گرفته هم در بالای یقه باید با یک دگمه وصل بشه حتما


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ توسط پری


الگوی اولیه لباسهای معمولی رو میکشیم
یقه که از نوع یقه مردونه هستش و میتونید از الگوی شمیزیه استفاده کنید یا یقه شکاری
رویهمگردش برای دگمه خور 2سانت در نظر گرفته شده و رویهمگرد جدا هم هستش
به این دلیل که اون قسمتهای چین دار رو بتونید درستش کنید باید جدا باشه
برش عصایی کار شده که یادتون نره!
روی خط کمر سایه افتاده اما برش نیست.و از بالا تا پایین قدش معمولی اضافه شده
این مدل که توی عکس کمی گشاد هستش و میبینید که توی پهلو هم چینهایی ایجاد شده.شما هم میتونید همینطور آزاد بگیرید یا اینکه اگه میخواید اندامیش کنید و فقط از بغلها یا از کمر یا از خط باسن مقداری پهلوها رو فون کنید
آموزش فون کردن مانتو هم تو پستهای قبلی هست
**یادتون نره که برای مانتو باید حلقه آستین رو 2سانت بیایم پایین
قدش و دلخواه در نظر بگیرید ولی اگه میخواید مثل این کنارش پاگون داشته باشه و جمع بشه خیلی بلندش نکنید.حداکثر تا زانو قشنگ میشه
اینکه پاگونش رو کجا بذارید هم دلخواهه که بخواید چه اندازه پایین مانتو جمع بشه
درست کردن پاگون هم که میتونه یه مستطیل باشه یا سرش مثل فلش تیز باشه و قدش هم نهایتا 20سانت.که یه مقدار زیر مانتو قرار میگیره و نصفش هم از این طرف موقع جمع شدن میاد رو
پاگون رو زیر مانتو و دقیقا روی درز پهلو قرار بدین و با نخ همرنگ پارچه تون 2دور اونم کاملا صاف و روی هم چرخ کنید
پهنای پاگون هم بهتره بیشتر از 2.5-3 نباشه
برای آستین هم همینطوره دقیقا.
قد آستین رو بلند تا جایی که دوست دارید در نظر بگیرید و بعد تا جایی که دلتون میخواد آستین تا بخوره بره بالا ،تا بزنید و پاگون رو زیرش بدوزید
فاصله ی دگمه ها حدود 5-6سانت باشه و حتما از دگمه های ریز (مثل تصویر) استفاده کنید چون دگمه خورتون کوچیکه و دگمه نباید از دگمه خور بیرون بزنه
حالا میرسیم به قسمت مهم که چین های روی سینه هستن
خیلی ساده است.فقط 3تا اوازمان داده شده
اوازمان وسطی صاف و بالایی و پایینی به بالا و پایین اریب شدن
خط نوک سینه رو پیدا میکنیم
اوازمان وسط از نوک سینه میگذره و دو اوازمان دیگه به فاصله ی 2.5 تا 3 سانت بالا و پایین و به صورت اریب رسم میشن و هر سه اوازمان هم به برش عصایی میرسن و در واقع به برش ختم میشن
برای هر کدوم از این 3خط هم حدود 2سانت اوازمان در نظر بگیرید
اگه این مقدار بیشتر بشه گشادی روی سینه هم بیشتر میشه و کیست می ایسته

بعد از اتمام الگو و برش، هر سه اوازمان به صورت پیله های یک طرفه و رو به پایین هستن که اول اونهارو اتو میزنید از پشت کار
یادتون نره قبل از جدا کردن الگو از روی پارچه حتما محل اوازمانها رو و مقدارشونو پشت پارچه علامت بزنید
بعد از بستن پیله ها یک دور چرخ کنید اون قسمت رو
بعد هم رویهمگرد رو بهش وصل میکنید
بهتره که رویهمگرد و سجاف به هم وصل باشن
سجاف رو میتونید همون 2تا 2.5سانت در نظر بگیرید تا از پشت کار سایه نندازه.چون به هر حال باید یک بار از روی کار قسمت درز رویهمگرد چرخ نیش بشه و این باعث میشه سجاف و رویهمگرد به هم وصل بشن
***حتما سجاف و رویهمگرد رو قبل از وصل کردن لایه کوبی کنید
برای کمربند هم 4تا پل لازم دارید که روی خط کمر یا اگه براتون بالا باشه میتونید پایین تر هم بذارید، قرار میگیره
این پل ها هم دقت کنید روی درز برش ها دوخته میشن
اگه شلوارهای جین رو نگاه کنید متوجه میشید که چطور باید وصل بشن
منتهی قبلش حتما دو سرش رو اگه پارچه نازک هست دوبار تا بزنید و اگه نمیشه یا بسوزونید یا سردوز کنید که ریشه ریشه نشه بعدها
پهنای این پل ها هم بیشتر از یک سانت نباشه و قدش رو هم بیشتر از اندازه کمر بند بگیرید تا براحتی کمری توش حرکت کنه


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, مانتو
نگارش در تاريخ جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲ توسط پری



الگوی اولیه بالاتنه برای کودک را رسم میکنیم

یقه از گودی جلو 1تا 1.5 سانت، از پشت 0.5سانت و از سرشانه 1سانت گشاد میشود

قد لباس را تا اندازه ی دلخواه روی الگو پایین می آییم

روی الگوی جلو خط سینه را مشخص میکنیم

از خط وسط جلو روی خط سینه 3سانت پایین می آییم و خط اریبی به حلقه آستین میکشیم

این خط رو حدود 1تا2سانت پایینتر از حلقه آستین میرسونیم

از این خط هفتی الگو را قیچی زده و بالاتنه و دامن را از هم جدا میکنیم

از خط وسط جلو در بالاتنه 1.5 تا 2سانت برای رویهمگرد و بعد از آن 2تا2.5سانت برای سجاف خارج میشویم

الگو را یکبار اول از خط سجاف به طرف داخل تا میزنیم

دوباره از خط وسط جلو به داخل تا میزنیم و اضافات الگو را از پایین طبق مدل هفتی قیچی میزنیم

یقه "ب ب" را طراحی میکنیم و برش میزنیم و میدوزیم

برای چین های لبه ی یقه میتوانیم از اضافات پارچه مستطیلی به اندازه ی 2-3 برابر دورتا دور یقه ی پشت و جلو به صورت دولا برش بزنیم و چین کش کنیم و ابتدا به یک لای یقه بدوزیم و بعد لایه دیگر یقه را هم میدوزیم

بعد از تکمیل دوخت یقه، آن را از قسمت خط وسط جلو به تنه میدوزیم (بعد از دوختن سرشانه ها و پهلوها) و بعد سجاف را لایه کوبی کرده و به لباس میدوزیم.یقه بین تنه و سجاف قرار میگیرد

دو قسمت جلو را طوری کنار هم میگذاریم که رویهمگرد یکی زیر رویهمگرد دیگری قرار گیرد و بعد از محکم کردن قسمت پایین تنه، همان قسمت را یک بار چرخ میکنیم

میتوانیم از همان قسمتهای چین کش شده ی یقه برای این قسمت هم تهیه و به بالاتنه بدوزیم

پشت لباس بهتر است روی دولای بسته باشد تا درز نخورد

پشت را هم میتوان مثل جلو هفتی کرد یا اینکه صاف برش زد که برای پشت صاف بهتر است

برای قسمت دامن میتوانیم از الگوی اوازمان داده شده استفاده کنیم یا اینکه از الگوی یک کلوش استفاده کنیم اما دقت کنیم که به جای دور کمر اندازه ی همین برش هفتی را بگیریم و به جای منها باید 4-5سانت یا بیشتر (دلخواه) به آن اضافه کنیم

دامن را چین کش میکنیم و به بالاتنه وصل میکنیم.پایین دامن را باید مجددا اصلاح کنیم و اضافات وسط جلو را بگیریم

آستین ها هم از نوع آستین پرنسسی هستند با این تفاوت که اوازمانها به مچ صفر نمیشوند بلکه همرچقدر در کاپ اوازمان داده این تا پایین صاف می آییم و پایین آستین هم همانقدر اوازمان میخورد

سر آستین را هم کش دوزی میکنیم

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, لباس کودک
نگارش در تاريخ جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲ توسط پری

پیراهن

ابتدا الگوی لباس کودک رو که در پستهای قبلی آموزشش رو گذاشتم رو میکشیم

یقه رو گرد میکنیم و بازی یقه رو دلخواه(حدود7-8سانت)یا کمتر در نظر میگیریم

این پیراهن آستین حلقه ای هستش و مثل سارافون به دست میاد بالاتنه

به این صورت که سرشانه رو از وسط نصف میکنیم و به اندازه ای که میخوایم حلقه ی لباس پهن باشه از طرفین خارج میشیم

مثلا 2سانت به سمت یقه میریم و 2سانت به سمت سرشانه

بعد یقه رو با توجه به حلقه ، گرد میکنیم (تقریبا مدل قایقی) و حلقه آستین رو هم تا زیر حلقه طراحی میکنیم

نقاط سبز وسط سرشانه رو نشون میده

خطوط نارنجی هم طراحی یقه و حلقه هستند

از خط کمر الگو رو قیچی میکنیم

برای دامن پیراهن از دامن یک کلوش استفاده میکنیم با این تفاوت که برای چینهای کمر باید کمری دامن رو گشاد تر از معمول در نظر بگیریم

ینی "یک سوم دور کمر" به جای منهای 1 باید +4-5سانت بشه هرچه این مقدار بیشتر بشه چینهای کمر هم بیشتر میشه و بعد ضربدر 2

پشت لباس هم زیپ بدوزین برای بچه ها راحت تره و البته یک قزن در بالای لباس

اگر هم از یک دکمه جفتی یا یک دکمه و بندینک استفاده میکنید دقت کنید که کمر لباس رو خیلی تنگ نکنید تا از شانه های کودک زمان پوشیدن به راحتی رد بشه

دور یقه و استین ها رو به روشی که برای نوار اریب توضیح دادم میدوزیم

دامن رو از درز پشت اول چرخ میکنیم

بعد کمر دامن رو چین کش میکنیم.یعنی یکبار با چرخ درشت چرخ میکنیم و بعد چینها رو پخش میکینم

بالاتنه و دامن رو به هم میدوزیم و میتونید مثل تصویر روی درز وصل کمر و بالاتنه از خود پارچه یا پارچه ای به رنگی یکی از نقش های پارچه اصلی  مستطیلی به عرض 3-4 سانت و با در نظر گرفتن جای درز برش بزنید و روی درز بدوزیدش

کت :

الگوی اولیه رو میکشیم

یقه از سرشانه ی پشت و جلو 1سانت گشاد میشه و از وسط پشت هم 0.5سانت

ازی یقه کت رو روی الگو مشخص کرده و گرد میکنیم

از خط وسط جلو حدود 2-3سانت داخل شده و یقه رو به این نقطه میرسونیم

و از همین نقطه هم میرسونیم به قد کت که تا روی خط کمر هستش و این خط رو منحنی میکنیم

تمام این قسمت از سرشانه تا پهلو سجاف میخوره و ما هیچ دوختی از روی کار نداریم و سجاف هم در انتها به درز پهلو دوخته میشه



انتهای منحنی که قراره به پهلو ختم بشه رو کمی صاف میکنیم تا زمان دوخت تمیزتر بشه

آستین این کت اگه از روش آستین پرنسسی دوخته بشه خیلی بهتر و تمیزتر میشه منتهی با اوازمانهای کمتر

جنس کت باید از پارچه های خشک تر باشه تا ایستایی خوبی داشته باشه



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, لباس کودک
نگارش در تاريخ شنبه پنجم بهمن ۱۳۹۲ توسط پری

ابتدا الگوی اولیه را میکشیم
تمام موارد الگوی دکلته را روی این الگو پیاده میکنیم
یقه ی پشت را از سرشانه 0.5 سانت و از گودی 1سانت گشاد میکنیم

الگوی پشت را روی الگوی جلو طوری مماس میکنیم که سرشانه ها به هم برسند و یقه ی پشت ادامه ی یقه ی جلو بشود


از پشت یقه ی ،یقه ی پشت 3-4سانت داخل الگو میشویم و این پهنای پشت یقه ی ما میشود

بسته به مدل میتوان این مقدار را تغییر داد اما برای پارچه هایی که نرم نیستند و ریزش ندارند بهتر است بیشتر از این نشود
یقه را به دلخواه باز میکنیم و از یقه ی پشت به یقه ی جلو میرسانیم
بازی پشت هم دلخواه است و با توجه به الگوی دکلته ها آن را طراحی میکنیم
پنس های لقی یقه و حلقه آستین فراموش نشود
اگر از پارچه های کشی استفاده میکنید این مقدار بیشتر میشود
همانطور که در تصویر میبینید پنس سرشانه به زیر سینه منتقل شده است
نهایتا این پنس به برش منحنی منتقل میشود و روی پارچه برش میخورد



برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, یقه
نگارش در تاريخ جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ توسط پری

برای اینکه آستین روی سرشونه پف بایسته باید قسمت سرشانه رو اوازمان بدیم
این اوازمان به مقداری هست که میخوایم پف آستین باشه و دلخواهه
اول الگوی آستین معمولی رو میکشیم
اگر بخوایم چینهای آستین بالاتر بایستند میتونیم کاپ آستین رو حدود 2سانت بالاتر ببریم
بعد قد آستین رو تا اندازه ی دلخوام (معمولا 20تا 25سانت باید بشه در نهایت) کوتاه میکنیم
در اینجا مچ آستین همون اندازه ی دور بازو هست
اگه میخوایم مچش هم چین دار باشه که از قسمت زیر حلقه ی آستین ،صاف میایم پایین ولی اگه بخواید مچ تنگ تر بشه و خیلی چین نخوره دورتا دور بازو (یا هر قسمت از دست که مچ اونجا قرار میگیره) رو اندازه میزنیم و مچ آستین رو روی الگو به همون اندازه کوچک میکنیم
بعد خطوط اوازمان رو از مچ به طرف کاپ آستین رسم میکنیم
هرچه به وسط آستین نزدیک باشیم خطوط صاف تر میشن و هرچه به پهلوهای کاپ میرسیم اریب تر میشن
هرچه تعداد خطوط بیشتر باشه اوازمانها بیشتر در کاپ آستین پخش میشن و هر چه کمتر باشه در نقاط محدود مترمرکز میشن و چین کمتری میخورن اما درشت
اول از روی الگوی اصلی یک عدد کپی کنید و کنار بذارید
اولین خط اوازمان الگو رو دو قسمت میکنه
بعد هر طرف الگو رو دوباره دو قسمت تقسیم کنید
و باز هر کدوم از اون قسمتهارو به 2قسمت دیگه تقسیم میکنیم

اینکه تا کجا تقسیم بندی رو ادامه بدیم دلخواهه و بستگی به مدل داره


این خطوط رو از قسمت کاپ قیچی میزنیم اما انتهاشونو که مچ آستین هست بهم متصل نگهمیداریم

در واقع خطوط به مچ صفر میشن
بعد آستین رو روی یک روزنامه ی بزرگتر قرار میدیم و بین خطوطی که قیچی کردیم رو باز میکنیم و میچسبونیم به کاغذ جدید

فاصله ی این خطوط اگر تعداد معمولی باشن حدود2سانت باشه بهتره


اما باز هم بسته به مدل و دلخواه میتونید فاصله رو بیشتر کنید یا کمتر

فقط دقت کنید هرچی بیشتر اوازمان میدید ادامه ی الگو هم گشاد تر میشه!
بعد از اتمام کار روزنامه های اضافی رو برش میزنیم و دور میریزیم
و الگوی به دست اومده رو روی راسته ی پارچه قرار میدیم و با جادرز مناسب برش میزنیم
بعد اون الگویی که از الگوی اولیه کپی کردید رو قسمت کاپش رو اندازه بزنید با متر
آستینی که برش زدید باید کاپش اندازه اون الگوی اول بشه
برای این کار با چرخ متوسط(3تا 3.5) چرخ میکنیم و بعد به قدری نخ رو رو میکشیم تا کاپ آستین اندازه ی اولیه بشه
چینهارو با دست در تمام کاپ پخش و مرتب کنید
بعد از اطمینان از اندازه ی کاپ، دوبار روی قسمت چین کش شده رو چرخ میکنیم که چینها جا به جا نشن
بعد درز زیر آستین رو بدوزید
اگه اندازه مچ بزرگتر از اونی بود که میخواستید کمی خرد بدین به مچش .ینی با درشت چرخ کنید و بکشید نخ رو و چینهاش رو پخش کنید
اگر هم نمیخواستید چین بخوره یا چینها خیلی بیشتر ازونی که خواستید بود،میتونید درز زیر رو در مچ بیشتر بگیرید تنگ ترش کنید
در پایان هم بسته به مدل یک مچ برای آستین میدوزید و وصل میکنید
مچ آستین رو حتما لایه کوبی کنید


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, آستین
نگارش در تاريخ پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ توسط پری

بعد از برش کامل مانتو (یا لباس) برای اینکه دگمه مخفی کار کنیم باید قبل از اتصال سجاف این کارو انجام بدیم
اینکار اصلا مشکل نیست
شما نیاز به دو مستطیل به طول میزان دگمه خور در لباس دارید (یعنی از1یا 2سانت(بسته به اندازه ی دگمه)قبل از اولین دکمه تا یک یا دو سانت بعد از آخرین دگمه
و عرض هم به اندازه ی عرض سجاف (کمتر از 4سانت نباید باشه)
هر دو مستطیل دولا هستن که یه طرفشون دولای بسته است و طرف دیگه دولای باز هستش
هر دو رو لایه کوبی میکنیم کاملا و بعد از وسط تا میزنیم (که دولا بشن)
پایین مستطیل رو با توجه به قد مورد نظر از چپه ی پارچه (که لایه کوبی شده) میدوزیم و برمیگردونیم و اتو میزنیم
بعد اون قسمتی که دولای باز هست در هر کدوم رو هم چرخ میکنیم تا بسته بشه (دقت کنید که چین نیافته)
قسمتی که قراره جا دگمه روش زده بشه اول محل دگمه ها و جادگمه رو روش مشخص میکنیم و جادگمه هارو میزنیم روش و میشکافیم، بعد این مستطیل رو فاصله ی حدود 1سانت  (بسته به اندازه ی دگه) از وسط جلو، روی سجاف قرار میدیم و یک دور چرخ میکنیم و سردوز میزنیم
قسمت بالا هم به اندازه ی سجاف باید بلند باشه که بین سجاف و یقه قرار بگیره و دوخته بشه
سمت دیگه رو که دگمه ها بهش وصل میشن رو ،قسمت دولای بازش رو که چرخ کردیم بین سجاف و تنه قرار میدیم و هر سه لایه رو با هم چرخ میکنیم
البته قبل از اینکار باید قسمت بالای مستطیل رو هم از داخل بدوزیم و برگردونیم

****یه کار دیگه میشه کرد

اینکه :اون قسمتی که جادگمه میخوره و زیر سجافه که به همون شکل دوخته میشه

اما این طرف دیگه اون مستطیل و لازم نیست درست کنین و دگمه هارو از رو به لباس میدوزید که بعد از بستن دکمه ها دیگه دیده نمیشن.اما دقت کنید که برای مورد قبلی لازم نیست رویهمگرد در نظر گرفته بشه رو الگوی اصلی لباس اما اگه این مورد دوم رو انجام بدین باید حتما رویهمگرد در نظر بگیرین

اون قبلی برای لباسهایی که دو طرف جلوی لباس روبان دوزی یا تکه دوزی میشه و باید کامل دیده بشه هم خیلی مناسبه

در ضمن دگمه ها حتما از نوع تخت باشن


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲ توسط پری


به دو صورت میشه این کارو انجام داد

اول: وقتی فقط میخوایم به مقدار کمی پایین دامن مانتو رو فون کنیم

دوم: وقتی میخوایم پایین دامن مقدار بیشتری فون بشه که میشه از این روش دامن مانتو رو کلوش کرد کلا

برای مورد اول ؛ فقط مقدار اوازمان مورد نظر رو (حدود 2 تا 3 سانت) یا حتی کمتر ، به پهلوها اضافه میکنیم

برای مورد دوم ؛ هم به پهلوها و هم بین برش ها اوازمان میدیم اما وسط جلو و وسط پشت رو دستکاری نمیکنیم

اوازمانها به دو نقطه میتونن ختم بشن

1-    خط باسن

2-    خط کمر

وقتی به خط کمر ختم میکنیم اوازمان رو ، دامن بیشتر حالت کلوش به خودش میگیره و مانتو از کمر به پایین گشاد میشه.مثل خیلی از مانتوهای دامن دار بازاری.البته بستگی به مقداری که میخوایم اضافه کنیم هم داره

2-3سانت کافیه مگه اینکه بخوایم گشادیش زیاد بشه.اما کمتر از این مقدار ایرادی نداره

اما وقتی به خط باسن ختم میکنیم بیشتر شبیه فون میشه و روی کمر و باسن اندامی میشه و پایین دامن کمی گشاد میشه.برای این نوع بهتره از مقدار 2-3سانت تجاوز نکنید چون دیگه شکل مانتو رو از بین میبره به خصوص اگه مانتو کوتاه هستش همون2سانت کافیه

اما نهایتا بسته به سایز و سلیقه و مدل خودتون میتونید این مقدار رو قبل از برش محاسبه کنید روی الگو و ببینید که مقدار اضافه شده براتون کافیه یا کمه یا زیاده؟

به این صورت که وقتی والگو رو کشیدین و تموم شد ، پای دامن الگوی پشت و جلو رو قبل از اوازمان دادن محاسبه کنید و دو برابر کنید که میشه کل پای دامن کامل

بعد حساب کنید اگر بین برشها و پهلوها مثلا 3سانت اضافه کنید چقدر میشه مجموعا و این مقدار رو به اندازه ی قبلی اضافه کنید و روی متر ببینید این مقدار چقدر میشه

تصاویر زیر نشون دهنده ی دو نوع اوازمان مذکور هست

قسمت آبی رنگ ، دامن مانتو هست که به الگوی بالاتنه اضافه شده


خط سبز اوازمانِ ختم شده خط باسنه و خط قرمز رنگ هم به خط کمر ختم میشه

در اینجا اوازمانها فقط به پهلو اضافه میشه

تصویر زیر هم اوازمان به برشها و پهلوها رو نشون میده

خط مشکی، خط کمر رو نشون میده روی الگوها

قسمت نارنجی بخش اضافه شده به قد بالاتنه به اندازه ی مانتو هستش

خطوط قرمز رنگ که ختم شدن به خط کمر هم اوازمانها هستند

گاهی ممکنه شما بخواید مقدار مورد نظر رو به کمر برسونید اما روی خط باسن ختم بشه.یعنی اگه بخواید به کمر برسونید مقداری از پهلوها در قسمت باسن از بین میره

این به خاطر اینه که اندازه ی باسن کمی بزرکتر هستش.میتونید خط و به هر جایی که رسید ختم کنید ایرادی نداره

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, نکات برش و دوختی
نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲ توسط پری

این کت به خاطر اینکه دو یقه شده باید از پارچه ای انتخاب بشه که ضخامت کمی داره

به خصوص در قسمت انتهای یقه که متصل به اولین دگمه ی لباس میشه

به علاوه باید ایستایی خوبی هم داشته باشه

پارچه هایی مثل کرپ اصلا مناسب این کار نیست چون به خاطر لَس بودن باید تماما لایه کوبی بشه که منجر به ضخیم تر شدنش میشه و زحمت زیادی رو هم طلب میکنه و در نهایت هم ممکنه چندان تمیز نشه قسمت یقه و کمی کیست یا چین دیده بشه

به نظر میاد تو این عکس از پارچه ی ساتن استفاده شده

ساتنهای مات البته

برای رسم الگوی این کت در قدم اول باید الگوی اولیه لباسهارو بکشیم

برش منحنی رو روش پیاده میکنیم

یقه رو از سرشونه 1تا1.5سانت گشاد میکنیم

یقه ی لباس ظاهرا آرشال هستش اما نه از نوع آرشال سرخود یقه

در واقع یقه ی منحنی هست که یقه جداگانه روش وصل شده

بعد از بستن ساسون سرشانه و انتقال به برش منحنی ، بازی یقه رو رسم میکنیم

این یقه تا حدود نزدیک زیر سینه باز شده

میتونید سر متر رو روی گودی گردن بذارید و تا نقطه ای که میخواید یقه باز باشه ادامه بدین متر رو

در هر صورت این بازی از خط نوک سینه ها عبور میکنه

این خط رو به صورت منحنی طراحی میکنیم

این بخش کاملا بستگی به طراحی خودتون داره

باید به عکس توجه کنید و محاسبه کنید که نوک سینه روی الگو کجاست و این خط منحنی یقه چه مقدار با نوک سینه و چه مقدار با خط سینه و برش منحنی فاصله داره

خیلی بیش از حد باز نکنید که یقه بعد از دوخت پس میزنه و به عقب کشیده میشه

حدود 4تا5 سانت حداقل باید از نوک سینه فاصله داشته باشه اما باز هم بستگی به سایز خودتون داره

بعد از طراحی یقه حتما حتما ساسونهای لقی یقه یادتون نره

چون این یقه بزرگ هست باید 2تا3تا پنس لقی 0.75 میلی روی یقه در نقاط مختلف مخصوصا قسمتهایی که بیشتر منحنی شده میبندیم

اگه پارچه سفت باشه یا معمولی همین مقدار خوبه اگه خیلی لس باشه باید دوتاشو 1سانتی کنید

بعد از بستن پنسهای لقی دوباره اصلاح میکنیم خط یقه رو

بعد طبق آموزش یقه های منحنی ، قسمت آرشال رو جداگانه طراحی میکنیم

دقت داشته باشید که اولا پشت یقه خیلی پهنهست و تا حدود 2سانتی حلقه آستین اومده و دوما انتهای یقه که به دگمه ها ختم میشه تیز نشده و هنوز مقداری منحنی داره

مقدار پهنای یقه رو در وسط یقه با توجه به فاصله ای که با برش منحنی داره میتونید مشخص کنید

این فاصله حدود1سانت هست

چون این یقه روی خود الگوی تنه طراحی میشه طراحیش براتون خیلی راحت تره چون در حین رسمش دارید میبینید که چقدر پهن یا باز شده

بعد از اتمام کار طراحی ، این یقه رو روی یک برگه ی دیگه کپی میکنید برای برش روی پارچه

بعد از این نوبت میرسه به یقه ی داخلی که با نگین و سنگ تزئین شده

این یقه شبیه به یقه های فانتزی هست که قبلا آموزشش داده شده

پشت یقه ی این رو با توجه به گردن باید در نظر بگیرید

برای گردنهای کوتاه بهتره که پشت یقه نداشته باشه یا خیلی کم باشه

بازی این یقه که مثل همون یقه منحنی هست و بقیه رو روی تن میتونید اندازه بزنید با متر که میخواید چقدر فاصله بینش باز باشه در قسمت گردن و سینه

بعد از طراحی این یقه رو هم کپی کنید روی یک کاغذ دیگه و بعد روی همون کاغذ جدید از این یقه هم پنس لقی بگیرید در قسمت منحنی های یقه

دوتا پنس 0.75 میلی د منحنی بالا و پایین کافیه

بعد دوباره یقه رو اصلاح کنید

 

آستینهای لباس که معمولی هستن و سربع در نظر گرفته شدن

میتونید اندازه آستین هارو روی دست با متر اندازه بزنید

همونطور که میبینید حدود2سانت آستینها گشاد تر از اندازه دور دست هستش و چسب نشده

میتونید سر آستینهارو پاکتی کنید

به این صورت که مستطیلی به اپهنای 5سانت و اندازه ی دورتا دور سر مچ آستین روی الگو در نظر بگیرید و بعد از لایه کوبی از داخل به سر آستین بدوزید و برگردونید (آموزش پاکتی هم قبلا داده شده)

 

این کت خیلی چسب نیست چون معمولا با این پارچه  ها نمیشه کاملا چسب کرد فقط میشه اندامی طراحی کرد و به مقدار مورد نیاز از پهلوها یا وسط پشت گرفت

میتونید برای اندامی تر کردنش ساسون ماهیچه ای زیر سینه بگیرید تا کیست کمتری داشته باشه

 

دوخت:

قبل از دوخت باید تمام لباس (جز آستینها) با لایه حریر لایه کوبی بشه

به خصوص اگه ساتن باشه.این کار به خوش ایستی لباس خیلی کمک میکنه

هر دو یقه ی آرشال و فانتزی که طراحی کردین دولا هست که لایه ی روییشون حتماباید لایه کوبی بشه

اول هر دو یقه رو با هم مماس میکنیم و به هم وصل میکنیم و بهد به تنه وصل میکنیم

بعد از اون سجاف رو از پشت لباس میزنیم (سجاف هم حتما لایه کوبی بشه)

بعد از دوخت اتو کاری میکنیم و دیگه تمومه کار

زیر لباس هم میتونید یک تاپ کامل با یقه صاف بدوزید یا یک تاپ نیمه تا زیر سینه بدوزید

کار دست روی یقه هم شامل نگینهای رشته ای و مروارید در اندازه کوچک هست و وسطش هم شکوفه های کوچکی هستش که از اضافات همین پارچه درست شده و وسطش نگین یا مروارید نقره ای کار میکنید

برای درست کردن شکوفه ها:

مستطیلی دولا به عرض 1تا1.5 سانت و طول دلخواه (بسته به مقدار چین خوردگی) که فکر میکنم حدود 7-8سانت کافی باشه برش میزنید و دو سرش رو بسوزونید تا ریشه ریشه نشه.بعد دولای باز رو با چرخ درشت چرخ میکنید و نخ رو رو میکشید تا جمع بشه به مقدار دلخواه

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, کت, یقه
نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲ توسط پری


ابتدا الگوي اوليه پارچه هاي كشي را رسم ميكنيم

يقه ي اين لباس مدل هفتي و به اندازه ي دلخواه است (در تصوير حدود 12-13 سانت)
يقه ي لباس رو روي الگو باز ميكنيم و پنس لقي يقه رو روي الگوي جلو ميبنديم
***هرچقدر يقه باز تر باشه پنس بيشتري بايد گرفت
براي اين مدل با اندازه ي بازي حدود12 بايد روي ريون 2پنس لقي 0.6 ميلي بگيريم
روي الگوي جلو با اندازه هاي فاصله ي سينه و بلندي سينه محل ساسون جلو را مشخص ميكنيم
از محل نوك سينه به اندازه ي زير سينه (حدود8-9سانت)پايين ميرويم و خط زير سينه را رسم ميكنيم. خط زير سينه رو الگوي جلو رو با قيچي برش ميزنيم
همونطور كه در تصوير ميبينيم روي سرشانه 2عدد پيله قرار داده شده كه به برش پايين رسيده
عمق اين پيله ها بيشتر از 2سانت نيست و وقتي به برش ميرسه كمتر هم ميشه
براي ايجاد اين برش ها ، روي اون قسمت جدا شده ي بالاتنه، از سرشانه حدود 1.5 به طرف سرشانه ميريم و علامت ميزنيم.پيله ي دوم با فاصله ي حدود 3.5 تا 4سانت از اولي هست كه جاشو روي الگو مشخص كرده و علامت ميزنيم
در پايين برش جلو ، اول پايين اين قسمت را نصف كرده و حدود 4سانت 4سانت علامت ميزنيم و دو برش بالا رو به اين نقاط ميرسونيم
بعد از انتهاي قسمت پايين لباس كه حدود4سانت با آخرين پيله فاصله داره هم خط اريبي به سرشانه ميرسونيم و فاصله ي مورد نظر در سرشانه رو هم لحاظ ميكنيم
خطي كه براي دو پيله رسم كرديم رو قيچي ميكنيم و بينش اوازمان ميديم به طوري كه در بالا عمق اوازمان 2سانت باشه و وقتي به پايين ميرسه به 1 برسه

خط سوم هم برشي هست كه تا پايين لباس مياد

اين برش روي محل پنس زير سينه قرار نميگيره و مقداري فاصله داره

براي ايجاد اين فاصله ، الگوي جلو را در پايين نصف ميكنيم و خطي مستقيم به زير سينه كه كشيديم وصل ميكنيم و از همين خط هم به برش سرشانه ميرسونيم

**راهنما:
خط قهوه اي = يقه
خطوط نارنجي= پنس هاي لقي يقه كه روي الگو بسته ميشوند
خط بنفش= بلندي سينه
خط آبي = فاصله ي سينه(خط ساسون)
خط قرمز= برش زير سينه (با 7-8-9 سانت فاصله از نوك سينه) اين خط برش خورده و بالاتنه جد ميشود
خطوط سبز = پيله ها و برش (از آخرين خط كه نزديك حلقه آستين هست به ساسون زير سينه ميرسد و برش ميخورد
 


الگوي به دست اومده ي جلو شبيه تصوير بالا ميشه
قسمت سمت چپ (كه حلقه آستين داره) يك قسمت جداگانه است كه البته از بالاي سرشانه قسمتهاي اضافي قيچي و دور ريز شده
سمت راست هم در بالا سه تكه است.قسمتهاي آبي رنگ اوازمان هايي هستن كه بايد اضافه بشن با اين تفاوت كه اوازمانها در پايين همونطور كه گفتم كمتر هستن ولي به دليل محدوديتهاي تغيير عكس نتونستم اينو نشون بدم اينجا و قسمت پايين از برش زير سينه تا پايين لباس يك تكه هست
اين الگو تا خط باسن در نظر گرفته شده كه شما بايد قدش رو تا هرجا كه خواستيد صاف بيايد پايين و بلندش كنين و خمره اي ميشه.يعني از هر طرف در پهلو 2-3سانت داخل شده و به خط كمر منحني ميرسونيم.
پشت لباس رو هم از بالاي سرشانه تا پايين مثل جلو برش ايجاد ميكنيم
بايد محاسبه كنيد در جلو ، برش چقدر از پهلو فاصله داره در پشت هم با همون فاصله برش رو ايجاد كنيم روي الگو و روي سرشانه هم با توجه به سرشانه ي جلو در همون نقطه قرار ميگيره
قسمت بعدي لباس كه شبيه شنل هست رو خيلي ساده به شكل زير برش ميزنيد
پارچه رو از قد دولا ميكنيم
قد رو از بالاي سرشانه تا 2-3سانت مونده به انتهاي لباس در نظر ميگيريد و عرض پارچه رو هم (كه روي دولاي بسته هست) از سرشانه سانت ميكنيد تا بالاي آرنج +قسمتي از سرشانه كه از الگو دور ريز شد رو هم اندازه ميزنيد
از بالا انتهاي عرض خطي منحني به قد مورد نظر ميكشيم

دوخت:
قسمت بالاتنه رو اول اوازمانها رو به سمت يقه ميبنديم  و يك دور چرخ ميكنيم (جلو روي دولاي بسته برش ميخوره)
بعد قسمت پاييني رو بهش ميدوزيم (اين قسمت هم روي دولاي بسته برش خورده)
بعد از اون سرشانه هاي پشت و جلو رو به هم وصل ميكنيم
قسمت شنلي رو كه جدا برش زديم وسطش رو علامت زده و روي خط وسط سرشانه ميذاريم و ما بقي رو از جلو بين برش قرار ميديم و از پشت هم همينطور و سه لايه رو با هم چرخ ميكنيم
در واقع اين شنل بين درزهاي برش ها قرار ميگيره
بعم هم پهلوها رو از زير بغل تا پايين چرخ ميكنيم
در پايان ميتونيد مثل تصوير براي تميز دوزي از كارهاي دست آماده و متري براي قسمتهاي مورد نظر استفاده كنيد.


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, ریون
نگارش در تاريخ جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲ توسط پری

الگوي اوليه بالاتنه را ميكشيم (با در نظر گرفتن موارد مربوط به الگوي پالتو)
 

اين مدل دكمه دوبل است پس رويهمگرد دوبل رو طراحي ميكنيم

يقه ي پالتو يقه انگليسي بزرگه كه هم ميشه مثل يقه شكاري قسمت بالاي يقه رو جداگانه درست
كرد و هم به شكل يقه انگليسي سرهم كه يكسره است و فقط وسط يقه چاك ميخوره
بازي يقه بايد زياد باشه.اينجا به نظر ميرسه تا اول چاك سينه در نظر گرفته شده
بايد يقه رو به قدري باز كنيد كه انتهاي يقه ها مثل تصوير به خط كمر برسه
پهناي يقه ي بالا تمام سرشانه رو ميگيره كه بايد زمان طراحي حتما بهش توجه كنيد
چون يقه هاي چپ و راست با هم در اندازه متفاوتند بايد بعد از تكميل بالاتنه از روش كپي كنيد
و يقه ي هر قسمت رو جداگانه طراحي كنيد
يقه ي رويي همونطور كه ديده ميشه خيلي بزرگ هست و از قد به خط كمر و از پهنا تا
حدود10 سانت به پهلو ادامه پيدا كرده
جلوي پالتو كه تيز شده درست به خط وسط جلو ميرسه
براي اينكار بايد براي هر دو طرف از خط كمر بعد از رويهمگرد دوبل،خطي اريب به وسط جلو
ميرسونيم
جيبها هم فيلتاب يك طرفه است كه در قسمت پيوندهاي وبلاگ فيلم آموزشيشو ميتونيد پيدا كنيد
اين پالتو 4تا دكمه داره كه دوتا از رو بسته ميشن و ديده ميشن و دوتا هم مربوط به قسمت
زيري هستش كه ديده نميشن
و روي همون دوتا دكمه كه از زير دوخته شدن از اين طرف دكمه ي تزئيني كار ميكنيم كه تميز
ديده بشه
روي اين پالتو برش عصايي حتما كار ميكنيم تا اضافات گرفته بشه و درضمن جيب هم درست
روي همين برش قرار گرفته
الگوي جلو نهايتا شبيه به تصوير زير ميشه(تقريبي)
قسمتهاي سبز رنگ ساسونها هستند كه دوتا به يقه رسيدن و اونا ساسونهاي لقي هستن و اون ساسون بزرگ پهلو هم پنس زير سينه است كه بعد از اتمام طراحي يقه و جلو، منتقل ميشه به برش عصايي و بسته ميشه روي الگو
يقه ي بزرگ كه در تصوير قهوه اي هست اگر دقت كنيد در راستاي خط قرمز رنگي كه از تيزي پايين لباس شروع شده امتداد پيدا كرده
بعد از طراحي يقه براي اطمينان از طراحيتون، يقه رو برگردونيد روي تنه و رو بدنتون قرار بدين الگو رو و ببينيد كه بزرگي و شكلش مورد قبول خودتون هست يا نه
شكل يقه ها تماما بستگي به طراحي خودتون داره كه بايد تمرين كنيد.شايد مجبور شين بارها طراحي كنيد و خوشتون نياد...
دقت كنيد وقتي داريد جلوها رو برش ميزنيد هر دو رو سمت چپ يا سمت راست برش نزنيد كه پارچه تون هدر ميشه
من تمام ريزه كاريها رو اينجا نياوردم.براي اطمينان درسهاي قبلي در مورد بالاتنه رو مرور كنيد
 
براي اندازه گيري كمربند ميتونيد نخي رو دور كمرتون ببنديد به شكل تصوير تا به اندازه ي
دلخواهش برسيد و عرض كمري هم بيشتر از 5-6سانت نيست
آستينها مدل آستين كتي هستن كه ميتونيد به همين شكل يا ساده درست كنيد و درسش بين پستهاي
قبلي هست
براي قسمت بند دور مچ آستينها هم در دو طرف آستين نزديك درزها دوتا پل با عرض 3-3.5
درنظر ميگيريم و ميدوزيم به آستين و بند هم مثل كمري درست ميشه
بعد از اتمام كار و آستركشي دورتا دور يقه تا پايين پالتو رو به فاصله ي 1سانت و پاي دامن
پالتو و سر آستينها رو با فاصله ي 2سانت از رو چرخ درشت ميزنيد
دور تا دور كمربند و بندهاي آستين رو هم فراموش نكنيد

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, بالاتنه, پالتو
نگارش در تاريخ پنجشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۲ توسط پری

 

 


برای دوخت این دامن نیازی به کشیدن الگو نیست
اندازه ی گشادی دامن 1.5 برابر دور باسن هست
یعنی اگر دور باسن مثلا 100 باشه نصف این مقدار رو بهش اضافه میکنیم: 100 (دور باسن) + 50 (نصف دور باسن) = عرض مورد نیاز برای پارچه
قد دامن هم دلخواه هست اگر میخواید همینقدر روی زمین بخوره از کمر اندازه بزنید تا پاشنه ی پا و حدود 5 سانت بهش اضافه کنید.یا اینکه برای اطمینان با متر اندازه بزنید که چقدر میخواید روی زمین باشه
بهتره که از پارچه های لخت و ریزش دار استفاده بشه تا زیباتر بشه
دور کمر و به چین کش میکنید تا به اندازه ی دور کمر خودتون برسه
.به این صورت که دو بار دورتا دور کمر دامن رو به فاصله ی 2-3 میلیمتر از هم به صورت موازی چرخ میکنید با درجه ی 3 یا 3.5 چرخ (نسبتا درشت) و بعد نخهای زیر رو میکشید تا اندازه ی دلخواه به دست بیاد
توجه داشته باشید که درز دامن، پشت قرار داره و این دامن زیپ و دکمه میخوره در پشت یا زیپ مخفی و قزن
درز پشت دامن رو چرخ میکنید
از بالا 18سانت باز میذارید و زیپ رو میدوزید (اگر میخواید زیپ و دکمه داشته باشه) و یا اول کمری رو میدوزید و بعد زیپ مخفی رو از اول کمری شروع میکنید تا انتها.که در این صورت باید کمتر از 18 سانت باز بشه
برای درست کردن کمری بسته به میزان لخت بودن پارچه و پهنای مورد نظر برای کمری مقدار پارچه رو انتخاب میکنیم
من پهنا رو 6سانت در نظر میگیرم.چون این کمری چین کش شده بسته به جنس پارچه باید مقداری رو اضافه در نظر بگیریم برای چین کش شدن
هرچه پارچه نازک تر و لخت تر باشه بیشتر چین میشه و هرچی سفت تر و ضخیم تر باشه کمتر
من دو برابر در نظر میگیرم یعنی 12سانت
این 12 سانت برای یک طرف کمری هست و برای اینکه دو طرفش به دست بیاد 24سانت باید در نظر بگیریم و حدود 2سانت هم برای جای درز پایین که دوخته میشه به دامن
اندازه ی طول پارچه هم به اندازه ی دور کمر هست (اگر زیپ مخفی میزنیم ) و یا به اندازه ای که دکمه خور داشته باشه از پشت که حدود 5سانت اضافه میشه
این پارچه رو که جدا کردیم از پهنا دو طرف رو اول چین کش میکنیم (با دست کوک می زنیم) و بعد از وسط نصف میکنیم و وسط رو هم چین کش میکنیم (باید تا جایی چین کش کنیم که عرض بشه 6سانت + جای درز در بالا و پایین) بعد دوباره هر کدوم از طرفین رو نصف کرده و چین میدیم
 

 

 

بعد سر پارچه رو روی میز اتو با سوزن ته گرد طوری فیکس میکنیم که جا به جا نشه و از اولین قسمتی که چین کردیم پارچه رو میکشیم و طوری که فاصله ی بین دو قسمت چین شده هم چین بخوره

 

اگر هم میخواید کارتون راحت تر بشه تو این مرحله، میتونید به فاصله ی هر 5سانت پارچه رو چین کش کنید و کوک بزنید بعد اتو رو روش قرار میدیم تا چین ها در جای خودشون بخوابن
 
 
الان عرض کمری شده 12سانت + 2سانت جای درش
یک لایه چسب با همین ابعاد برش میزنیم و میذاریم پشت کار و اتو میزنیم و پرس میکنیم

 

بعد نخهایی که با دست روی پارچه کوک زدیم رو میکشیم و بیرون میاریم از پارچه
بعد از عرض پارچه رو دولا میکنیم و حالا یک کمری 6سانتی داریم و بعد هم طبق آموزش دوخت کمری، کمری رو به دامن وصل میکنیم.

 

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, ژورنال
نگارش در تاريخ سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲ توسط پری
برای دوختن انواع لباس مجلسی مهم ترین مورد انتقال ساسون سرشانه به نقاط مختلف الگو برای ایجاد تغییرات لازم میباشد.
به این صورت که با توجه به مدل مورد نظر، و قسمتی که قرار است اوازمان ایجاد شود یا برش بخورد ساسون سرشانه را به آن نقطه منتقل میکنیم و بعد از قیچی زدن، ساسون سرشانه را میبندیم
انتهای کلیه ی این ساسونها به نوک سینه ختم میشود.همچنین میتوان نقطه ی نوک سینه را تا 2سانت به طرفین جا به جا کرد.
در تصویر زیر، الگوی وسط با رنگهای مختلف و هماهنگ با الگوهای اطراف این انتقال ساسونهارا نشان میدهد
البته این انتقال در اینجا ابتدایی و جزئی است و با توجه به مدلهایی که در درسهای آینده میبینید این انتقال ساسونها به کار میروند
غیر از این موارد اصلی مدلهایی هم هستند که به نقاط دیگر یا اشکال دیگری منتقل میشوند که در آینده خواهید دید

 

 

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, انتقال ساسون, ژورنال

اسلایدر